大西北行31天日記（第29天10月20日）
翻越阿爾金 茫崖送驚喜
晴 微風（1--2級左右） 早上氣溫適中 有霾（中度左右）
今天早上大家沒有聽到，任何有關青海方面傳來疫情變化的消息，于是就按照這幾天規劃的回川行程路線，直接由青海進入四川的阿壩州，然后回到家中。
9:40分左右，收拾好我們在酒店的行囊，就驅車出發了。今天就要離開新疆，到達青海省的茫崖市，晚上住在茫崖。
這趟大西北之旅，特別是在新疆沿途的所聞所見，顛覆了我以前對這里的許多認知，新疆再不是以前自己眼中，只有冬不拉和達瓦普，只有活潑奔放的舞蹈的那個新疆了，這里還有無限美麗的自然風光，勤勞善良的各族人民，沙漠、戈壁和那金燦燦的胡楊林。就是這座南疆的若羌縣城也不例外，就在我們昨晚在街上吃飯時，從路過的街區和周圍的環境來看，無論是城市的規劃，還是建設的規模，以及建筑風格，都給我留下了很深刻的印象。
當你在入夜后走進這個城市，若忘記了你剛走過的茫茫戈壁，以及在你眼前展現過的滾滾黃沙，你一定以為自己走進了內陸某個都市，置身在了那燈紅酒綠的夜市里，融入到了家鄉五彩繽紛的生活中。可惜我沒有留下這些影像記錄，只能把在離開這里時，用手機在車上拍攝幾張照片作為一點介紹。
若今天一路順暢，就可以離開新疆，取道茫崖進入青海，途經格爾木回川了！在出城之前，我們把車加滿了油，就沿著那條G315國道出發了。
這是一條全長為3063km，從我國大西北腹地西寧，到達南疆重鎮喀什的一條從東到西的二級公路。這是被驢友稱其為，中國最寂寞的一條公路。沿途冷寂、荒漠、原始而漫長，幾乎橫貫大西北蒼涼的原野。要穿過荒漠的柴達木盆地，要翻越中國四大無人區的阿爾金山，還要跨過羅布泊野生駱駝自然保護區，途徑和田、米蘭遺址，再沿著塔克拉瑪干沙漠的南緣，順著昆侖山脈東西延展，最后才能到達喀什。
我們這次只走了其中的兩段。一段是十月一日到十月三日，從塔克拉瑪干沙漠南緣的民豐縣，沿著G315向西，經和田和葉城，到達莎車附近的這一段；另一段就是今天我們將要走的這段行程，是從若羌縣出發，向東穿行在塔克拉瑪干沙漠的東部，過紅柳溝后，翻越阿爾金山到達茫崖市。可以說，這條公路最壯觀、最震撼、最寂寞的路程我們沒有經過，但我們要與無人區的阿爾金山相會。
出城不遠，戈壁荒蕪的景象就接踵而至。廣袤的大漠，沉寂的沙海，除了暗紅色的沙丘，除了砂礫，還是砂礫，若沒有風，整個大地都像睡著了一樣死寂，沒有一點生的氣息。只有狂風大作、四野風沙走石的時候，你才會知道，它在發怒，它在咆哮，它才是這里的主宰。
遠處的天空灰蒙蒙的一片，什么都看不清楚，甚至什么也都看不見。只有飛揚的沙塵，形成的紗霧，涌動著猩紅色的沙云，遮住了藍天，隱沒了驕陽，幾乎將半個天空遮掩得嚴嚴實實的。
我就這樣坐在車里，望著車窗外，綿延不盡的戈壁灘，望著時遠時近，被紗霧遮掩的，時起時伏的山巒，遠處的紅日，也像一個探照燈，懶懶地把自己的光芒，噴灑在這片土地上。
時間過得真快，不知不覺離開若羌已經有一個半小時了，道路兩旁的沙漠也離我們越來越近，甚至連風蝕沙過的痕跡都清晰可見，不是遠處的鐵塔，告訴我們這里有文明經過，你一定會以為自己，來到了最原始、最寂寥的荒原。
沙漠、沙丘，黃沙、黃煙又一股腦的出現在了我的眼前。大漠塞外、廣袤荒蕪的戈壁，就在這條沙漠公路，以及我們的腳下一起向東。
這條G315公路，全是瀝青路面，平坦開闊，車行駛在上邊，穩健舒適，幾乎沒有坑坑洼洼的地方，司機只需穩穩地把住方向盤，車子就會在你的掌控中，風馳電之般地向前行駛。我就在想，若這里不限速，會不會有人將車開飛起來，真說不定？
大約近中午的12點，遠處的阿爾金山，在慢慢升高的日照里，逐漸的顯得清晰了起來，雖說依然蒙著一層灰蒙蒙的面紗，但似乎已經離我們越來越近了，有時都好像會涌到我們的身邊。而左邊依然是一望無際的戈壁和沙海。
在中午的12點，我們經過了一個簡易的的停車區，就開始爬坡，車憋足了馬力，加著油門努力的向前。
這就是阿爾金山脈，我們要從它的北坡，翻到它的南面，然后進入青海省。
可能是廣袤的戈壁，無法阻擋沙塵的肆虐，讓地暗天昏。可進入山區后，剛才還灰蒙蒙的天空，轉瞬之間就變了顏色，藍盈盈的天空，照耀著溝壑縱橫的山脈，給這片無人區灑滿了溫暖的陽光。
剛才還被陽光籠罩在灰蒙之中的阿爾金山，現在我們已經走進了它的懷抱，大山也清晰地把自己的面貌呈現給了我們。山上幾乎寸草不生，溝壑縱橫，山勢陡峭，怪石嶙峋，幾乎看不到任何生的跡象，只留下壁立千仞、層巒疊嶂、危巖絕壁、惡水窮山的印象。道路崎嶇，彎路也很多，上坡時車憋足了勁加大馬力向上，下坡又收緊油門，小心翼翼的下行。我在車上需要時時抓住把手，防止車左右拐彎時，自己被甩到一旁，在車上根本無法拍照，就是用手機也變得難以操作。
阿爾金山是我國最大的無人區，從東南部，一直綿延至青海和甘肅兩省，為塔里木盆地和柴達木盆地的界山，總體呈西東偏北走向，平均高度在3000--4000公尺。西段較高，最高峰為6161公尺。若羌河、米蘭河發源于此，水量不大，所形成的山麓綠洲也很有限。阿爾金山脈主要以溫帶大陸性氣候和高原山地氣候為主。走進這里的大山，就能夠讓人感到，是在與死神擦肩，幾乎無植被的山脊裸露著，給你沒有任何生命存在的感覺，這里更有我國最大的無人區和自然保護區。
我們走的這一段，應該說是阿爾金山在新疆和青海接壤的西部，山勢較淺，坡度較緩的一段。就是這樣的一段，山上的盤山道路，依然彎多坡急，路邊谷深崖陡，再加之出疆和入疆的車流也不少，在上山和下山行駛的時候，需要格外的注意。若真正的進入了無人區，那就不知更會遇到多少艱難險阻，以及難以想象得到的困難。
就這樣，上山時艱難的爬行，下山時小心翼翼，大約經過近一個小時，在下午的13點左右，車沿著崎嶇蜿蜒的G315國道，翻越了我們經過的這段阿爾金山，來到的一個埡口的簡易停車區。
我們決定在此略作休息，把午飯在此也解決了，當然還是吃自加熱那種盒裝米飯，還有配裝好的菜肴。到這的時候，已經有一些車輛停在附近，師傅們或吃飯或休息，我們也找了一處較為避風的地方，開始操作加熱飯菜準備就餐了。
這是一個在G315道旁經拓寬后，能夠停放二十余臺車的一個地方。右邊是G315國道，左邊是由山洪沖刷而成的一條大溝，溝中有一條溪流，水不大、波不揚，表面看起來還挺清澈，順著這條溝向山外流去。溝的坡上是一片很寬廣的坡地，由于相隔較遠，未能涉足，只能猜想，那應該是一片起伏不平的丘陵地帶。再向東北，就是阿爾金山綿延到青海柴達木盆地的那一段了。
站在這里，可以面對蛇走龍行的群山，又可看到柴達木盆地，山坡千巖萬壑，線條分明的山脊，順著著山勢看去，像是大地一條條隆起的脊梁，一直從山頂順勢而下。山溝里有一條小溪，孤獨的流淌，沒有綠茵、沒有沃土，只有這片貧瘠荒涼的土地。而道路北面的阿爾金山脈，勒出起伏的線條，揮揮手毫不留戀的向著東方蜿蜒而去。
吃過午飯，略作休息，大約在下午的13:20分左右，我們就驅車離開了這里。雖說依然是下坡，但已經沒有了剛下山時的急彎環繞，懸崖陡峭的險峻路段，山勢也平緩多了，下山的道路也平直了不少，順著這片漸緩的谷地，沿著祁曼塔格山谷向南行駛。
離開了這個埡口，車在這片谷地上前行，路上不時看到有建好的橋墩，鋪設好的高架橋面，還有奔馳中的工程車輛，以及在工地上的筑路工人們，路正在向大山深處延伸，橋正在藍天下架設，文明和富裕正沿著這條道路走進大山，走進阿爾金。在這樣惡劣的環境中，筑路工人們需要克服多少困難，需要付出多大的艱辛，才能為祖國的富強和人民的安康，筑起一條條通往幸福的康莊大道？
順著這片谷地繼續起前行，山也沒有了剛才那樣陡峭，路也沒有了上山和下山時那樣蜿蜒，眼前的世界也開闊了不少，除了荒涼寂寞的大漠烽煙，好像都變了。變得與外面的世界更接近，變得與文明更搭邊，我們行駛的速度也明顯加快，戈壁山谷里的塵風，卷著黃沙的味道與我們同行。
不知不覺，已經是下午的14點了，山勢漸漸變緩，谷底越來越寬，原來一路而行的大山，也悄悄的退到了遠處，一條清澈的溪水，也在車窗前看得越來越清晰了
我們現在是行駛在祁曼塔格山谷，北邊與柴達木盆地的南緣相接，南面和庫木庫勒盆地相連，遠處是大山組成的屏障，腳下是戈壁黃沙鋪就的大地，
離開了那個埡口，基本上是下坡，不知不覺已經是下午兩左右了，從路過的標識來看，這里好像已經是屬于青海省海西州的地界，不時有標有海西州的標牌出現。現在也開始爬坡，雖然坡度不太大，但從發動機的轟鳴聲來看，還是很吃力的。
坡度不算太長，大約又行駛有半個多小時左右，在路旁看到有一塊標牌，上邊用維吾爾語和漢語寫著“歡迎再來新疆”！我就想起剛才路過也有一塊牌，不過它是北面朝向我們，不知道上面寫著什么。現在結合這塊牌猜測，那塊牌上似乎應該寫著“歡迎再來青海”吧？
這兩塊牌子也告訴我們，這里就是新疆與青海的省界了。我們的后面是新疆，迎面而來的就是青海省了。
青海省在我們入疆時曾路過，到過它的茶卡鹽湖，也過去它的大柴旦翡翠鹽湖，還在甘肅的敦煌住了兩夜，參觀了敦煌的月牙泉和莫高窟，都給我們這一路留下了很深刻的印象。今天在回川的路上，我們又進入青海，而且到了1997年從西藏返回四川時，曾聽說過的在茫崖也有一個“翡翠湖”，而且要比大柴旦的那個翡翠湖漂亮得多，在它的附近還有一個“天眼”也非常壯觀。
現在才是下午三點左右，若一切順利的話，這兩個地方我們都能夠前往。
前邊不遠到了一個叫作“依吞布拉克鎮”的檢查站，這里是從青海的西南面進出新疆的第一個或最后一個檢查站，作完這次檢查，我們就真正的要離開新疆了。這是從那天進入“星星峽”，到今天離開這個檢查站，是我們完成這次新疆之旅的全過程。三十余天的新疆之行，留下太多太多的記憶。今天真的要與新疆說：再見了新疆！我會想你的...
出疆很快，幾乎沒有遇到什么檢查。就通過了這個檢查站，剛一過了這個檢查站，左側那條入疆的線路里，就排著只見頭，不見尾的車隊，一輛接一輛緩慢地等候檢查過關。等待檢查長長的車隊，望也望不到邊，就是從我們這邊不堵車的車道前行，到最后的車尾，也行駛了二十來分鐘，簡單的估算了一下，這個等候檢查的車隊，至少也有二十多公里長。沿途看到有的司機甚至停下車來，在路旁點起了自帶的爐灶，在哪做起了飯。還有的師傅干脆圍成一圈，坐在地上打起了撲克牌。甚至聽到有人說，這里過關有時需要等幾天的時間。聽著他們滿帶牢騷，又無可奈何的話語，我心里很不是滋味，......
剛才還在說入疆的車隊排成了長龍，可沒過多久，出疆進青海的車隊也排起了長隊，出疆時左邊的那條路，排成長長的隊，右邊的車道暢通無阻。而現在進入青海的右邊車道，堵的死死的，左邊的車道幾乎沒有什么車。我們只能排在最后慢慢地挪動，雖然大家心里都很急，甚至都走下車來，望著前不見頭，后不見尾，一輛接一輛的車龍，只能干著急。但看到那些坐在駕駛室里，或下車站在路旁的司機們，那種無可奈何，又非常淡定的面孔，我們知道這條一進一出堵車的現象，一定不是這一天兩天才形成的，司機們對這樣堵車的情況，都已經習以為常了，我們著急也沒有用，只能這樣一步一步的挪。
我下了車，望著眼前這片茫茫的荒野，心里陡然之間，生出一股難以言表的惆悵，在心中久久不愿離去，讓人無可奈何，...
好在眼前除了這片荒蕪的戈壁灘之外，還有一條鐵路從這里穿行而過。讓人覺得運輸的通暢，總一天會解決的。這是一條從青海省的格爾木市，穿越柴達木盆地進入新疆，到達若羌后，北上經庫爾勒到達烏魯木齊市，祖國西部的一條鐵路大動脈。有了這條鐵路，似乎就把這里的所有荒涼和貧瘠，都能與文明和富裕聯系起來，都能與明天的幸福安康聯系起來。
在這片廣袤的戈壁里，能有這條鐵路，讓人感到格外的欣慰。鐵路的運輸，會大大的減輕公路運輸的負荷，能夠更快捷安全的到達目的地，也能更加便利的溝通邊疆與內陸聯系，甚至給當地人民帶來根本的變化。相信這樣的堵車現象，也一定會得到徹底的解決。
在這片遼闊的戈壁灘上，阿爾金山脈遠遠的為這片土地遮風擋雨，阻擋著北來的寒流侵襲。早上離開若羌的時候，天空灰蒙蒙的一片，翻過阿爾金山，來到這片開闊的戈壁，天空就顯得格外的晴朗，藍天上空的白云，猶如一朵朵潔白的棉桃，漂浮在蔚藍色的天際之中，就等待著人們的采摘。
遠遠的山巔，隱約還能見到山頂上的皚皚白雪，在這廣袤的曠野里，藍天，白云，戈壁，沙海和這遼闊的大地，不正組成一幅高原獨特雄渾的畫卷嗎？
站在這片遼闊的戈壁灘上，我心里在想，無論用什么詞匯來形容這里的荒涼，大概都不會過分，都不會言過其實。除了這些堵在路上的車輛，除了偶爾遇見的房屋，幾乎在你的眼前，看不到一星半點生命的痕跡，不要說村落和人煙，就是那在沙漠里生長著的，沙棘和駱駝草都難以見到。在火辣辣的陽光下，除了砂礫和卵石，還是砂礫和卵石。我站在道路旁，望著漫到天邊的戈壁胡思亂想著。
就這樣走走停的時候，當看到與我們同向而行的小車，已經有不少車輛從我們的眼前掠過，實在顧不上什么遵守秩序的道德，我們也開上了左邊的那條空道，風馳電摯般的向前。不過，對于一路上嚴格遵守交規的坤哥來說，還是遠遠看到有相向而來的車輛，早早就避在等候進青海的車隊里，等人家通過后，再違心走上那條逆行的道路。
就是這樣往前趕，還是在這一僅有三十來公里的路上，堵了足足有兩個半小時，到達青海檢查站的時候，已經是五點半了。
經過這個檢查也沒耽擱多長時間，大約十來分鐘就履行完所有程序。于是，我們急急忙忙地往翡翠湖趕去。
茫崖翡翠湖，前面總要加一個“茫崖”，是為了區分青海大柴旦那個“翡翠湖”。茫崖這個翡翠湖，幾乎原滋原味，就是景區內的道路都是用“鹽”鋪設而成，這片鹽湖現在已經成為了，目前眾多旅游者和攝影愛好者，趨之若鶩的地方。我知道它的名字，還是那年從西藏返川時，路過格爾坤哥告訴我的。
就在我們離開青海檢查站后，向翡翠湖前行的時候，大約行駛了有十余公里，看到路旁有一塊標識，上面指示著前往“天眼”向右拐的方向，還告知“天眼離這里還有十八公里”路程。坤哥告訴我們，他在網上看到過有人拍攝的照片。這個“天眼”，很像一個眼睛，眼眶、眼仁、眼球十分逼真，在加之光照變幻的顏色，非常壯觀。于是我們順著標識牌的指示，將車拐了進去。
然后按著指示的那條土路，向“天眼”的方向駛去。開了有一段路程，天色也漸晚，路上也沒有什么車輛經過，感覺不對，許是我們方向走錯了，根本不是十八公里的路程，為了穩妥之見，我們立即按原路返回，不再耽誤時間，直接導航到翡翠湖。
就在趕往翡翠湖的路旁，看到了在這片戈壁上，與天斗、與地斗、與惡劣的自然環境斗的石油工人們的工作場所，我無不為之而感動，祖國廣大沃野上奔馳的車輛，沒有這些石油工人的無私奉獻，我們的國家直到現在，恐怕還帶著“貧油”的這頂帽子。
就是這樣緊趕慢趕，到達翡翠湖景區的檢查站，已經是傍晚的18點了。
當我們把車停在“景區”的停車場時，我才注意到這個所謂的“景區”大門，只有一棟平房，檢查站就是由兩頂帳篷組成，場地都是用鹽礦渣鋪成的。更巧的是，這里的一位工作人員是成都人。當他聽到我們用四川話詢問這里的情況時，他情不自禁的也用標準的成都話與我們搭腔。“你們是從成都過哇”？在這戈壁灘上，在這遠離家鄉的地方，聽到這么熟悉的鄉音，那種親情的感覺油然而生。“是的”！“你也是成都人哇”？“我也是，我是華陽的。”他就是現在成都天府新區的那個華陽的人，聽口音是一位土生土長的成都人。
很快為我們驗證了行程碼，并告訴我們只需要購每人10元錢的停車費即可。同時告訴我們，已經接到通知，因為疫情的緣故，明天就不允許入園了，還很詼諧的說：你們運氣真好。若能再早點進來，再過一會我們就要關門了。這位憨厚、敦實的小老鄉，面帶微笑的告訴我們。
真的，我們運氣真好！沒有那十四天的隔離，我們就不會與那片胡楊相擁。沒有烏魯木齊市的疫情加重，我們就不會改道從青海回川，而是考慮從甘肅回去，也就不會有到這里的茫崖翡翠湖了！
人生何不如此，失去了，不見得就要失意，得到了，也不一定就會幸福，塞翁失馬，焉知禍福？這便是古訓了。
“翡翠湖”，位于青海朶斯湖的東部邊緣，茫崖市花土溝鎮的西南側，距離市中心約有32㎞的路程。南依巍峨的昆侖山，北靠阿爾金山脈，是一個富饒美麗的天然鹽湖。鹽湖總面積月26km2，屬于硫酸亞鎂型鹽湖，底部是鹽層，一般厚5m，最厚處可達10m左右。整個鹽湖是由，大小不等、形狀廻異、深淺不一的鹽池組成，它們是歷經多年的鹽湖開采后，而形成這樣的采坑。由于所含的礦物質濃度不同，就形成了我們所看到的五彩繽紛的景象。特別是遇到風平浪靜的時刻，大小不一的采坑，就宛如多彩的鏡面散布在這片鹽湖之中。特別是硫酸鎂的顏色純美剔透，如鑲嵌在戈壁上的碧玉，成為了既“茶卡”鹽湖之后，又一塊迷人的天空之鏡，讓這塊浩渺的戈壁上，多了一塊冰晶玉潔的翡翠，成為了茫崖鹽湖中的耀眼明珠。（摘抄于網絡，略有刪改）
我們把車停好后，購買了“停車費”，就背起攝影包，沿著腳下用“鹽渣”鋪成的簡易道路向景區里走去。主要的采坑，大都在道路的右手邊，星羅棋布，無規則的散落在鹽田中。若從空中俯翰這些鹽池不就像天空中閃爍的星辰，那么光芒四射，那么耀眼嗎？
這里在我的眼里就是原滋原味，就是土生土長的一處風景區，沒有茶卡的人工雕琢，也沒有大柴旦的奮力構建，它只有原生態的赤橙黃綠，只有不加修飾的面貌，路是坑坑洼洼的鹽渣墊成，小徑是原來工人作業時的通道，在整個景區內沒有看到一處仙閣亭樓、廊橋畫棟，只是這樣的路，這樣的景，這樣的色彩斑斕和融入大自然無比協調的美。
當然，我不是不反對把這里好好的規劃一下，既有碧玉般的鹽池，也有遮陽擋雨的落腳之處，甚至還有能夠坐著飽覽這美景的地方，何其不美呢？
我們就沿著這條道一直往前走，突然被路邊一灘綠色的鹽池所吸引，那綠就像是綠色的翡翠，晶瑩剔透，在藍色的鹽池里顯得格外的醒目，讓人不忍離去。
遇到這樣的美景，時間過得真快，一晃已經是傍晚的六點半鐘多了，看到還有車從我們的身邊經過，我們就在想，里面的景色一定更美。西邊的太陽也要落山了，天也慢慢地黑了下來，必須繼續盡快前行。
就在我們還在往前走的時候，看到有一條路是與這條路垂直的，它向著鹽田的深處延伸，路旁立有一塊告知牌，上面指明了“觀看**”的方向。實在不好意思，那里的名稱我忘記了。我們也按照指示的方向，朝著里面走去。
天漸漸暗了下來，太陽也躲進了西邊的云彩里，傍晚的余暉，把眼前的鹽池裝點得更加的美麗。綠色的水，藍色的天，眼前的鹽池就像一面鏡子，把頭頂的天空完全倒映在了這片鹽池中。鹽池周圍已經有不少的游客，在路旁或池中，忘情的拍著片子，甚至有人已經在操控著無人機，以更廣闊的視角，把眼前這美景記錄下來。
大約在傍晚七點左右，太陽就要落在昆侖山后，夕陽西下的余暉，灑在一個又一個鹽池里，池水鍍上了一層金色的暖調，近處的藍天倒映在鹽池中，剛才的淡藍色，也變成了深藍。
落日把西邊的天空，裝點成一片金碧輝煌的畫卷，白云染成了金黃的一片，山巒就披上了一層金色的彩霞，整個西邊一下子就變成金色的世界，大家都舉起手中的相機和手機，留住那片金色的晚霞。
只短短幾分鐘，夕陽就躲進了山后，剛才還金燦燦的一片，轉瞬之間，只留下橘黃色的余暉，把遠處的天邊裝點，
慢慢地天也暗了下來，夕陽西下的落日也不再那么耀眼，頭頂上的云彩也涂上了一層深灰色，西邊的彩霞也越來越暗，只有那片鹽池，依然與天邊的地平線，勾畫出一幅壯麗動人的畫卷。
只有短短的二十來分鐘的時間，夕陽就表演完畢，它從金碧輝煌的盛景，到現在僅有一抹余暉掛在天邊。剛才還熱鬧不已的場面，突然之間靜了下來，這片鹽池里也沒有剩下多少人，天也黑了，風也刮了起來，靜寂的鹽湖，似乎換了一個嘴臉，讓人突然覺得這里的夜，應該是蒼涼和寂寞來主宰，現在的一切都屬于它們。
中天皎月，蘭桂飄香，浩空如洗，明月如盤，西域沃土，莽荒何戀？今夜良宵，十五月圓！就在這時月上中天，一輪皎月掛在夜空中，從東北面的山上升起，曉夜如鏡，萬籟無聲，良辰美景，今夕何年？
一晃已經快到晚上的八點鐘了，天已經完全黑了下來，風也不知什么時候刮了起來，禁不住讓人打起了寒顫。只有遠處的燈火，像星星似的一閃一閃，四周死一樣的沉寂，該離開這里了。雖然預定了住宿的地方，但從這里到茫崖市，還有三十來公里的路程，我們必須要離開這里，沿著來時的路回去。
茫崖這里的鹽湖真美，雖說少了一些必要的人工裝飾，也少了一些人文的景觀，但是從自然景觀來說，無論茶卡，還是大柴旦的鹽湖，都與這里要遜色許多，這里無論是鹽湖的規模，還是斑駁五彩的色彩，再加上這落霞染金的夕陽，我今生能與它相遇足矣！
茫崖市，別名“花土溝”，是青海省海西蒙古藏族自治州的一個下轄市。地處青海省的西北邊陲，柴達木盆地的西緣，是古絲綢之路的必經之地，是青海通甘入疆的咽喉，是青海的西大門。
漢代時期，這里歸屬婼羌國管轄，羌人在此一帶活動。元朝時期，在花土溝設曲先達林元帥府，主政這一帶。1950年6月5日，在察汗烏蘇成立都蘭縣人民政府，1964年7月，經青海省人民政府批準，設立為石棉礦服務的茫崖鎮，2018年12月27日，青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市正式掛牌。市委和市府設在茫崖鎮。
離開這里，天已經完全黑了下來。按照導航的指引，向我們在茫崖鎮預訂的旅店行駛。好在路上車不多，道路也很平整，很快就到達了茫崖鎮。我們在進城之前遇到路旁有一個加油站，就把油加滿，繼續按照導航的指引前行。
說心里話，進到這個城市，給人一種亂糟糟的感覺，道路不是在修，就是坑坑洼洼，街上路燈也不亮，灰暗灰暗的一片，再加之整個天空灰塵較重，整個城市更顯得灰蒙蒙的一片。
好在沒多久，就到了我們預定旅店的附近，經一個小小的周折，詢問了當地的餐館老板，很快就找到了我們預定那家的旅店。
旅店不大，坐落在一處商業區，附近有商場和酒店，也有餐飲服務場所，還有不少的閃著五彩霓虹的酒吧和娛樂場所。在街燈的光影下，看到有不少穿著石油工人制服的人員，在街上穿梭不停，我心里就在想，這里應該就是他們生活和工作的地方。
安頓好住宿后，我們三人都上街去吃晚餐，我和坤哥就在我們問旅館地址的那家餐館，吃了一頓河北人包的水餃，本林到另一家餐館去改善一下伙食，吃完飯我們就回到旅館，洗洗就休息了。
