新疆,留在我的記憶里
2021 年9月9日，我終于踏上了去新疆的旅途。
這是我夢寐了多年的夙愿，自從于軍兄把那本他自己拍攝編輯的畫冊，“走過新疆”寄來之后，這個夢就一直的在拷問著我，“你何時出發”？去到那個，只在夢中遇見的新疆。
（江布拉克掠影）
今天，夢已成真。
此次出行，依然是2017那年，一同完成西藏雪域高原之旅的我們三人，仍然是三人一車同行。
為這次旅行擔當攻略和策劃行程路線，并承擔了主要駕駛任務的是一位大學退休的教師，更是我多年來志同道合的朋友，在此稱其為A君；擔當副駕駛，并負責每天預定住宿和協助A君確定行車路線，是一位優秀的律師，稱其為B君；顯然像我這樣不懂駕駛，更不會駕駛的人，只能敲敲邊鼓，承擔起三人的財務工作。這樣也就讓我有了時間，在車上用手機的記事簿，記錄這次一路上所見到的心得，寫成“旅行日記”保存下來。
這天早上九點，我和A君就準時
從德陽廣漢市出發，前往成都市新都區接到B君后，就沿著京昆高速（北京至昆明）向北，在四川劍閣轉蘭海高速（蘭州至?？冢┫蛭鳎缓蠼浉拭C進入青海，沿著祁連山走廊，翻過當金山口，從星星峽進入北疆。于是，開始了這趟我新疆之旅的首航，期間共歷時45天，自駕行程總計11622公里。
就是回來已近二十余天，特別是看到朋友，發在圈內有關劉寬新老師，用航拍記錄的《情定天山 神游南疆》的視頻后，就更不知道新疆的美，是否能用語言闡述清楚？或者是用畫面來傳遞明白？
到底新疆的這個美，有多深沉？有多炫目？有多么令人難以忘懷？我都不知道。只能把留在眼中的記憶，告訴給我的朋友，那里的朝霞落日是何等的燦爛，那里的秋日染金是何等的壯觀，那里的大漠孤煙是何等的廣漠，以及那里的天，那里的水，那里天高地廣的遼闊，是怎樣震撼著我的心靈。更何況，對于像我這樣第一次邁進新疆門檻的人來說，對于她美的認識，一切都要從“零”開始，因為新疆我才認識她。
（喀納斯臥龍潭金秋）
（在去喀納斯的路上）
（烏倫古湖）
（布爾津的五彩灘）
就像我的朋友于軍，他已經六次踏入這塊熱土，領略過那里春夏秋冬的不同景致，針對過那里各種人文專題的拍攝，當你問他“新疆到底有多美”的時候，他依然會告訴你，“我真的不知道，她到底有多美”！
這次走進新疆是我的第一次，也許是最后一次。除了在這篇旅游散文中記錄之外，還會把一路上每天記錄的旅游日記，以及即時配拍的照片，在我的QQ日記中留存，作為再次回憶起這次旅途經歷中，那些曾怦動過我心房，不能自己的點點滴滴。
從哪里來描述，第一次迎面撲來的景致？我想了很久，是從廣漠無垠、浩瀚無邊的沙海戈壁說起，還是從遼闊無際、天高地闊的草原談及，以及從那浩瀚無邊、碧藍如玉的湖泊著筆，我覺得自己都無法把握。還是讓我從那輪冉冉升起的朝陽，把這場大美新疆的序幕，在那道曙光升起的山坳里徐徐拉啟，讓這場美麗新疆的簡介，能夠盡善盡美地展現給我的朋友們。
（一）朝霞如虹 落日似火
（1）禾木迎輝
九月二十二日早，我們從北屯出發，沿著S319省道，經布爾津縣和五彩灘，在下午近六點（文中所標注的時間，均為北京時間。新疆絕大多數地區，與北京有近兩個小時的時差）才到達靠近蒙古、俄羅斯邊境，我國僅存，圖瓦人居住的三個村莊之一的禾木村。
（禾木村晨曦）
這個村子不大，從游客中心乘汽車，約半個小時左右既可環村一周。從車窗望去，圖瓦人特有的尖頂木質小屋，隨意的散落在道路兩旁，云杉掩映，村落縱橫，秋風習習，煙靄裊裊，一種情愫會不由自主的在你心底油然而生，仿佛讓你感覺到，自己走進了那山色醉人的人間仙境。
進村安排好住宿后，我與A君就亟不可待地登上，村旁山腰處的觀景臺，為明天早上到這里拍日出，選擇路徑和機位做準備。
第二天一早六點半，天色還黑蒙蒙的，我們就急急忙忙地起了床，連洗漱都顧不上，背起攝影包就向觀景臺出發了。
北疆九月深秋的黎明，寒氣逼人，朔風獵獵，借著A君手機中的“電筒”照明，拄著在路邊撿來的樹枝手杖，吃力地、摸索著，一步一步拾級而上，登上觀景臺已經是汗滲衣衫、氣喘吁吁、心疲力竭，時間也已經是早晨7點20分左右了。
（觀景臺等待日出的時刻）
山腰的寒風，毫不吝惜的肆虐著，剛才的汗瞬間變成了催冷劑，讓人情不自禁的打了幾個寒顫。很快沖鋒服就被寒風吹透，手指也凍僵了，連設置相機參數時的撥盤，也不聽了使喚，再加上沒有帶三腳架，只有靠在昨天選擇的這塊標有“禾木”兩字的大石頭上，把自己的相機放在豆袋上，作為臨時的“腳架”。就是這樣的地方，也有兩個人擠在這里，等待著太陽升起的那一刻。
這時的觀景臺上已經人頭攢動、熱鬧非凡。專業的攝影人，支好三腳架，安放好自己的長槍短炮，專心致志的準備著拍攝前的各種參數；也有航拍愛好者的數架飛機，已經在黎明的暮色中，嗡嗡地在人頭上翱翔；更多的人是用自己的手機，對準東方山坳里的夜空，等待著那一輪紅日蓬勃而出。
（朝霞初露）
剛剛對面山坳還拖著一抹，淡白微青的狹帶，空氣中還彌漫著夜色深深的凝重，大地還包裹在睡意朦朧之中，一切都還是東方欲曉、微暉初露的時刻。
突然之間，那道狹帶就變成了少女緋紅渲暈的臉龐，黎明的玫瑰色彩，不顧一切的渲染在了這聊寂的夜色中，毫不顧忌地向沉睡的大地，宣泄著千紅萬紫的光芒。此刻，還沒容得我喘口氣來，“彩霞出來了，太美了”，人群激動不已地驚呼聲，瞬間在觀景臺寒冷的黎明中四處廻蕩，凝固在我的耳旁，久久不愿離去。
（燃燒的朝霞）
我急忙抬頭環視天空，剛才還漂浮在眼前的濃云，轉瞬之際，似乎像被人點燃的火苗，穿出火熱的爐膛，在破曉黎明的天空中燃燒，整個東方都被點燃了，烈焰四射、霞光萬道，五彩紛披、燦若錦繡，真應了那句“漫天彩霞漫天虹”，漫山秋色漫山叢的詩句。
所有的人都屏住了呼吸，就像整個世界被冰凍了似的，沒有了一點聲音。人們顧不得什么，只知道用凍僵的手指，按動著快門，甚至連看一看每一張的拍攝效果都來不及，真怕就在自己的眼皮底下，漏拍了這平生以來所見，最壯觀的朝霞晨暉。
這景象只在天際中停留了不到七八分鐘，就云煙四散、天際頓開，晨曦的幕幔也拉開了禾木村新一天的到來。整個禾木村都從昨夜的睡夢中蘇醒了過來，青煙繚繞、薄霧輕拂，松林仄徑、野草閑花，都伴隨著禾木河溪流的低吟，哼著晨曲一起歌唱。河兩旁的白樺林也醒了，參天聳立的白樺樹，婷婷玉立，昂然向上，挺直著它高大的身軀，沐浴在晨露的陽光中。
（燃燒，燃燒）
（日照金山）
當東方的朝霞漸漸淡去，我轉過身來，身后高聳的山峰，已被霞彩映上了一層耀眼的金光，猶如高原雪域的“日照金山”一般，被涂上了一層炫目的玫瑰色，宛若狂舞的金蛇，在這阿爾泰山脈蛇走龍行、前來迎賓一般。
（圖瓦人居住的尖頂小木屋）
（睡醒了的禾木村）
旭日東升的景象，只要不是陰雨天氣，幾乎每天都能看到，都能讓人見到它后，有一種蓬勃向上，奔向希望的情愫從心底涌來。但是，這彩霞也會轉瞬即逝，天空又會重現那漂浮的白云藍天，太陽也會一點一點的升上天際，普照著沉睡了一夜的大地，讓眼前的萬物又恢復到往日地喧嘩，一切又都如常一樣平平淡淡。歲月依舊會蹣跚地向遠方走去，時鐘的滴答聲，絕不會因為黎明的燦爛戛然而止，平靜如水的生活，依然會在淡然如初的時光中流逝，瞬間的輝煌總將會被流云沖淡。
生活何嘗不是如此，轟轟烈烈只是短暫的榮華，平平淡淡才是生活的內涵，炫耀漂浮的榮華，很快就會失去全部的本真，如同海市蜃樓一般，瞬間被海風吹得無影無蹤。惟在這平淡的滋味里，你才會品味出五味雜陳的滋味，才會在清淡如水的靜怡中，深深地品嘗出，生活中酸甜苦辣的味道，唯有調味的鹽，才能勾兌出五味俱全的佳肴一般。
但愿這燦爛的輝煌，每次都是為那恬靜如水的平淡，吹響的前奏。在主旋律起伏跳躍的音符中，才真正的排列著，抑揚頓挫，委婉曲折，娓娓動聽，激昂動人，余音繞梁，扣人心弦的旋律。
這決不是說，我只鐘情于那平淡如水的瑣碎生活，而是自己在時時告誡自己，平淡才是一個人生命之中的主旋律。
（即將消失的朝霞）
然而我仍然會記住，今天早晨禾木村的朝霞，...。
（2）賽里木湖的晨輝
可能是由于昨天接近傍晚，我們才到達賽里木湖景區，雖說是驅車繞湖游覽，但出景區已經是21點多了，加上住宿遇到點麻煩，安頓好吃了“晚飯”，都已快到23點了。
第二天（9月27日）一早， 我還迷迷糊糊的睡在床上，就被A君從夢中喚醒，“快起來，今天有朝霞”！拉開窗簾，果然看到滿天金色的晨暉，已經燃遍了整個東方。不由分說，我一個鯉魚打挺，翻身爬了起來，三下五除二穿上衣服，背上攝影包，就來到所住酒店的大門外。
（賽里木湖的朝霞）
此時，賽里木湖景區的天空中，已經布滿了各色五彩的霞光，只要你一抬頭，這霞光就會把你帶進到夢幻的天堂。在這片美麗的大地上，眼前的萬物，都沐浴在了金色的朝霞里，整個街道、整個房屋都披上了金色的外衣，插在燈柱上的國旗，也在五彩的晨暉中，顯得格外的莊嚴瑰麗。
橘黃色的、緋紅色的、玫瑰色的，還有蔚藍色的、以及常為藍天為伴的白云，都蜂擁而至，急不可待的呈現在了我的眼前。各種耀眼的光彩，陡然之間，就被霞光編織成五彩的錦緞，肆意的渲染在這片美麗的土地上空。
（夢幻的清晨）
（紅日蓬勃而出）
一會兒，那輪鍍金的旭日，就從街對面的樹叢中冉冉升起，宛若鑲嵌在這片云海霞光中的一輪金色的火球，把剛才還是五彩云霞的東方，慢慢地映照成了金黃色。
那輪金色的火球，光耀四海，也在一圈一圈地擴展著，沖破云霞，頓時就把五彩的天空，融匯成了金色的天宇，晶亮耀眼，云蒸霞蔚，整個世界都沐浴在了這金色的晨光中。只一會，它就熾烈成耀眼的白日，把溫暖和光明投射到這塊熱土上，街道蘇醒了、房屋蘇醒了，整個賽里木湖也都蘇醒了。
（旭日東升）
恍惚之間，自己好像才從眼前這五彩繽紛的幻夢中醒了過來。灑在鋪滿金色華彩街道上的耀眼陽光，伴隨著高原瑟瑟逼人的寒風，一股腦的、毫不顧忌的穿透身上所有的衣服，冷得我不住的打顫。
站在這空無一人的街道中，我突然在想，當年玄奘西行印度時，是否曾路過這里？是否也曾如我這般，站在這條道路的中間，遙望著變幻莫測的浩宇，思想著是否自己能用這雙疲憊的雙腳，在這大漠的荒原上，踏著一路的荊棘，沿著一條崎嶇的小路，翻山越嶺，櫛風沐雨，披星戴月，也迎著如這般的朝輝，饑寒交迫，邁向朝圣的路，艱難前行？......。我不知道...
然而，這位智者做到了。他歷時十幾年，行程數萬公里，帶回佛經657部，為當時社會了解西域地區的文化、經濟、人文、地理和歷史，提供了更詳實的第一手資料，以及為中原佛教地傳播，作出了卓越的貢獻，也因此成為了我國佛教史上的一代宗師。
玄奘大師為了更深刻的了解佛學，前往與長安相隔萬水千山的印度求學，歷經千辛萬苦，翻越崇山峻林，最后終于圓了自己心中，普度眾生、傳播佛學的信仰。他一生都在為這個信仰鞠躬盡瘁，死而后已。
今天我站在這西域的大漠間，面對蒼茫的大地，不住地問自己，你的信仰是什么？......我不知道，我真的不知道！
信仰是什么？我覺得應該是人生的一種真實的、崇高的追求，他不應該因時間的推移而變，也不該因環境改變而變，更不該以自己的好惡而變。而應該是通過獨立思考后，在自己的人生道路中，在自己的價值觀里，確立的一種對待事或物的世界觀和價值觀。
記得在讀洪明兄，送我的那本《周國平散文集》里，講述著這樣的一個故事：一次，周先生乘船航行途中，由于天氣悶熱難耐，乘客紛紛擠到艙內那個唯一的自來水龍頭前，用毛巾洗臉降溫的時候，一位小和尚，他手拿毛巾，靜靜的等候在一旁，終于輪到他洗臉的時候，一名乘客奪步上前，一把就把他擠開。這位小和尚面無慍色，退到一旁，禮貌地以手示意，連連說道：“請，請”。
就是這一讓一請，頓時讓周先生對這位小和尚肅然起敬。
也許一個人的信仰不明確，但他的一舉一動會告訴人們，他的信仰、他的價值觀，就是在于用愛的智慧，去理性省察生活中的點點滴滴。讀罷，掩卷沉思，希望自己也能夠成為有這種信仰中的一員。
然而，仍然感謝老天，給了我又一次與朝霞相擁的機會。只可惜，今天的日出，沒有準備，沒有到湖邊拍攝，更沒有來得及仔細的構思，或許準備得更充分些，它會留給我更深的印象。
（3）北屯的晚霞
有了朝陽，就不能沒有晚霞。
9月21日，從烏倫古湖又回到北屯，這個昨天我們就入住的“金廷國際酒店”。我很幸運，在北屯所住的酒店后院，就拍到了熊熊燃燒的晚霞。
昨天A君就告訴過我，這里的晚霞不錯，有機會可以拍一拍。錯過了昨天的機會，再不能錯過今天，我自己告訴自己。
于是吃過晚飯，就收拾起攝影器材，獨自一人來到樓下，尋找一個可以拍攝的場景。遺憾，由于對這里不熟悉，也不知道哪里能夠找到合適的前景和中景，那里還能夠有更合適的拍攝地點，無奈只能選擇酒店后院的空地，架起三腳架，在地上擺放著100到400的大白，16到35的廣角，24到105的中焦，以及自己常用的24到70的變焦，甚至ND鏡和灰鏡都鋪在了地上，就是想起高健老師告誡我的：若你覺得自己可能不能再到這里拍攝，遇到滿意的拍攝景致，把你能夠有的，所有鏡頭盡量用上，不給自己留下任何的遺憾。
一切準備就緒，大約近20點左右，西邊蔚藍色的天空還掛著幾片白色的云朵，西沉的落日，悄無聲息地跌落在，天邊厚重的云霧里。
（夕陽西墜）
可才過去幾分鐘，西邊地平線上，剛才還是絳紫色的天空，瞬間就被耀眼的霞光撕開了一道長長的裂口，順著天邊的地平線，出現了一抹耀眼的霞光，把剛才還是絳紫色的天邊，染成了燦然的金黃。
（等待，等待）
四周，萬籟俱寂、曉夜如絲，似乎那落日西沉的聲音，都會在這夜空中，輕輕地傳到你的耳旁。低垂的夜幕，遮隔了北屯大地燈紅酒綠的喧囂，讓眼前的一切，都似乎在靜悄悄地等待，等待那晚霞織就的五彩錦緞，掛在這萬籟寂靜，夜空如洗的浩宇，以及那一幅光耀寰宇、動人心弦的綺麗畫面，陡然之間出現在你的眼前。
不一會天邊的那道裂口越來越大，好像要斗轉乾坤，將這黑夜變成火一般鮮紅，火一般強烈的黎明。真的，又過了一會，那道金色的彩練，越來越寬，越來越艷，由金黃竟變成了通紅通紅的火焰，在遠處的房屋和樹叢中熊熊燃燒，遠遠望去，就好像滾滾的烈焰，已經吞噬了整個天邊。
（夕陽無限好）
（秋色烈焰共歡）
在我拍攝的這個位置，雖然無法看到西墜的那輪紅日，是何等的壯觀。但是我能感覺到，此時那輪落日，一定在血色的晚霞中涌動，正把斑駁陸離、五光十色的云彩，織成那光照環宇的霞光。
人們都說“夕陽無限好，只是近黃昏”，不知此句是贊美，還是感嘆？黃昏過后，時空即將落下帷幔，眼前的春華秋實，都會在帷幔后，等待著又一個朝霞日出的時刻。
（紅日沉淪）
（靜夜如斯）
人生何不如此！驀然回首，時光已經悄無聲息的走到了歲月的前頭，我們的人生旅途也近黃昏。但是，翻開發黃的日歷，你也許會突然發現，自己也曾駕馭過生命的航船，經過風雨，渡過險灘，到達過理想的彼岸，度過“無限好”的時光。今天不過是把自己的航船，開回到了家的港灣，迎接另一種挑戰，期待著把夕陽的絢麗渲染得更加的輝煌。
20點50左右，夜幕仍然在變幻著天籟的顏色，夜色更加的凝重，空氣里夾帶的陣陣寒意，也不知什么時候突然襲來，感到全身瑟瑟發冷，我知道自己該收工了。
（二）哈薩克牧民轉場
對于“牧民轉場”這個詞，還是這兩年我從A君口中，以及于軍兄到新疆拍攝轉場專題后才陸續得知的。特別是看了于軍兄編輯的《新疆 醉生夢死又一會》的美篇，才對新疆哈薩克牧民，每年的轉場情景和歷史淵源，有了一點概念和認識。
哈薩克牧民的轉場，已經有了上千年的悠久歷史，逐水草而居的老祖宗早就知道，要想有膘肥體壯的牛羊，要想有馳騁千里的駿馬，必須要有肥沃繁盛的草場，必須要給草原休養生息的機會，你才能有茂盛的牧場，提供給牧放的牛羊駿馬，才能使自己過上殷實溫飽的生活。于是就有了這一年數次，依照牧草生長周期，有序地為牲畜轉移草場的大遷徙，人們稱之為 “轉場”。
（轉場途中）
牧民的轉場一般都隨季節的變化，春季轉秋季牧場，或者冬季轉夏季牧場，也有高山牧場，轉低處牧場的情況，多的甚至一年中隨著季節的變換，能夠有四次轉場的情況。而轉場的距離，少則幾十公里，多則數百公里，乃至上千公里之遙。牧民在轉場時，也有牲畜固定的遷徙路線，稱其為“牧道”。
于是在這一條條古老的牧道上，就有了那些風煙蔽日，浩浩蕩蕩，艱苦卓越，讓人贊嘆不已，扣人心弦，氣勢磅礴的轉場畫面。而且這一題材，也就成為了近些年來攝影人，不懈追求的創作源泉。
（轉場途中）
在阿爾泰地區，牧民每年一般兩次，五六月轉夏季牧場，九十月轉秋季牧場的轉場經歷。
我們這次在從喀納斯前往烏爾禾魔鬼城的路線抉擇中，不愿再走經賈登峪回到布爾津的老路，A君選擇了從喀納斯到哈巴河的一條縣道。沒想到就是這次無意的選擇，讓我們在布爾津縣葉格孜托別鄉境內，意外的與哈薩克牧民的秋季轉場不期而遇。
一開始，是一隊轉場的牛群，在公路上慢悠悠地向前行進，我們的車也緩緩地跟著，不敢按響喇叭催促，怕驚擾了眼前的牛群。只好停停走走，走走停停，跟在它們的后面，不敢越雷池一步。數百頭各種顏色、大小不一的牛，在這條公路上不緊不慢地前行。整個牛群，都沒有引起我們太多的注意，甚至我都下了車，跟著它們走了一段路程。
等我上了車，又繼續行進的時候，突然A君對著后視鏡，激動地喊著：快看，轉場的羊群來了。
果然，在車窗的左后方，數百只褐色的綿羊，在路旁的山坡上卷起滾滾地煙塵，遮云蔽日，黃煙滾滾，鋪天而來。一位哈薩克婦女，騎在馬上拉著韁繩，全神貫注地照料著坡上的羊群，一條小狗跟前跟后的忙碌著，整個轉場的羊群，前不見頭、后不見尾，全都在煙塵中時隱時現，就像萬馬千軍的隊伍，直向我們撲來。
（轉場的羊群）
（煙塵蔽日）
A君趕緊把車停在安全的路旁，我端起相機，跳下車來，趕到公路的左側，對著迎面而來的羊群拍攝。
這羊群剛剛從我的鏡頭前，消失在前面揚起的滾滾濃煙中，后面的一隊牛群，就亟不可待的跟進而來。牛群在一位騎馬的哈薩克漢子帶領下，出現在了前面的山坡上，牛群一字排開，氣勢如虹，那陣式猶如萬馬奔騰，狀似排山倒海，以千軍擁沓、勢不可擋之勢滾滾壓了過來。
牛群鋪天蓋地的從山坡上蜂擁而至，身后揚起的塵煙，瞬間就遮住了遠方的藍天，就連近在眼前的山嶺溝壑，都變得模模糊糊，失去了先前的模樣。
（轉場牛群）
（希望之路）
“哞...，哞...”，牛群低沉的叫聲，在這空寂的山谷中廻蕩，宛如大提琴深沉的旋律，在維也納金色的旋頂大廳上回旋，讓人聽起來是那樣的激動和震撼。
你看過春秋戰國時期的“火牛陣”嗎？牛角上綁著尖刃的刀戒，尾巴被點燃的火灼燒著，牛群被后面的武士吆喝著，猶如決堤的洪水，一瀉千里，勢不可擋。而今天這牛群的陣仗，就如同書中描繪的一般，也如那滾滾的洪滔，洶涌澎拜，氣壯山河在我眼前出現。
（前往新家）
（途中）
我站在這群牛要通過的牧道中間，把相機放得低低的，對著遠處的牛群拍攝著，......哈薩克漢子也躍馬揚鞭，來的我的鏡頭前，讓我的影像里，也留下了這位大哥珍貴的身影。
（你好！哈薩克大哥）
當我把用手機拍攝的，當時轉場的畫面，發到朋友圈的時候，有朋友告訴我們：你們真幸運，遇到了這難得的哈薩克牧民轉場的機會。
是的，我們是幸運的。
在這古老的牧道上，遇到了哈薩克人千年不變的遷徙輪回，也親眼目睹了馬背上民族，艱辛頑強的生活方式，更跟著他們的腳步，在滾滾飛揚的煙塵中，把我們的思緒帶進了，這最原始的生命記憶之中。
我沒有走進過哈薩克人的生活之中，不知道在這漫長艱辛的轉場路上，他們要遇到多少艱難困苦，要越過多少高山峻嶺，要趟過多少河流險灘，還要經受多少狂風暴雪，以及我不知道的辛酸和勞頓。
但是，在每一位轉場哈薩克漢子的臉上，你看不到一點退縮和畏懼的神色。無論是騎在馬上的哈薩克婦女，還是騎著摩托車開路的年輕人，或者開著汽車、拖拉機的駕駛員，每個人臉上都洋溢著自信和堅毅的笑臉。因為他們知道，每一次這樣大規模的遷徙，就是一次走向美好生活的開始，就是哈薩克人用汗水，甚至用生命擁抱明天的贊歌。
有人說：哈薩克是馬背上的民族，世界上走路最多的是哈薩克人，世界上搬家最勤的是哈薩克人。
他們永久的家在那里？我不知道，想來他們也不知道，我只是心中默默地叼念著：祝愿他們在每次的轉場中，能夠尋覓到永遠的歸途，那個，屬于他們自己心中，那個溫暖的家。
（三）生命的贊歌—胡楊
據資料顯示，世界的胡楊中國占了67%以上，中國的胡楊新疆占了90%以上，這兩個“以上”，讓我知道新疆是世界上生長著胡楊最多的地方。
第一次認識胡楊，也是從于軍兄那本《走過新疆》開始的，當在這本影冊里，第一眼看到生長在沙丘上的那棵孤獨的胡楊時，我就被它生命的頑強震撼了。于軍兄這樣描述著：這似乎不是一棵樹，也不是一幅畫，這是生命為生存而拼死搏斗的過程，這是一曲生命的贊歌。
（生命的頑強）
就這樣我認識了胡楊。也渴望有一天，能夠走進胡楊林，去擁抱那片燃燒著希望，與不屈的頑強生命。
經過果子溝和霍爾果斯市后，到達新疆的伊寧后，我們又經獨庫公路，過巴音布魯克大草原，于9月29日傍晚到達庫車縣。第二天一早，就從庫車縣出發，中午到達輪臺縣的“塔里木胡楊林景區”。
到達這里已經是中午時分，我們在景區外吃了午飯，就購票進入了景區。在這里才看到，這時輪臺的胡楊，還是綠葉參天，一派勃勃生機的景象，這里的管理人員告訴我們，要到下月底左右，這里的胡楊才能夠被寒霜染黃。
雖說沒有看到那片金黃燦爛的胡楊壯觀景象，但綠色的胡楊依然讓我感嘆，它扎根在凄風荒蕪的大漠戈壁，生長在干旱惡劣的浩瀚沙漠，以自己特有的頑強的生長方式，昭示著生命的力量。
（輪臺胡楊林）
（輪臺胡楊之家）
就這樣，以為自己這次新疆之行，只能看到這綿延不斷，郁郁蔥蔥的胡楊林，只能領略到它們生死交替，頑強不屈的精神，作為一種記憶，留在我對胡楊模糊的記憶中。
然而，轉機出現在意想不到事情上，甚至自己連一點思想準備都沒有。
當我們第二天穿過522公里長的沙漠公路，到達南疆的民豐縣后，依然按計劃從民豐前往和田縣，在10月3日離開和田縣，在沿吐和高速（吐魯番到和田）到喀什市，欲參觀那里的人文和歷史，并記錄一些這類的影像的時候，在經過葉城縣的防疫檢查站時，被檢疫人員告知，由于新疆霍爾果斯出現疫情，我們不能前往喀什，只能選擇倒回和田，或就地隔離這兩種方式時，無奈斟酌后，我們選擇了后者。
于是就有了在葉城被“醫學觀測隔離”的14天。
10月17日，在葉城進行14天的隔離時間結束后，我們于當天中午近13點，辦理完各種手續，允許開車離開葉城縣，然后依然沿著吐和高速出發，決定當天到阿克蘇住宿。
由于疫情發生突然，打亂了我們原定的旅行計劃，放棄了再到喀什的打算，到達阿克蘇的第二天，又得到烏魯木齊也出現了疫情的消息。于是B君提議，不從甘肅經西寧和蘭州回川，而直接從青海進入四川的想法。于是A君決定在庫爾勒轉向南，走G218國道，經若羌然后走G315國道到青海，翻越喀喇昆侖山和阿爾金山，直接進入四川阿壩回到成都的這條路線。
也就是這樣的抉擇，以及那14天的醫學觀測隔離，我們才有了機會，在這條國道上與胡楊林的邂逅。
G218國道，是一條沿著塔克拉瑪干沙漠邊緣的公路，同時塔里木河也是沿著這條公路，最后消失在阿拉干和若羌縣的沙漠境內。
（沙漠公路旁的沙丘）
（浩瀚沙海）
離開阿克蘇后，為了不再遇到什么意外，我們沒有選擇住在庫爾勒，而是選擇了當天住在這條G218國道上的尉（yu）犁縣。有關這個“尉”字的讀音，能夠得到正確地糾正，原為是一次問路引起的。
當我們在過檢查站詢問一位警官，有關尉（wei）犁縣住宿情況的時候。這位警官一本正經的告訴我們，這里不是尉（wei）犁縣，而是尉（yu）犁縣的時候，我還半信半疑，覺得是不是因為地域口音的緣故，發音不同而已。結果在字典中才知道，當讀新疆這個地名時，它就讀尉（yu），而讀河南尉縣地名時，就該讀尉（wei），這便也是一點語言知識的小小收獲吧！
10月19日早上九點半，我們吃了早飯就驅車離開尉犁縣城，沿著G218國道前行。道路兩旁的棉田，白花花的一片，雪白的棉桃正待棉農采摘，道路兩旁不時有裝著整車棉花的卡車從公路上駛過，看來這一帶是新疆棉花的產區。
越往前走，眼前的戈壁大漠的景致也越來越明顯，鹽堿化的沙地，表面泛出一層厚厚的白霜，沙化和鹽堿讓這片土地顯得格外的荒涼和貧瘠。
遠處的沙丘里，不時能夠看到一棵棵倔強的胡楊，頑強的頂著風沙的襲擾，屹立在沙海里的景象，也不時從我們的眼前掠過。
當過了的31團后，胡楊樹離我們也越來越近，越來越多，越來越茂盛。南疆深秋的寒霜，把胡楊的楓葉一片片染黃，漸漸地染成了金燦燦的一片，綻放成燃燒的火焰，那么燦爛、那么輝煌、那么淋漓盡致，那么讓人神魂顛倒。
胡楊，是荒蕪大漠中獨特的自然生物，也因此在這無際的沙海里，形成了我國大西北特有的自然風貌。每年吸引著無數的游客和攝影愛好者，如朝圣般虔誠地如期而至，陪伴著它守候這晚秋，最浪漫、最華彩、最熱烈的時光。
早在清代就有詩人這樣描述胡楊：“矮如龍蛇多變化，蹲如熊虎踞高崗，嬉如神狐掉九尾，獰如藥叉牙爪張...”。的確，胡楊樹干有著千姿百態的造型，高可修枝拂云，低能及地探水，闊如經幡蔽日，彎似虬行龍繞。它既生長著梧桐的楓葉，也挺立著白楊般筆直的枝干，更有松樹那樣歷經風霜寒雨的軀體，也便讓它有了楓葉的燦爛，白楊的風格，以及松樹的品質。于是引來無數文人墨客，以胡楊三千年的生命禮贊，謳歌著一曲又一曲，蒼勁而悲壯，空寂而坦蕩，寧靜而又熱烈，詮釋生命的贊歌。
沿著公路兩旁，胡楊蔓延著，長度竟延伸達一百余公里，剛燃燒完眼前荒蕪，沒過多一會，又一片燃燒得金黃的火焰，會從車窗外飛進，不得不讓你又停下車來，走進這片胡楊林，再一次來到它的身旁，近距離的擁抱這沙漠綠洲的守護神，感謝它用自己軀干的力量，筑起這道阻隔風沙腳步的長城。
也不知道什么時候，塔里木河就來到了我們的面前。在一處停車拍攝胡楊林的時候，A君告訴我，那邊有一條河，可能水有些深，要注意安全，千萬不要下到灘涂里去。
按照A君所指的方向，不遠處果然有一條河面約有三四十米左右寬，河床里清澈的流水，靜靜地從樹叢邊流過。后來A君告訴我，這就是我國著名的一條內陸河，由帕米爾高原，喀喇昆侖山脈和天山山脈融化的雪水，在進入塔里木沙漠后，匯聚成這滔滔的塔里木河，流經茫茫的塔克拉瑪干大沙漠，最后消失在浩瀚的沙海之中，這是我國唯一的一條內陸河。
（塔里木河）
我真奇怪，在這沙漠的深處，居然還有如此豐沛的水源，像母親的乳汁一樣，滋養和哺育著這里世世代代，勤勞善良的各族人民。
它也毫不吝嗇的付出自己的所有，滋養著這片土地上的萬物，甚至將自己最后的一滴乳汁，也無怨無悔地奉獻給這片廣袤無際的大漠。
就在快到河流消失的阿拉干附近，河邊依然是蘆葦叢生，水鳥翱翔，楊柳倒映，金光欲燃，放眼環顧，四周黃橙橙的一片，恍惚之間，你會疑似自己夢回江南。
千年的佇立，千年的不屈，千年迎風冒雪，千年低吟酣暢，生似燦爛的華彩，死如不朽的泰山，披著歲月的光華，歷經千古的磨難，走近它，你就會讀懂生與死的故事，你就會領悟，一歲一枯榮，一樹一世界的真諦。
人終將老去，走完自己的輝煌和坎坷，告別自己的親人和朋友，這便是自然規律。胡楊沒有扎根幾十米，甚至上百米，乃至上千米的根系，牢牢的抓固在深深地沙海里，它會有“死，一千年不倒”的軀干嗎？我想不會的。無論是誰，想要留給這個世界點什么，他不把自己的“根”，牢牢地扎在幾千年傳統的文化土壤中，不把自己置身于人民這片沃土里，最后終究不過是云煙過眼，倏忽即逝的曇花一現。
歷史已經證明，歷史還將繼續證明。
（四）路邊采擷
喜歡旅游的人常說“風景在路上”，不知是不是在說，好的風光不一定非要走進景區，許多景致都是與你邂逅相遇，不期相擁的意外收獲？
在這次新疆行的旅程中，就有不少讓人難以忘懷的美景，與我們擦身而過。那些難忘的美景，有的可以停下車來，記錄下這一瞬間；但是，更多的是，路旁不能停車，有的無法停車，所以依然錯過了很多機會,留下不盡的遺憾。
在這“路邊采擷” 部分里，我想主要是把在行車途中拍攝到的，自己以為還可以的片子，匯集在這里，作為最后的點點滴滴奉獻給朋友們。
對于這些片子，我就不做過多的描述，只簡單的介紹一下當時的拍攝情況，以及需要介紹的相關資料，以饗諸友，盼諒。
（1）沿額爾齊斯河
（額爾齊斯河從大峽谷流出）
額爾齊斯河，是新疆北部最主要的河流之一，也是我國唯一一條流入北冰洋的河流。源于阿爾泰山西南坡，山間兩支河流是它的源頭，喀依爾特河和庫依爾特河，兩河匯合后稱其為“額爾齊斯河”。在我國境內，它將卡拉額爾齊斯河、克蘭河、布爾津河、哈巴河和別列則克河匯入后，自新疆東南向西北奔流出我國境內，注入哈薩克斯坦境內的齋桑湖，再向北經俄羅斯的鄂畢河注入北冰洋。全長4248公里，在我國境內有546公里長。（以上資訊來源于百度）
因此，在流經北疆境內時，沿途留下來許多旖旎迷人的風采，比如那首不知唱哭了多少癡心戀人，唱醉了多少相依情侶，憂傷的“可可托海的牧羊人”的可可托海，就在這額爾齊斯河旁的大峽谷之內。在這五彩繽紛、斑駁陸離的金秋時節，額爾齊斯河會留給了人們更多意想不到的美麗。
（額爾齊斯大峽谷的秋景）
（額爾齊斯河流過可可托海的秋景）
（從富蘊縣去往大峽谷途中）
（布爾津河在五彩灘流過）
（2）在一些景點內的片子
雖說許多景點，并沒有拍攝到多少如意的片子，甚至沒有能留下一點記憶，就好像沒有到過那里似的。出現這樣的結果，也許是因為去的季節不對，也許是因為到達的時間不適合攝影，也許是自己對攝影的悟性還不夠，......?？傊屛覀兎艞壛嗽谝恍┚皡^內拍攝的念頭，走馬觀花，一過了之。但是，也有一些地方的風光，很值得回味、也很值得記憶，所以，在這里以同樣的方式，呈現給朋友們。
（江布拉克景區）
（江布拉克景區）
（可可蘇里景區）
（烏倫古湖）
（禾木村觀景臺晨曦）
（喀納斯月亮灣）
（喀納斯換乘中心小景）
（白哈巴村掠影）
（白哈巴村掠影）
白哈巴村掠影
烏爾禾魔鬼城
烏爾禾魔鬼城晚霞
烏爾禾魔鬼城晚霞
賽里木湖
（3）路邊點滴
最后將在路邊拍攝到的一些景致放在這里，作為在新疆這段旅程的最后配圖。以下圖片均按時間順序排列。
（去往額爾齊斯大峽谷途中）
喀納斯景區門外的公安派出所
（果子溝大橋）
國 門
巴音布魯克草原
獨 庫 公 路
獨 庫 公 路
獨 庫 公 路
沙 漠 公 路 旁
沙 漠 公 路 旁
（五）結束的話
我還是想說，對于新疆的美，我無法用語言來描述，也無法用影像來傳遞，只有你踏上了這塊熱土，才能似乎夠懂得，什么叫做浩瀚無際，什么叫做天高云淡，什么叫做震撼人心，......
當我在禾木村，面對朝霞如火的天宇，那片彩霞讓我驚嘆不已，似夢似幻，連自己都不知道；在遇到哈薩克牧民轉場時，那蔽日如煙的宏大場景，那千軍萬馬的浩蕩隊伍，頓時就會使你忘卻塵世間的一切煩惱和焦躁,你會情不自禁地問，自己的那點苦痛和憂傷，比哈薩克人轉場時遇到的艱辛還大嗎？在面對大西洋那最后一滴眼淚時，你會忍不住懷疑自己的眼睛，賽里木湖的水是真的嗎？當你踏進廣袤大漠的那一瞬間，你會突然感到，人類的渺小，生命的可貴，尊重自然就是拯救人類自己的內涵；當你走進胡楊林，面對無數生與死的瞬間時，你一定會在心底刷新，自己對生與死的理念；......
新疆，走進心里的新疆，就這樣留在了我的記憶里。我不知道還會不會再來，但我知道，我會記住你，大美的新疆！
最后用周國平老師的一段哲理，作為自己這篇“新疆，留在我的記憶里”作為結尾。
在這個沒有上帝的世界上，誰敢說自己已經貫通一切歧路和絕境，因而不再困惑，也不在需要尋找了？我將永遠困惑，也永遠尋找。困惑是我的誠實，尋找是我的勇敢。
是的，對美的困惑，也需要我永遠的尋找！
草稿結于 2021年11月19日傍晚
完 稿于 2021年11月26日傍晚
文 字：胡 洪
攝 影：胡 洪
