了解一城的文化，要先從這城中的早點吃起。
90年代初在四九城兒轉了一溜夠之后，不懂的外國人感嘆道：北京人真的很勤勞，每天早晨上班的時候，到處都掛著牌子，讓大家早點、早點…… 。樂了過后，細想從前的老北京城，您早上出門就能看到街頭巷尾的早點鋪子、早點攤。再犯懶，推著小車、挑著餛飩挑兒，賣炸糕、熱切糕，甚至賣粳米粥、油條、燒餅的，走街串巷，到您的院門口吆喝叫賣。
記憶中的“炸布袋”
也叫“炸口袋”，是把一塊油餅大小的面餅投入油鍋、遇熱膨脹鼓起，把油餅取出，在餅的邊緣上拉開一個口，灌入個生雞蛋，再把餅的邊緣捏緊，放回油鍋再炸，炸熟取出。好吃還營養。這倒是有些近似“雞蛋灌餅”，如今成為當下京城早點的火爆品種。但從口感上來說，它可比“炸口袋”差太遠了。這在50年代是常見，許多流動攤位都有經營，到上世紀80年代，西城區大紅羅廠依然有人銷售。但因種種原因，它漸漸淡出了人們的視野。
想念熱乎乎的粳米粥
每天喝著放在塑料杯里用吸管吸的粥，那叫粥嗎？那叫粥樣粘稠劑。當年的老北京的粳米粥是真正的貨真價實。要用文火熬熟，潔白、軟爛、粘稠，可以放糖或者咸菜絲兒，香噴噴的，分季節也包括紅豆粥、綠豆粥、蕓豆粥、雜豆粥。侯寶林相聲里有段：“粳米粥賤賣倆子兒一碗，煎餅大小你老看看，賤賣三天不為把錢賺，喜歡甜的放放糖，喜歡白的您就就咸菜”生動的描述了那時的情景。
忘不掉的吊爐馬蹄燒餅
燒餅是老北京早點的主食。都是現烙的，一種叫馬蹄燒餅，現在不知還有沒有了，它是半發面的，兩面皆有芝麻，但芝麻不多，內瓤的面也不多，仿佛就是兩層皮。它是用來夾果子的，剛出爐的燒餅，從中剖開，夾上滾燙焦酥的果子（講究些的夾肉），吃在嘴里，香而不膩。馬蹄燒餅的好處在于它正好包住一個果子，不管炸果子有多少油，但燒餅的表面很干爽，吃完之后不油手，餅內沒有多少面，吃完也不掉渣滓。所以它適合趕路的人，買一套燒餅果子，邊走邊吃，吃完了，干干凈凈，胃里飽飽的。
吊爐燒餅現在很少見了，而且還歷史悠久，清代楊米人所著《都門竹枝詞》中有“涼果炸糕既耳多，吊爐燒餅艾窩窩”之句。由于制作費工，逐漸為芝麻醬燒餅所代替。
意猶未盡的老豆腐、豆腐腦
現在的人好多都忘記了，那時豆腐腦分老豆腐（多是漢民經營，豆腐要咕嘟出馬蜂窩來，調料有泡海蜇的醬油、水瀉的芝麻醬、韭菜花、鹵蝦醬、醬豆腐鹵等），豆腐腦（這是回民壟斷的買賣，所以作澆頭的鹵都是牛肉湯做的，其中有口蘑、黃花、木耳、雞蛋、鹿角菜），把干糧泡在老豆腐或豆腐腦里面，吃著特別舒服，特別是在寒涼的冬季。“豆腐腦兒”大街小巷都賣，京城回民最有名的要數前門外門框胡同“豆腐腦白”和鼓樓后的“豆腐腦馬”。
如今依然愛的豆汁膠圈
這兩樣是老輩兒的食客們的最愛，如今也被標榜老北京特色之一。他們大中午來學著品嘗的，是不會知道我們早餐喝豆汁兒必須兩碗起，灰綠色的品相是品質地道的表現，很濃很稠，酸澀濃重的口感直叫“愛的人久久不能忘懷，狠的人久久不愿提起”，還要必須來份焦圈蘸著，吃一口油油脆脆，吸溜一口滑滑稠稠，在嘴里淀粉的甜味可以消減豆汁的酸味，搭配起來真是過癮。
隔幾天不吃就想的面茶
老北京的面茶，現在已經不是可以每天早上都喝到的了，也就只有周末，甚至是要專門去解饞時才能喝到了。永遠不能忘記喝面茶時，他們教我不用勺不用筷，而是要一手拿碗，把嘴巴攏起，貼著碗邊，轉著圈喝。面茶很燙，只能一點點嘗試著吸溜兒。碗里的面茶和麻醬一起流到碗邊再入口中，每一口都是既有麻醬又是面茶，要的就是這種感覺，這種味道。這絕對是門藝術，非老北京人不可了。看來這門吃喝“藝術”，快要絕跡了。
一碗香噴噴的炒肝一定要就著包子
“一碗炒肝，二兩包子”，這興許是老北京人最喜歡的早點，清同治年前門鮮魚胡同“會仙居”發明了“白湯雜碎”的小吃，把豬大腸，豬肝，豬肺等內臟煮成湯，后經改良去掉心肺，勾芡加料，便成了如今的炒肝，有句老俗說：“老北京炒肝，沒心沒肺”。早年賣炒肝的店攤眾多，好這口兒的人很多，現如今，早上也經常能遇到，只是味道總覺得沒有以前的正了。
外酥里嫩“小心燙嘴”的炸糕
孩童記憶中不能忘記的糖油餅
油餅兒在老北京早點中算是最普通的一種了，但這多加了糖的油餅兒，在孩子眼里竟是那么的美味，只要家里大人買了油餅兒回來，都會偷偷張望看看那黃色的油餅上面是不是多了一層深色的“糖面兒”，如果看到了，那興奮的，知道這準是給自己買的！糖油餅兒吃的甜了，再來口豆漿順順，我總覺得比油條配豆漿更好入口。
老舍先生的《正紅旗下》中曾寫到過，他的大姐每天早上起來要為婆婆買燒餅油條作早點：“她睡不踏實，起來的特別早。也沒顧得看三星在哪里，她就上街去給婆婆買油條與燒餅。在那年月，粥鋪是在夜里三點左右就開始炸油條，打燒餅的。”
那時的慢煮快食，到了今天快食快煮。看完這簡單的幾樣老北京早點，想著明早路過那些騎著平板三輪，拉著灶具和各種成品和半成品的早點攤，立馬沒了精氣神兒。這一城的文化啊，我能怎樣好好的留住你。
