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離開和田，走阿拉爾沙漠公路，由南向北，縱穿塔克拉瑪干沙漠腹地，前往阿克蘇。車程470公里，行車時間也需7小時。

剛上路時，并不是一片沙海，路兩旁綠色的胡楊接連不斷。

阿拉爾沙漠公路，從和田市至阿拉爾市，全長424公里。

這是塔克拉瑪干第二條沙漠公路，2007年9月建成，現是一條二級公路。路上車不多，路面平坦，限速100；因路上有浮沙，一般不敢開快。

車行一會兒，兩邊的綠樹稀疏起來，但從不間斷。

發現路邊有整齊的類似草桿的網格，問導游，才知道這是防沙葦格。

沙漠中，沙丘起伏，為防止沙丘流動，公路兩側采用了葦格固沙。這是聰明的中國人獨創、且行之有效的防風沙辦法。這葦格，由養路工種植、養護。種植范圍，根據沙丘的大小、離公路的距離決定；從十幾米寬到六七十米寬，高半米左右。

葦格經常要換，有新的，也有老的。

除大量使用葦格外，有的沙坡上也用葦柵和薄膜輔助擋風固沙。

來到大沙漠，大家躍躍欲試，想去踩踩沙，司機把車停路邊。

登上路旁的沙丘，見到最多的仍是這隨著公路延伸的葦格網，整齊劃一，特別醒目。

團隊散開，三三兩兩拍照；有的到沙丘上，有的在附近，但不敢走遠。

在這廣袤之地，此處和彼處，變化不大；沙丘連著沙丘，葦格連著葦格。但就在這看似一成不變的境地，走一步，轉一個身，小站一會，都是新的遇見，正是這不斷地遇見，開闊我們視野。

稍遠處，就是茫茫沙漠，延綿起伏，一望無際。

塔克拉瑪干沙漠，位于南疆的塔里木盆地中心，是中國最大的沙漠，世界第十大沙漠，同時也是世界第二大流動沙漠。整個沙漠東西長約1000公里，南北寬約400公里，面積達33萬平方公里。

繼續趕路，越往沙漠中間風沙越大，大約開了一半路，剛過和田縣界，已是黃沙滿天，一片灰黃。路上也飄移浮沙，這時車速放慢，謹防打滑。車窗緊閉，車內、包上、相機上仍落下一層薄薄的沙子；身體上、空氣中，后來連嘴巴里都是沙。

據介紹，塔克拉瑪干沙漠平均年降水不超過100毫米，最低只有四五毫米；而平均蒸發量卻高達2500至3400毫米。

沙漠腹地，干燥、荒涼。這兒、那兒，不時由風卷起沙塵。

只有胡楊若無其事地站在風沙中。

中間有兩個休息站，團隊在后一個用中餐。遇見一個在洗手，長年在這條線上跑車的武警，他把水籠頭開得一滴一滴的。我們一言一行，也變得莊重起來，也把水籠頭出水開得小點，再小點。

再上路時，風比剛才小了，越往前開越好。

車窗外，一棵棵胡楊樹在沙漠中站成一道風景。

哪里有沙漠，哪里就有胡楊。

一路過來，沙漠并非如人們想象的單調蒼涼，始終有胡楊相伴。胡楊，果然有強大的生命力，但這里的胡楊樹多，一個重要原因是，阿拉爾沙漠公路基本沿和田河故道修筑，地下水位較高。

胡楊樹一半長地上，一半長地下；而這里的地下，曾是綠水清流的和田河。

導游和司機說好，找一個地方停車，讓大家下來，近距離看看胡楊。

這附近沒有睡胡楊，人們把枯死的胡楊叫睡胡楊，因為它的枯枝仍讓人覺得有生命氣息和不屈的風骨，就像只是在沉睡。放眼望去，也沒有胡楊林。稍遠點，有幾棵大的。

有兩棵緊挨在一起，相對比較粗壯一點。走近看，每一棵樹的樹皮都皴裂著，樹桿布滿粗粗大大的裂縫，樹上也掛下無數根須。司機說，深秋，一樹金黃，來拍攝胡楊的游客多。

記得贊美胡楊的文字：“長著一千年不死，死了一千年不倒，倒了一千年不朽。”在如此艱難的環境中生存，它的生、死、枯都歷經千年。大漠中的胡楊樹，用生命的頑強、用至死不屈，用枯而不朽，書寫了三千年的蒼茫與美麗。

沙漠中的生命是堅強的。

除了胡楊，我們還見到了紅柳，它枝條堅韌，根系發達，一棵挨著一棵。有的剛種下，有的正在開花。

這難以置信的一叢翠綠，它是什么？為什么能在沙里生長？為什么在嚴重缺水的地方能長得如此嫩綠？

幾乎在剎那之間，沒發現有什么過度，公路兩邊出現了濃郁的綠色，出現了成排的白楊，出現了大片綠洲，出現了一個接一個的水面。

我習慣性地打開百度地圖，急急忙忙查看，所在位置附近，出現了一個個以兵團連隊命名的地名。

致敬！軍墾戰士，兵團戰友。

這是新疆兵團（現第一師），前身是抗戰時期陜北王震的三五九旅，1953年集體轉業，1954年隸屬。

他們放下搶桿子，拿起鐵鍬、鋤頭，發揚愚公移山精神，把幾尺厚的沙子刨開，把沙子下的土翻上來，再把沙子埋下去。沙漠改造成了農田，種上糧棉。

最初幾年，他們睡地窩子、煮麥粒、吃窩頭；冬天裹著破棉襖，夏天光著身子。在共和國最困難的時候，他們不但做到了糧食自給自足，還為國家提供了當時最急需的棉花。

他們“鑄劍為犁”，屯墾戍邊，譜寫了可歌可泣的篇章。

望著車窗外，阿拉爾沙漠公路北端的綠色農田，心里久久不能平靜。

THE END.