如果說哪個菜系面臨的爭議最大，那么可能不是急速擴張的川菜，也并非不爭不搶的粵菜，大概率這個“爭議”的點會落在魯菜身上。
畢竟“菜系之首”這個名頭實在是太敏感了，而且如今魯菜的風頭好像確實不及川菜、粵菜和淮揚菜等菜系。
但是，雖然如今從普及度和流行性的角度來說，魯菜確實算是式微了，不過也沒承想竟然已經到了很多人一說起山東美食，腦海里竟然只能想起饅頭和煎餅卷大蔥的程度。
所以這次我們就來分享一下魯菜的美食，分享一下我個人最喜歡的“魯菜十大代表菜”，當然也歡迎有不同看法的朋友一起友好討論。
這道菜也被譽為“濟南第一湯菜”，主料以濟南大明湖的鮮嫩蒲菜為最優選擇，湯色乳白醇厚，蒲菜脆嫩鮮香。
而且這道菜的家常做法也非常的簡單，把蒲菜削去老皮改切小段跟其他配菜分別焯水備用，開小火，鍋里加少許油和面粉快速攪成糊糊，倒入開水或者高湯，加鹽、火腿、筍片、冬菇、蒲菜，重新燒開之后1分半即可盛出。
雖然魯菜本就擅長制湯用湯，經典的美味湯菜還有很多，但是這道奶湯蒲菜從特色鮮明、辨識度高、制作簡易、美味適口等等方面來說，都是非常值得推薦的。
山東省擁有我國六分之一的海岸線，所以魯菜中海鮮相關的菜肴非常的多，而這道蔥燒海參應該是最有名的魯菜之一了。
畢竟山東盛產最為優質的大蔥，其中章丘大蔥更是遠近聞名，甚至能夠長到一人多高，如此優質的大蔥也造就了眾多優秀的蔥燒菜。
蔥燒海參算是最建議品嘗的魯菜，蔥香濃郁、軟糯可口的特性實在是太討喜了，哪怕是吃不慣這個菜系的人，一般也都能很好的接受蔥燒海參，哪怕只是沖著吃海參呢。
山東不僅有漫長的海岸線，還有黃河穿流而過，所以淡水食材自然也是不少的，相關的美食菜肴也很多，這道糖醋鯉魚算是最家常最有名的了。
除了有限的幾種淡水魚之外，其實普遍來說還是海魚更加鮮嫩豐腴一些，而且雜味也少。所以淡水魚的烹飪中有不少都是輔以較重的烹飪方式或者調味，以此來彌補它們自身的不足，糖醋口味跟淡水魚算得上是一種“天作之合”了。
豆腐是我認為最偉大的美食發明，幾乎哪個地方菜系中都有豆腐菜肴的存在，它質樸簡單，卻又包羅萬象，跟很多食材、技法相遇后都能組合成出人意料的美味。
博山豆腐箱其實跟客家菜里的釀豆腐有點異曲同工的意思，但是用料和做法上稍微復雜一些，據說這道菜在乾隆南巡的時候也品嘗過呢。
說簡單一點就是將改切好的豆腐塊油炸定型，然后上面切一刀開蓋，將內里的豆腐挖掉，另外炒制的內陷填進去之后上鍋蒸，最后蒸好的豆腐箱再淋上調味的芡汁就可以了。
有一些菜是公認比較考驗廚師功夫的，這道油爆雙脆就是其中之一，主要稱量的就是對于刀工和火候的把控。
這道菜的主料就是動物的胃，有說是用豬肚和鴨胗做，也有說是用羊肚和雞胗做，總之都是用動物的胃做為主料。
而且不管是用哪種動物的胃來做原料，處理起來都很講究。不僅都得選擇最肥厚的部分，而且都要將里外的油脂、筋膜全都仔細的去掉，然后再小心的改切花刀，只有這樣才能獲得最佳的口感。
剩下的就是對于火候的掌握，一般在經過了簡短的焯水去腥之后，再過7到8成熱的清油，只需2到3秒鐘即可盛出，最后再快速的烹汁翻炒調味。還有一點也挺重要，這道菜不能等，不僅師傅烹制的時候不能遲疑、多待，就連傳菜、品嘗的時候也要盡快，時候一過，那最爽脆的勁頭也就過了。
九轉大腸相信大家都不陌生了，跟蔥燒海參一樣算是魯菜最被人熟知的美味，之前我們還分享過家常做法，感興趣的朋友可以自己去找找看。
九轉大腸這道菜也算是對于“下水”類食材的極致烹飪了，據說大致是光緒初年的時候，在九華樓被創造出來的。其實做法真說起來也不算多么復雜，就是將豬大腸清洗、疊套之后，再進行焯水、油炸，最后小火紅燒而成。
這道菜之所以這么有名，除了它的名字實在有點奪人耳目之外，也得益于它是比較少見的，將豬大腸這種以往人們印象中“難等大雅之堂”的食材，烹制的好像看上去就吃不起的樣子。
對于喜歡吃魚但又嫌麻煩的人來說，這道糟熘魚片真的不要錯過，可以盡情享用馥郁鮮嫩、糟香宜人的魚肉，而且還不用擔憂魚刺的問題。
家常做法其實也不算特別復雜，魚肉去骨切片少許淀粉和蛋清拌上；三成油溫燙至剛剛泛白浮起即可撈出；另起鍋再加鮮湯、糟鹵、鹽、糖、味精等略煮；最后略勾薄芡、淋上少許熱豬油即可盛出裝盤。
傳統的糟熘魚片用的一般都是黃魚，不過近些年黃魚有多貴很多朋友也清楚，所以各種魚都開始被糟熘了，效果也還可以的，對于飲食來說，留住傳統和與時俱進同樣重要。
登上釣魚臺國賓館國宴的烏魚蛋湯就是脫胎于這道菜，現在也基本都是說燴烏魚蛋湯了。這道菜的口味是酸辣鮮香的，口感軟嫩、湯色黃亮，十分適合用來打開食欲。
不過就算很多專業人士都誤以為“烏魚蛋”是烏賊產的卵，其實不然，“烏魚蛋”指的是無針烏賊和金烏賊的纏卵腺。最終成菜那一片片的形狀也并非是刀切的，而是纏卵腺水煮之后的自然形態，但必須得一片片的用手撕下來才行，而且還要反復焯水至少4到5次才能去掉那個咸腥味，一般的餐館是沒辦法花功夫和成本來做這道菜的。
相信大部分人都吃過拔絲菜肴，常見的拔絲地瓜、拔絲蘋果什么的，其實拔絲什么并不重要，但只是說起魯菜代表，那么拔絲菜肴是繞不過去的，畢竟這就是起源于魯菜的技法。
印象中很早以前北方的宴席都是一定會有拔絲菜肴的，外層焦脆、內里酥軟，而且口感甜潤適口，尤其對于小孩子來說，這道壓桌甜菜就是他們老老實實坐在自己位置上的主要原因。
這道菜也是魯菜經典，已經算是比較家常的菜肴了，醬香濃郁、滑嫩適口，烹制起來也不難，主要就是上漿的時候要注意一點。
很多人都認為宮保雞丁和醬爆雞丁有著比較直接關系，這里面有一個人不得不提到，他就是被稱為“丁宮保”的晚清名臣丁寶楨，他老人家就是干脆利落的宰了慈禧身邊大太監安德海的人。
丁寶楨曾做過山東巡撫，那個時候據傳說他就挺喜歡醬爆雞丁這道魯菜的，后來又任四川總督，做菜的家廚也就跟著一起過去了。據說這位封疆大吏經常救濟貧苦百姓，過世之后非但沒有留下什么家資，反而債臺高筑，如果不是身邊的人員一起湊錢辦理喪事，甚至都無錢讓靈柩回鄉。
所以由于他也被稱為“丁宮保”，當地百姓感念他的正直清廉、勤勉為民、剛正不阿，于是便把這道菜也叫做“宮保雞丁”。
“宮保”是太子太保和太子少保的通稱，雖然職級不同，但都可以簡單理解為是太子的老師或教習。丁寶楨1876年成為太子少保，10年后逝世被追贈為太子太保，謚號文誠。
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