第一部分 概述
數碼相機是使用電荷耦合器件圖像傳感器(C C D)或互補性氧化半導體(CM O S)作為感光元件，將光信號轉換為電信號，經過微電腦處理后將數據文件存儲在C F、S D、x D、MM C、S M、索尼記憶棒等存儲介質上，后期經過電腦、電視、打印機、數碼擴印機、大型噴繪機以及專業印刷機等顯示、輸出設備，最終轉換成可視的圖像，除了成像、、存儲方式、載體不同外它與傳統膠片相機在使用上還存在著諸多差別，主要的有：
一、圖片的質量方面
135MM膠片經過底片掃描儀，可獲得1200至1800萬像素的圖像文件，而120MM膠片則可獲得6400萬像素圖像文件，這是數碼相機所無法比擬的，不過這個距離正在逐步縮短，目前最高端135MM單反數碼相機有效像素已經達到1700萬像素，而為專業的120相機所生產的數碼后背，已經達到3000萬有效像素，但這類高端產品的價格是我們普通人所無法接受的，1000萬像素中端數碼單反相機，機身的價格是15000元左右，而一個2000萬像素數碼后背的價格是16至3O萬元，至于我們平時使用的消費級數碼相機，最高像素為900萬，只能滿足A4幅面的印刷要求。
二、性價比方面
對于消費者而言，數碼相機的普及在某種意義上節約了購買膠片、沖洗、擴印的資金，也就是說，每拍攝36張相片就節約了近5O元，如果你一年拍攝360張圖片就節約了500元，的確不可小視，然而，數碼相機的因隱性成本也是不可忽視的，雖然我們可以將照片存在電腦，但諸如合影、朋友的照片還是要擴印或打印成照片送給別人，數碼擴印一張6寸相片的價格是1.5元左右，是膠片擴印價格的3倍，另外，還需要添置電腦、噴墨打印機等外設存儲器等硬件設備。打印機的耗材價格也是驚人的，光是墨盒一項，價格就要300元以上，只能打印60張左右，平均每張5元，再加上自然揮發，清洗墨頭所耗用墨水、打印紙、設備折舊等。同時數碼相機更新發展很快，感光元件的有效像素以每年一倍的速度增長，加上廣告宣傳以及電子部件的老化等因素，數碼玩家差不多每三年更換一部相機，這也是很龐大的開支。而一部膠片相機，使用10年甚至更久是絕對不會影響拍攝質量的。
三、電能的消耗方面
普通膠片相機只有快門、測光、自動聚焦外需要電力，大部分單反相機，再沒電的情況下均可有一檔或數擋可供拍攝，而數碼相機由于全部都是電子器件，所以耗電很大，特別是消費級相機的LCD顯示器，所以必須使用大容量鋰電池，雖然有部分相機支持A A堿性電池，但一組電池只能拍攝20張左右，在嚴寒、高濕天氣，電子元件反應遲鈍，電池的化學膠片、沖洗、擴印的資金，也就是說，每拍攝36張相片就節約了近5O元，如果你一年拍攝360張圖片就節約了500元，的確不可小視，然而，數碼相機的因隱性成本也是不可忽視的，雖然我們可以將照片存在電腦，但諸如合影、朋友的照片還是要擴印或打印成照片送給別人，數碼擴印一張6寸相片的價格是1．5元左右，是膠片擴印價格的3倍，另外，還需要添置電腦、噴墨打印機等外設存儲器等硬件設備。打印機的耗材價格也是驚人的，光是墨盒一項，價格就要300元以上，只能打印60張左右，平均每張5元，再加上自然揮發，清洗墨頭所耗用墨水、打印紙、設備折舊等。同時數碼相機更新發展很快，感光元件的有效像素以每年一倍的速度增長，加上廣告宣傳以及電子部件的老化等因素，數碼玩家差不多每三年更換一部相機，這也是很龐大的開支。而一部膠片相機，使用1 0年甚至更久是絕對不會影響拍攝質量的。
四、數碼相機的缺陷：
1，白平衡不準確，受環境色彩影響。
2，由于感光元件面積小于膠片，鏡頭放大倍率要乘以1．5—6倍，相應的景深變大．
3，成像反差小、缺乏立體感。
4，紫邊、莫爾紋、高光溢出現象。 。
5，由十數碼相機后期修改的范圍很寬，導致攝影者容易養成控光不嚴謹。
綜上所述，如果你要更換數碼相機，必須要考慮資金、用途等方面因素。
第二部分 如何選購適合你的數碼相機及附屬設備
每一個品牌、每一種型號的相機都有一個賣點，也有它的弱點，不能只看廣告宣傳，也不能一味追求某一方面，選購數碼相機，關鍵要看你的用途，如果你主要拍攝旅游、家庭合影、朋友聚會，那么廣角鏡頭和較大尺寸IcD顯示器是必不可少的，如果以主要拍攝風光，那么最長焦時你考慮的范圍；如果你主要為你的孩子拍照，那么相機的快門時滯， 對焦速度及防抖性能是至關重要的，如果你有興趣到公園里拍攝花卉，那么微距功能必須考慮，如果你都想要，那么你花5萬元應該可以了。就我個人體會，l架500萬像素，2寸LcD顯示器，4倍變焦鏡頭工10CM微距鏡頭就可以滿足你的一般需求了。
在電腦的配置上，一臺P4 2.8CPU，512內存，128M顯卡，80G硬盤是必不可少的，顯示器最好不要配液晶的，液晶顯示器在色彩還原上是不準確的。打印機需要3600x2400線或更高的。另外需要安裝PHOTOSHOP軟件，如果你喜歡自己編輯、修改需要照片，那么，還要進行顯示器與數碼相機顏色、亮度的校正、顯示器與打印機顏色、亮度的校正，否則你編輯出的照片拿去擴印，出采的照片會和你在你的電腦上看到的有很大差距。現有相機可供選擇的有：索尼R1(1000萬像素，24毫米廣角鏡頭)、尼康8800(800萬像素，28毫米廣角)、理光GX8(800萬像素，28毫米廣角，一厘米微距鏡頭)尼康8400(800萬像素，24毫米廣角鏡頭、奧林巴斯8080(800萬像素，38毫米廣角鏡頭，但使用的XD卡價格偏高)佳能S80(800萬像素)松下Z30(800萬像素，防抖鏡頭)美能達A2(800 55像素)、富士S9500等，價格從4000至 8000元，性價比較高的有，富士S9500、理光GX8、松下Z30。但盡可能不要購買卡片式，因為鏡頭口徑很小，不利于光線較弱環境拍攝，同時潛望鏡式的鏡頭設計，會損失清晰度。如果你實在拿不準，你可以找我咨詢。
第三部分 數碼相機的使用
一、攝影基礎知識：在講數碼相機使用前，先向大家簡單介紹幾個基本概念
1、光圈：相機的光圈是由若干個金屬葉片組成的，作用是通過遮擋鏡頭的多少，達到控制通過鏡頭照射到感光元件上光線的多少的目的。通常在相機鏡頭前端有數字標識：F 2.8—6.3等，這是說該相機最大光圈在變焦鏡頭兩端的最大光圈值，這個數值的大小是與進光量成反比的，數值越小，進光量越大。高端鏡頭的最大光圈是恒定的。
2、快門速度：是通過機械或電子機構，控制擋光板開啟的時間，從而控制進光量的多少。某種意義上講和光圈有著類似的作用。一般標識為：1／1 2 5、1／6 0、1／3 0、1／2、1、……3 O S等多個檔位，是以秒為單位的。
3、光圈與快門速度的關系：光圈和快門時配合工作的，就像水龍頭，光圈相當于水龍頭閥門開啟的大小，快門速度相當于開啟時間，要得到一張曝光準確的圖像，需要的光量是固定的，就像一個桶，放滿一桶水的時間多少，是要根據水龍頭開啟的大小決定的，最大光圈越大的鏡頭，需要的時間越短，也稱高速鏡頭，可以凝固快速移動的物體或是在陰暗環境中確保圖像清晰。但高速鏡頭的造價很高，F 2．8的鏡頭是F 5．6鏡頭價格的數倍。
4、鏡頭焦距：焦距5 0毫米的鏡頭類似人眼視野范圍，按此劃分，低于此焦距的鏡頭稱為廣角鏡頭，高于此焦距的鏡頭稱為攝遠鏡頭。‘還有微距鏡頭、魚眼鏡頭等特殊用途鏡頭，這里不作介紹。
5、景深：景深就是一張照片從焦點中心向兩端相對清晰的極限范圍。影響景深大小的有以下因素：
(一)鏡頭焦距：鏡頭焦距越短景深越大(相同光圈、距離)。
(二)光圈大?。汗馊υ酱?，景深越小(在相同焦距、距離)。
(三)距離：據焦點越近，景深越小(相同焦距、光圈)所以要想拍攝風光等要求景深大的圖片，就要縮小光圈，使用短焦鏡頭，離被攝對象距離要遠。而拍攝人像、花卉等需要景深淺，虛化背景、突出主題的圖片，則應使用長焦鏡頭、大光圈、較近的距離。前面講到的光圈和快門同樣控制進光量，卻要變幻組合的原因之一就是為了控制景深。
6、程序曝光：相機操作盤上標有P字樣的一檔。世紀內電腦中存儲有數千甚至數萬張優秀的圖片曝光組合資料庫，當你構圖取景時，相機會根據光線情況、圖片中元素等，找到一組最為接近的曝光參數。一般在色調、光線反差均勻的場景，這種曝光是準確的。
7、智能曝光：相機模式盤中標有人像、風景、夜景等圖形的檔位，這只是對程序曝光的某一使用范圍進行細化的約束。
8、光圈優先：AV檔，就是預先根據需要，鎖定光圈值，快門速度則由相機自行設定，適合認為控制景深。
9、快門優先：TV檔，預先鎖定快門速度，由相機自行決定所需的光圈值，適合拍攝運動物體。
1 0、手動曝光：完全由拍攝者自行決定光圈和快門速度的組合。這一曝光模式適合于具備一定攝影基礎的人，要說明的是，任何一種曝光模式都是建立在相機測光系統上工作的、而任何一種測光系統都是“低能兒”，因為測光系統是將任何物體都當成1 8％灰來處理的，對于大面積黑和大面積白的物體都是不準確的，需要加曝光補償。
11、曝光補償：即相機上標有+／_圖示的操作按鈕，一般以1／3或1／2檔曝光量遞進，當你拍攝雪景時要調到+2，夜景是要調到一2。原則上講，光圈和快門速度是互易的，但在曝光時間低于1／1 0 0 0秒，或長于1秒時，這種互易律是不成立的，也需要進行曝光補償，建議使用手動檔。
1 2、白平衡：數碼相機存在調整白平衡問題，否則在熒光燈、白熾燈等光源條件下，由于色溫的變化(簡單介紹)，會使圖片成像色彩偏移。初學者一般情況下調至自動AuTO就～可以了，后期調整時可再作調整。
1 3、感光度：標識為工SO，有100、200、400、800、1600、32O0等，數值與感光度成正比，在相同條件下，高感光度拍攝需要的時間短，但會出現噪點，建議一般使用中不要設定在400以上。否則只有記錄的意義了。
1 4、像素：不論相機的最高像素有多少，一般使用時不是都用到最高，否則文件太大，給將來的后期制作帶來麻煩．要根據需要進行調整，這里不作重點介紹。
隨著數碼的不斷普及，數碼相機(DC)已不再是罕有的物體。而數字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺(特別在微距模式下)、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統拍攝技藝并非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前后的事項。
1、瀏覽說明書
很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回后都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統了解你手中的產品的特性；如果看過說明說后再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以后再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。
2、合理選用圖像格式
我們清楚，數碼照片的質量與象素(分辨率)有關，象素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算，200萬象素的數碼相機大約與 1200dpi的掃描儀擁有同等的數字影像擷取能力，而600萬象素的數碼相機則可視為與2400dpi的掃瞄器同級。若只是使用一般的平臺掃描儀進行相片數字化，那么數碼相機只要200萬～300萬象素就可輕易地勝過35mm相機了。不過，如果輸出 4"x6"，約A6大小，使用200-300萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用于電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素，任何一臺二百萬級別的DC都可以游刃有余。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用于PC的，對于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如應用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標準也采用STANDARD，這可比FINE的壓縮標準存多一半的圖片呢！
3、 構圖與思考
對于攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。
另外，我們要善于運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關系(即光和影的造型效果為參照物)來表現空間感，不同于從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現時的數碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%?？梢灾苯亓水數赜^察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但筆都對S75還是挺滿意的?？梢膊荒苊孕庞谒驗樵趯嶋H上使用中發現：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。
而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣于使用光學取景器，就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一只眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想象成一幅印在書里或掛在墻上的畫……總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。
4、 不要迷信DC的自動模式。首先，和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統攝影中的色溫，也正是由于初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來，但初學者一般都沒發覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內模式下都有“藍色綜合癥”現狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且還要密切留意LCD的色彩變化，一發現該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。
其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室內一般達282左右，而感光度與影像質量成反比關系，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。因為傳統攝影中，我們通過選擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數碼相機就不能這樣做，它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標為代價，這樣做就會產生一個信號噪聲的問題，并最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且數碼相機的廣角一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優先功能，可以試著盡量提高環境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。
5、正確用光、與光線對話。光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。
分辨光的強度。硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。
講究用光角度。用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或后方(通常稱之為正面光)投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。
當光線從被攝體身后射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
數碼相機攝影技巧
在傳統攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關系了。這又是數碼相機的一大優點。而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上并無優勢，所以拍攝時的準確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中，我們發現數碼相機對光線的要求更高，在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時，就應盡量使用閃光燈。
6、 幾個誤區
習慣使用UV濾鏡。對于傳統的攝影師，UV鏡是必備之一。但由于DC光靈敏度區間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍 紫光(尤其是紫外光)并不敏感。所以在數碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就，UV就不必了。
三腳架已是昨日黃花。別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對于數碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對于這種結果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。
當然，用普通膠卷相機也存在這個問題，但是由于數碼相機的光靈敏度低，并需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，如：S75的快門延時近0.1S，比用快速膠卷的膠卷相機需要更長的曝光時間，在光線較弱時，更是如此。為了穩住相機，拍攝時應盡量夾緊胳膊肘，并應放置到人的最穩定部位--額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。
漠視后期處理。用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。 當然，數字圖像的優勢就在于可以進行后期加工，但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創作的基礎上，經創意構思，運用各種數碼技術手段，將攝影素材優化或組合，從而化平淡為神奇的重新創作的藝術作品。
只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些并不出眾的照片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷(比如反射光造成的熱點)，甚至將幾張照片或圖像進行合成(見圖)。能夠進行照片編輯是用數碼相機拍攝的主要優點之一。
7、知識在運用中體現價值--運用在于實踐。不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數字攝影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設置和光線條件，然后研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這么做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕松地觀察并刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。
