最近的朋友圈已經被時尚大帝卡爾·拉格斐去世消息刷屏（大家對老佛爺的故事太熟悉了這里就不再贅述），目測一下，如果說卡爾是地球上和名人合影最多的名人估計也沒人敢去爭第一。這個老爺子也是非常幸運的，經歷過戰后的文化復興，又趕上全球化的浪潮，也許就像他小時候預感到自己的未來一樣，注定是一個傳奇的人。網絡廣告效果
60年代時，卡爾·拉格斐開始為芬迪(Fendi)和克洛伊(Chloe)工作，從此一發而不可收拾開始了他的經典創作。
作為地球上最成功的時裝設計師，卡爾討厭外界只將他定義為設計師。他每年為香奈兒設計8個系列，為Fendi設計5個系列（他與兩個品牌都簽有終身合約），還擁有個人品牌，而這些只是他生活的一部分。
搜索卡爾的資料，一定會被他旺盛的創作力嚇倒，在汽車、家具、電影、出版等各個方面卡爾都曾大量參與，真的是只有你想不到的，沒有他做不到的。
頂級男模巴普提斯特·賈比考尼 (Baptiste Giabiconi) 全裸演繹《Interview》2011年2月號時裝大片，卡爾·拉格菲爾德 (Karl Lagerfeld) 掌鏡。
卡爾喜歡攝影，他曾說“將抽象的概念相并置是我一生所遵循的原則，我透過我的相機鏡頭來觀察這個世界，包括風尚潮流以及汽車，這讓我能夠始終和自己的工作保持一定的審視距離，同時也讓我在如何看待現實的問題上獲益良多。”他會親自上陣為香奈兒拍攝宣傳照和產品目錄，辦過攝影展，出版過多本私人攝影集。上午的時間他一般用來畫畫，1992年，他為《皇帝的新衣》畫了60張插圖。
卡爾·拉格斐在工作室繪制圖稿
卡爾·拉格斐早年手稿
卡爾·拉格斐還有約40000冊藏書，可以用德語、英語、法語和意大利語閱讀，并于1999年在巴黎開了一家名為7L的書店，一年后開了同名出版社，專門出版與時裝、攝影有關的書籍。他自己的那些幽默而毒舌的語錄也被集結成書，名為《卡爾的說話之道》。
經過他手的大制作、大手筆不勝枚舉，尤其是每年高級定制服系列發布會的華美舞臺充分展示了這位老佛爺不俗的藝術品味。
2008秋冬，童心未泯的卡爾把雙層旋轉木馬搬到了大皇宮，不過上面并沒有木馬，取而代之的是山茶花、高跟鞋、雙C標志、菱格紋手袋、珍珠手鐲、帽子等等品牌的經典元素和款式。
2013秋冬，“流浪地球”來到了大皇宮中心，所有Chanel全世界的門店都在巨大的地球上閃閃發光。
2014秋冬，巴黎大皇宮變身“香奈兒大型超市”，模特們穿著高級時裝、拎著購物籃在各個貨架之間穿梭，飲料、家電、生鮮、瓜果，各類帶有Chanel品牌標識的商品一應俱全、任你采購！
2015春夏，能將大皇宮改裝成巴黎街道的也只有老佛爺能干的出來，模特們穿著中性套裝、波西米亞風格暈染花朵的時裝走來，姑娘們舉著“女人不是男人”、“要時尚不要戰爭”、“斜紋軟呢好過Tweet”、“女士優先”、“歷史不是他的，是她的”……等等標語，握著喇叭，為女性權益卯足了勁兒！
2015秋冬高定大秀變成“賭場”，雖然官方寫著是“私人俱樂部”，不過這些都不重要，重要的是Chanel每季發布秀的秀場排場往往比展示的服裝本身吸引人。
2016春夏，所有嘉賓手持航班號為CA2015的登機牌“登機”，老佛爺把登機口的號碼寫成了了N°5，還有穿著一身香奈兒的空姐為你Check in，讓大家乘坐一次Chanel Airlines。
2017秋冬，一艘高35米的巨大火箭矗立在“香奈兒地控中心”，最后，模特們走完秀，火箭真的在煙霧升騰下緩緩升起了。
香奈兒在巴黎大皇宮發表2019春夏時裝系列，這次品牌所打造的室內海灘不但有真的白沙、海邊草屋，還有海浪與救生員，逼真程度更上一層樓。
香奈兒的高定秀場是卡爾創造力和想象力的集中體現。在巴黎大皇宮里，秀場可以是一個大型超市，模特在貨架中穿梭，也可以是一個巴黎小酒館，讓吧臺成為T臺。一個真實的、正在融化的265噸的冰川曾成為秀場，也曾有過一個“已經點燃”的正在發射的火箭。2019年的春夏系列，大皇宮變成了度假海灘，海浪拍打在沙灘上，模特光著腳、提著高跟鞋從觀眾面前走過。
拋開商業推廣的目的，這些秀場本身就是一個融合了社會、歷史、政治的藝術現場，甚至超越了很多時下粗制濫造的裝置藝術。而卡爾·拉格斐也早已成為能夠把資源最大化的“藝術家”。
卡爾·拉格斐與波普藝術家安迪·沃霍爾
事實上把卡爾·拉格斐稱為藝術家并不為過，也許有人也不知道老佛爺還演過戲，他曾經在安迪·沃霍爾的電影《L’Amour》里擔任男主角。但幾十年后老爺子毫不留情在雜志上吐槽：“那是最幼稚的電影創作。”
這么看來，時尚行業出身的安迪·沃霍爾和卡爾·拉格斐確實有很多相似的地方：混跡過時尚行業，擅長社交，致力于拓展流行文化的邊界。安迪·沃霍爾是曾經從《時尚芭莎》（Har per’s Bazaar）雜志插畫師起步，很快便成了各大時尚雜志的合作伙伴。卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）曾在 2008 年《紐約時報》的一篇采訪中說道：“藝術是藝術，時尚是時尚。但沃霍爾證明了它們能夠和諧共存。”
1964年5月，紐約東區47大道幾間廢棄的工作車間里，安迪那間著名的工作室——“工廠”正式宣布成立。1965年，37歲的安迪·沃霍爾在 “工廠”的陽臺上放飛了一只銀色的氣球，紀念自己完全放棄繪畫，投入到電影、音樂等新事業中。之后的六七十年代他創作了大量影像作品，其中包括六十多部電影，還有近500部名為《試鏡》的片段。
而從某種意義上，安迪·沃霍爾的電影實際上是“反電影”的，他摒棄了劇本、情節、故事等電影的基本要素，而以一種相同形象進行機械不斷的重復。連他自己也說：“我早期的電影就是一位明星在屏幕上反復做同一件事情長達數小時。這僅僅是因為當時人們去電影院就是為了看明星，恨不得將他們生吞活剝了。那我就給他們一個機會讓觀眾愿意看多久就看多久。”
而不管是他的絲網印刷作品還是影像作品，“明星”都是他作品中最常表達的對象。
安迪·沃霍爾在“工廠”，1967-1968年
安迪·沃霍爾的派對
安迪·沃霍爾鏡頭下的名人朋友們
如今，無論是安迪·沃霍爾還是卡爾·拉格斐，都已成為美國消費文化時期的符號和代表人物，他們經歷過轟轟烈烈的反戰運動、嬉皮士運動、平權運動以及各種藝術和時尚流派變遷，在那樣一個時代，群星璀璨，隨著卡爾·拉格斐的去世，一個時代的芳華也緩緩落幕。
謎一樣的卡爾·拉格斐走完一生
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來源：99藝術網 文：南棠
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