美食，是旅行中不可或缺的魅力之一。食物與記憶的關系最為親密，離開一座城，最懷念的，多半是在那吃過的美味。殊不知，那都是屬于一座城的味道。
大凡到過北京的人，說到吃，除了提及全聚德的烤鴨，都一處的燒麥外，都會對北京小吃頗感興趣。“小吃”與點心和正餐不同，“小吃”是不到吃飯時間，用來“墊補”肚子或是吃著玩兒的食物。
有人將北京小吃比作千年都城史的“活化石”，著名作家舒乙先生以“小吃大藝”四個字，言簡意賅地概括了北京小吃的內涵。有段歌詞中唱到“北京小吃九十九，樣樣叫你吃不夠”。說實在的，我北京小吃都沒嘗遍，還得有時間慢慢去吃。
又稱驢打滾，是北京小吃中的古老品種之一、豆面糕以黃豆面為其主要原料，故稱豆面糕。但為什么又稱“驢打滾”呢？似乎是一種形象比喻，制得后放在黃豆面中滾一下，如郊野真驢打滾，揚起灰塵似的，故而得名。
對此，前人也發出過疑問，《燕都小食品雜詠》中就說：“紅糖水餡巧安排，黃面成團豆里埋。何事群呼‘驢打滾’，稱名未免近詼諧。”還說：“黃豆粘米，蒸熟，裹以紅糖水餡，滾于炒豆面中，置盤上售之，取名‘驢打滾’真不可思議之稱也。”可見“驢打滾”的叫法已約定俗成。如今，很多人只知雅號俗稱，不知其正名了。現各家小吃店一年四季都有供應，但大多數已不用黃米面，改用江米面了，因外滾黃豆粉面，其顏色仍為黃色，是群眾非常喜愛。
從其名就可知道，它原料中有鮮姜，因而食用時有明顯的鮮姜味而得名。南城“南來順”的姜絲排叉1997年被評為“北京名小吃”，同年又獲“中華名小吃”稱號。
據《天橋小吃》作者張次溪先生說：“舊天橋有專門賣小炸食的店家，如面炸不盈寸的麻花排叉，用草紙包裝，加上紅商標，時過年送禮的蒲包，又是小孩的玩物。”對這種小炸食前人還有詩稱贊說：“全憑手藝制將來，具體面微哄小孩。錦匣蒲包裝飾好，玲瓏巧小見奇才。”過去天橋賣這類小炸食的還要吆喝：“買一包，饒一包，江西臘來，臘秦椒。大爺吃了會撂跤，撂官跤，跛子跛腳大箍腰。大麻花，碎排叉，十樣錦的花，一大一包的炸排叉。”小孩聽到了，多喜歡去買。
是北京小吃中的滋補佳品，它是用面粉放入鍋內炒到顏色發黃，麻仁也炒至焦黃，另加桂花和牛骨髓油，拌搓均勻，然后將搓得均勻的面茶放在碗內，加上白糖，用開水沖成漿糊狀即可。油茶味道甜美，可作為早餐或午點，很受百姓喜愛。
面茶在北京小吃中，一般在下午售賣。有詩說：“午夢初醒熱面茶，干姜麻醬總須加。”喝面茶很講究吃法，吃時不用筷、勺等餐具，而是一手端碗沿著碗邊轉圈喝，非老北京人恐怕無此吃法的。為什么要用這種吃法呢？這與品嘗面茶的風味有關。
北京人吃燒餅，常愛夾焦圈，喝豆汁也必吃焦圈。焦圈是一種古老食品，制作比較麻煩，由于勞效太低，一般吃食店不愿制作，故有一段時間常斷檔。說到炸焦圈，北京人都知知道一個“焦圈俊王”，原是“南來順”職工，已故去。他的技藝一般人不能與之相比，炸出的焦圈個個棕黃，大小一般，特別是具有香、酥、脆的特點，放在桌上，稍碰即碎，決無硬艮的感覺。
宋代蘇東坡曾寫過一首詩，相傳是中國第一首產品廣告詩：“纖手搓成玉數尋，碧油煎出嫩黃深，夜來春睡無輕重，壓褊佳人纏臂金。”明代李時珍的《本草綱目?谷部》也有記載：“人少鹽，牽索扭捻成環釧之形，油煎食之。”焦圈可貯存十天半月，質不變，脆如初，酥脆不皮，是千百年來人們喜愛的食品。
北京春夏季節一種應時佳品。原為民間小吃，后傳入宮廷。清官的豌豆黃，用上等白豌豆為原料，做出成品色澤淺黃、細膩、純凈，入口即化，味道香甜，清涼爽口。因慈禧喜食而出名。其制法是，將豌豆磨碎、去皮、洗凈、煮爛、糖炒、凝結、切塊而成。傳統做法還要嵌以紅棗肉。以仿膳飯莊所制最有名。
又作門丁肉餅，是一種老北京的清真食品。傳說清御膳房為慈禧做了一道餡食的點心，慈禧吃過后覺得很適口，問廚師這種食品叫什么名字。御膳房的高廚想到宮廷大門上的釘帽，就隨口回答說“門釘肉餅”，門釘肉餅象征永遠吉祥。
吃門釘肉餅一定要趁熱，如果涼了，流出來的牛油遇冷凝固，吃著都糊嘴。不過您也別太性急，要是迫不及待一大口咬下去，燙嘴不說，油能滋您一身。這跟灌湯包有點相似，在焦黃的面皮里面，飽含著濃濃的湯汁，集合了牛肉的鮮和大蔥的香，著實誘人。賣門釘肉餅的店鋪以朝內南小街十字路口東南角的門丁李最為有名(現在長虹橋東約150米路南，距團結湖路北口也約150米左右)。
扒糕是北京小吃中的夏季小吃，與涼粉一般同時出售。過去在出售時，攤販不時的吆喝：“扒糕筋道……酸辣涼粉兒喲……”
灌腸是北京人愛吃的小吃，也是一種大眾街頭小吃，在明朝開始流傳。
《故都食物百詠》中提到煎灌腸說：“豬腸紅粉一時煎，辣蒜咸鹽說美鮮。已腐油腥同臘味，屠門大嚼亦堪憐。”老北京街頭常有挑擔小販經營此食品。有記載：“粉灌豬腸要炸焦，鏟鐺筷碟一肩挑，特殊風味兒童買，穿過斜陽巷幾條。”老北京的灌腸以長安街聚仙居的為最好。
過去有一則笑話，說齊化門(朝陽門)外營房的旗人都聚在街頭痛哭 流涕，路人問之，哭者愈痛，謂“豆汁兒房都關了張，豈不要了性命？” 笑話歸笑話，老北京人尤其是旗人，特別喜愛喝豆汁兒，甚至稱之為“本命食”乃是事實。
俗話說，北京人是“豆汁兒嘴”、“老米嘴”、“鹵蝦 嘴 ”，即所謂“北京三嘴”。據說豆汁兒的問世乃在清初，當時某粉房做綠豆粉時，正逢炎夏，磨出的半成品豆汁當天未能用完，次日即已發酵，取少許嘗嘗，覺和甜可口 ，再經煮沸，飲之更覺味美，于是便專門做起豆汁來出售。
說的上海小吃，不得不提上海的老味道，所謂老味道，包括經典的上海菜和上海點心，還有一些上不了臺面的零食，這在“文壇美食家”沈嘉祿老先生的筆下，有著非常豐富的描述。用沈老先生的話說，這些老味道，“體現了一個時代的生活情狀，也反映了上海市民階層所處的文化環境。”
所謂四大金剛，那可是上海人的經典早餐——大餅、油條、粢飯和豆漿。每天天微亮時，大餅攤就開始忙活了，灶膛里的火苗，不時快活地躍起，里面的大餅慢慢噴香四溢；大餅是表面是金黃色的，蔥花綠，芝麻白，餅底有焦的斑點，咬一口，松脆噴香。
大餅的最佳拍檔就是油條，過去油條的長粗，都是有標準的，質檢部門經常會拿著小尺來小店挨個檢查，不似今天，為了圖好看，還會在面里加洗衣粉！
松脂味的杉木大桶里，盛的是溫熱的豆漿，老上海喝的可是咸豆漿，里面有油條片、榨菜末、蝦皮、蔥花，加上一小匙兌了醋的鮮醬油，趁著燙嘴時就喝下。那時候，拿鍋子、熱水瓶買豆漿的隊伍是上海早晨的街景。粢飯呢，就是把配好的糯米與粳米，浸泡一夜后放到木桶里蒸，桶底是一層木格子，格子上有層草編的墊子；出鍋的粢飯軟硬適中，清香味濃，包上油條，就徹底完工了。通常情況下，上海人用二兩粢飯包一根油條，邊走邊吃是馬路風景之一。
老虎腳爪
老虎腳爪，其實就是大餅的小表弟。面團里和了糖分，做成饅頭樣，以中心為交叉點，用刀在上面切上等分的三刀，稍稍掰開，使刀面分開，刷上飴糖液，送入爐膛烘烤。烘好后真像一只老虎腳爪，掰開來咬一口，松脆！老上海認為拿它做早餐吃是一種浪費，因此一般下午才供應，用來哄小孩或是佐茶。在物資匱乏的年代，它承擔著消閑的使命，現代人吃，多半是出于懷舊，為喚醒童年的味覺記憶。
生煎
生煎饅頭是草根階層的食物，也最能傳遞上海的都市風情。舊上海，一只由柏油桶改制的爐子上，置一口鑄鐵平底鍋，里面是一張長條形作臺板，只見當灶師傅將一只只雪白的小饅頭在鍋底排列整齊，攪一圈菜油，然后潑半碗水，只聽見嗞啦一聲，一股香噴噴的蒸汽沖天而起，無數細小的油珠四處亂飛。
小餛飩
據老上海說，過去的混沌皮子都是師傅手工推的，極薄，成半透明狀，可以看到粉紅色的餡心；入鍋后迅速撈起，盛在寬湯碗里，撒些蛋皮絲和蔥花；這碗湯也是大有講究的，用棒骨吊得很清，看不到肉渣骨屑，一口喝了，得摸摸眉毛是否還在。如今，這樣考究的小餛飩是吃不到了。
梅花糕
油墩子，同油條、麻花、巧果、麻球一樣，都是值得期待的街頭美味。油墩子是消閑食物，做起來也不麻煩，支一口并不深的油鍋，用縛了筷子的湯匙將稀面漿舀進模子里，抓一把蘿卜絲和薺菜末在里面，再澆一層面漿在上面蓋住，最后安一只小河蝦，入油鍋炸。油墩子在喧騰的油花尖漸漸轉黃時，自行脫了模，頂上的那只小蝦先行變成瑪瑙紅，兩根蝦須也完好無損，像京戲里武將頭盔上的翎子，威風凜凜地翹起。
流清蛋
那時候，雞蛋的運載工具還比較原始，一般裝在板條箱里，搬上搬下，工人手腳較重，十只里廂碎它兩三只在所難免。蛋一碎，蛋殼就會癟，蛋清流出來，樣子很難看。然后蒼蠅一叮，雞蛋立馬變壞蛋。所以，到了那時節，菜市場的師傅會沿馬路搭出一兩個臨時的亭子，集中力量銷售骨折后的雞蛋。
只是，黃多清少的蛋做菜，就是先天不足；蛋不成型，無法與豬肉配伍燒成肉燒蛋；炒韭菜，雞蛋吃口很渣；燉蛋湯，沒有厚度，形聚神散；做蛋餃吧，兩面并不攏，肉餡全暴露在外。流清蛋唯一的好處是便宜，也就三四角一斤吧。
結束話：先談到這里罷，上海是一個海，新舊小吃此起彼伏，要想了解通透，還是建議您去看看沈嘉祿老先生的書，那一篇篇樸素平實的生活散文，道出了無盡風味的上海小吃，也留下一聲無奈。舊食舊事遠去，一座城市的風貌，還是回過頭去品才有味。
