主題：[攝影知識專題]一、數碼相機攝影技巧。數碼相機攝影技巧 在傳統攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關系了。而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上并無優勢，所以拍攝時的準確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。主題：Re:[行行攝攝]《攝影知識專題》
數碼相機攝影技巧作者: 來源: 時間:2003-7-29 隨著數碼的不斷普及，數碼相機(DC)已不再是罕有的物體。這又是數碼相機的一大優點。而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上并無優勢，所以拍攝時的準確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。漠視后期處理 用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。
數碼相機現在是越來越便宜，使用數碼相機的朋友越來越多，不過很多人都反應數碼相機并不像傳說中那么好，為什么呢？拍攝篇：光圈、光圈優先和景深。顧名思義，光圈優先就是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門參數加以配合，當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會自動延長快門的曝光時間，光圈優先在數碼相機上一般用"A"來表示。拍攝篇：快門和快門優先。
什么是ISO 怎樣用它降低照片噪點？
來源: eNet硅谷動力(北京)
而閃光燈的特性也決定了它只能解決前景的亮度，無法兼顧背景的狀況，導致拍出的夜景只有前景卻沒有背景。而“高感度”技術則從根本上解決了這個難題，由于對光更敏感，因此在“高感度”狀態下，只需要正常的快門速度就能夠進行拍攝，即不需要三角架，更不會出現前景明亮背景漆黑一片的現象。
其次，“高感度”技術讓我們在相同的拍攝條件下，可以采用更高的快門速度，實現抓拍的目的。我們發現，小孩和寵物是目前最重要的拍攝內容之一，而他們的共同特點是很難擺一個穩定的pose讓你拍攝。以多數用戶的經驗，如果快門的速度低于1/15秒，排出的照片往往就是模糊的。通過“高感度”技術，我們可以成倍提高快門速度，如在ISO400的狀態下，就可以比ISO100提高4倍，1/60秒的速度可以抓住每一個生動的神態。而如果是在ISO1600下，速度更可以快到1/250秒，即使是快速奔跑的寵物也逃不出你的鏡頭。
最后，“高感度”技術也使得拍攝變得更輕松，因為“高感度”帶來的高快門速度不僅解決了拍攝對象的運動，更可以杜絕拍攝者手部的輕微抖動。其實，在許多情況下，拍攝者手部的輕微抖動是影響拍攝質量的重要因素，尤其是對又輕又小的數碼卡片機，按下快門的動作就可能帶來相機的抖動，解決的唯一方法是提高快門速度，“高感度”技術就是可以在不影響拍攝的情況下提高快門速度，實現“防抖”的目的。通過調節ISO值，可以使CCD的感光敏感度改變，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是說曝光量一定的條件下，ISO越高，曝光需要的時間越短。
不同膠片ISO感光度之間的相對關系與相機快門指數之間或者光圈指數之間的關系一樣，即ISO 100膠片的速度為ISO 50膠片速度的兩倍，也即前者的感光度為后者感光度的兩倍。這就是說，如果你用ISO 200膠片以1/250秒，光圈f 8拍攝景物，那么用ISO 100膠片拍攝同一景物就必須給與兩倍的曝光量。為什么？因為ISO 100膠片只有ISO 200膠片一半的感光度。
ISO 200和ISO 400
ISO的提高可以有效減少CCD感光時間，這就為我們在弱光下的拍攝提供了方便。因為通常在弱光或夜晚拍攝時，會需要較長的曝光時間，使用閃光燈不當容易破壞曝光，手持拍攝不得不使用三角架來固定相機才能拍出清晰的相片，特別是對于小型數碼相機的使用者而言，怎么可能背一個三角架出去娛樂呢？
用好光影魔術手圖片批量效果2008/11/4/09:26 來源：IT.com.cn
誠然，現代人的生活是芝麻開花─節節高。交通便利了，數碼裝備便宜了，數碼存儲卡容量也大了、價格也降了。越來越多的人關注到旅游，當上了“驢友”。一路上享受美食同時，一定會用數碼相機記錄下祖國的大好河山、風景名勝。因此，驢友們出門，難免會有一大堆的照片，如何批量來轉換并產生自己想要的效果？借助于光影魔術手，我們可以做到一勞永逸，批量轉換，并可以增加圖片效果。
第一步：拷貝照片
數碼相機直接連接電腦，傳輸照片的速度不太高。我們可以把其中的卡取下，放入讀卡器中，之后把讀卡器連接至電腦，Windows XP立即會彈出如圖1所示的窗口。我們可以從中選擇“打開文件夾以查看文件”命令來打開相應的文件夾（如圖2），這樣就能把照片復制到硬盤上了。
小提示
當然，我們只要裝好數碼相機的驅動程序，用連接線連接相機到電腦，也可以被識別出來，同樣能拷貝照片，但速度較慢。
第二步：添加照片
啟動光影魔術手，選擇“文件”→“批處理”命令，可以打開如圖3所示的窗口。我們單擊“目錄”按鈕，然后選擇欲轉換的圖片所在文件夾（如圖4），即可將其中的圖片添加到轉換列表中（如圖5）。
用好光影魔術手圖片批量效果2008/11/4/09:26 來源：IT.com.cn
第三步：設置特殊效果
單擊“自動處理”標簽，在其中我們可以添加/設置特殊的效果（如圖6）。在這里，我們可以添加相應的動作（其實就是效果），也可以單擊右側的相應按鈕，在打開窗口中設置好處理動作的相應參數值（如圖7）。
圖6 添加相應處理動作/效果
圖7 設置相應動作/效果參數
第四步：設置輸出規則
單擊“輸出設置”標簽，在其中可以設置輸出文件格式、輸出文件夾和文件名規則（如圖8），這些都非常簡單，不再贅述。
圖8 設置輸出規則
第五步：實施批處理
接下來，只要單擊“確定”按鈕即可開始批量處理（如圖9）。圖10是我們處理后得到的一幅，效果很不錯吧！
圖9 正在批量處理
圖10 處理后的效果圖
數碼相機越來越便宜，數碼相機的存儲器很大，出門旅游一時盡興，大家一定會用它拍下很多照片。但是這些照片往往有時會出現格式不統一或色彩、大小不盡如人意的情況，打開Photoshop一個一個地修理屬于精雕細琢，太麻煩。光影魔術手是一款不可多得的優秀工具，光影魔術手不僅個頭小，而且操作簡易，有時只要點按一次鼠標就能完成任務。光影魔術手也一定會成為我們看圖/圖片處理的必備軟件。
數碼相機拍攝處理技巧
文/武進龍
數碼人人都會用，但是您用的精通嘛？拍攝相片時如果對數碼相機使用不當，很容易拍出不如人意的數碼相片，技巧此時尤其重要！
取景誤差:
好的取景是拍出好片的前提，以前老式的相機光學取景器中往往有一些近攝補償標志告訴拍攝者大致的誤差，而數碼相機的lcd取景可以在很大程度上解決這個問題，但是lcd的分辨率并不總是和相機的ccd成比例的，在我們的測試中發現許多相機lcd上看到的圖像也不能在剪裁上與照片完全一致。熟練的攝影者會根據自已的經驗事先拍攝檢查一下，以達關鍵時候拍出精品！
數碼相片過暗/過亮:
一張數碼相片拍出來以后，感覺有些過暗或過亮這是由于燈光照明和膠片的感光度沒有調整好從而造成的曝光問題。此時我們只要調整光圈（光圈越大，進光量越大；光圈越小，進光量越小），調整速度（速度越快，進光的時間越短，進光亮越小）就可以解決，因為數碼相機中提供了+/-2ev檔的曝光補償，當你感覺照片的曝光不對的時候可以通過加減曝光補償來進行調節。由于所拍物體處于不同的環境光線下，因此如何正確控制曝光則至關重要。閃光燈、反光板等自然非常有用，正確恰當使用曝光補償則是另一種有效的途徑。ev值稱曝光值，它反映的是光圈大小和快門速度的組合。ev值與景物亮度及膠片感光度也相關。
色彩誤差:
通常由于大自然的種種額外影響，會造成攝影者所拍出的數碼照片里面的景物和我們肉眼睛看到的景物的顏色發生了變化，有的時候偏紅，有的時候偏黃。此時我們就可以利用調節白平衡來解決這種問題。數碼相機中的白平衡調節有自調模式和手工模式，一般攝影者喜歡自調式，在相機上有一個矩形的小方塊，下面兩個小三角的符號來表示,這種模式的白平衡調節是讓你將相機對準拍攝物，然后半按下快門，此時，相機會自動記錄這種光線下白色的狀態，依據這個數值，就可以在接下來的拍攝中正確的對色彩進行還原了。白平衡調節功能和傳統彩色攝影時加色溫轉換濾色鏡的作用是類似的，其目的只是為了達到準確的色彩還原，依靠電子線路改變紅、綠、藍三基色的混合比例，把光線中偏多的顏色成分修正。雖然多數數碼相機中都有自動的白平衡調節，但在復雜的環境里拍攝就很難保證了。所以我們在拍攝的時候一定要養成先觀察周圍的環境，再拍照之前將白平衡先調節好。
照片發虛:
照片發虛出現點狀主要有幾個因素造成的，由于數碼相機的快門延遲時間比較長，拍攝者手部有時穩定性不強，這就促成了拍出來的影像發虛，在夜景拍攝中拍出的相片，由于感光度高所以會造成拍出的相片中出現點狀，通常這也是我們所說的照片中的噪音。要知道感光度（iso）的數值越高，畫面的質量就會越粗糙，感光度的數值越低，畫面就會越細膩。但是，感光度意味著對光的敏感度高，因此，在弱光拍攝的時候，我們經常要選擇高感光度，那么，如果相機本身的降噪系統不好的話，就會造成畫面上出現噪音的情況。想要避免這樣的情況，我們就需要人為地將感光度調的稍低一些，然后用相對較長的曝光時間來補償光線的進入，這樣，拍出來的照片就會有層次，當然最好借助角架或者固定物體來支撐數碼相機。其次，照片發虛的還可能是由于焦點沒有選擇好的原因。很多時候，我們只注意到了將要拍攝的景物放在取景框里面，而忽略了將焦點對準要拍的主體，那么照片上的情況就會是主體不實。再次，就是主體的位置發生了移動，由于數碼相機的快門較慢，造成從按下快門到拍攝完成所用的時間相對較長，此時主體就很容易發生了位置的移動，在這種情況下拍出來的照片也會是虛的。解決以上問題的方法，一個是利用和借助固定不動的物體來固定相機，另外一個就是可以平舉相機，使相機隨著拍攝的物體一起移動，這樣，照片中雖然背景是模糊的，但是主體卻是清晰的，建議使用者要根據實際情況來處理。
拍攝的要領和技巧
我也是一名普通的相機使用者，就我自己的使用感覺來說，買一相機首先不是先拿來左拍右拍，而是一定要熟悉相機的各個性能及功能范圍，你才會進一步掌握拍攝的要領和技巧，沒有長焦，我也可以拍出虛化的效果來，焦距和光圈才是主要的因素
如果你的相機很一般很一般，那就不要對拍攝效果講究太多了。畢竟硬件條件有限。
不同的場景下的拍攝要點我簡單羅列如下：
1.如何拍人象：
首先，要用到長焦，3--4 倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過 4 倍甚至更長焦會使得人臉過于扁平，不夠生動。
其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，并且使得背景盡可能的虛化。
最好選擇點測光，對人臉點測光，并使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。
最后，構圖。人像最好占到 1/3-1/2，并且臉部在上方 1/3 處（從下看是 0.618 處）。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。
2.如果將背景虛化
消費類數碼相機對于背景的虛化都做的不是特別理想。不過，我們在現有的條件下，仍然可以有所為。
首先光圈優先，光圈調整到最大（即 F 后面的數值最小，比如 F2.8）；焦距調大，越大虛化越好；安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好；如果以上仍然不理想，可以通過后期處理的方法做的直到滿意，在 PS 中點選背景，然后用模糊濾鏡設定參數處理就行了。
現在背景虛化最好的 ps 技術是這樣的，用 knock out 濾鏡扣圖，然后背景虛化用模糊鏡頭，效果逼真，據說相當于單反鏡頭。
3.如果拍攝夜景
首先我不了解你的相機是什么品牌的，主要的是如果在傍晚或是陰天的時候，數碼一般都會有陰天拍攝這一模式，在此模式下還需要注意的一點就是在拍攝時候掌握好“白平衡”，關于這點如何掌握還要靠你去多多的嘗試，因為不同的天氣是不一樣的，我這里也不是很好給你講明白。
至于晚上拍攝，也是要調到相應的模式下拍攝，但是手動拍攝還是最主要的，大多數情況下的閃光燈還是不要開，因為近距離的爆光會使背景變的暗淡。加大光圈 減小快門速度 會使你的夜景照得漂亮。夜景拍攝結合我下面說的爆光補償做下參考、
4.談下爆光及爆光補償
曝光補償怎么應用呢？
總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。
a、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。
b、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
c、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。
d、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量并使用閃光燈，否則主體反而偏暗。
e、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。
f、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。
g、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。
（夜景拍攝需要通過加大曝光補償來獲得足夠的曝光量）
h、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，這一點對于沒有手動調整模式的自動型數碼相機特別重要。很多使用數碼相機的人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。
i、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加 0.3 到 0.7 可以使得景物亮度更加自然。
j、在某些藝術攝影中，比如拍攝高調的照片，要增加曝光補償，形成大對比度的照片，更好地表現作者的拍攝意圖。同樣的，在某些時候，需要刻意降低照片亮度的，就應降低曝光補償。
善于應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。
5.關于ISO及快門和光圈
ISO值不一定是越大越好，我一般都會選擇自動，因為會有爆光補償，所以我不會調太高，確實需要的話我一般都會調到400，最大也不會過800. 當然不同的ISO值會有不同的效果。照相很有意思，值得你去細細體味，所以多拍，前期不要希望自己會拍出什么好的照片來，反復練習才是唯一通道。
快門和光圈是分不開的，二者的組合值是一定的，但是不同的組合方式照出來的效果截然不同。還是多看看參考相處的數據。例如拍攝景物一定是光圈小，快門大；拍攝運動的物體則是快門小，光圈大.
照相絕對是門藝術，需要你去多花功夫的，我目前也在練習，以上說得一點自己心得體會希望對你有點的幫助。
夜景攝影的注意事項
1、防止照相機移動
拍攝夜景照片時，照相機要擰緊在三腳架上，或放在平穩牢固的地方，不要碰動機身。否則，會出現重影，使拍攝失敗。
2、光圈的運用
一般情況下，除了特別需要，我們都喜歡使用較小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光時間。較小的光圈可以令遠景與近景畫面同樣清晰與細致，特別是商店櫥窗的霓虹燈招牌可以清晰的顯示，否則霓虹燈招牌就會形成一團光，看起來模糊不清。有意思的時，只要曝光時間足夠長，路上的行人就不會出現在照片里(原因是人群在移動，在長時間曝光下，人的身影便變得不明顯)，而行駛在路上的汽車則會形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光時長12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群為拍攝的主體，那么就得使用較大的光圈(F5.6左右，太大會使背景虛化)或者使用高感光度(ISO)來提高快門速度。
3、距離的測定
拍攝距離的測定要盡量準確，否則直接影響景物的清晰程度。一般地說，拍攝大場面夜景，距離可放在無限遠處。拍中景，近景，就要進行對焦，把焦點對得越清楚越好。焦點應定在被攝主體或景物的主要部分的位置上，用手電打亮后再測定。也可利用被攝主體附近的光亮點來代測。距離一旦確定，在拍攝過程中就不能任意變動。
拍夜景400 白天風景200和100都 可以
如何才能拍攝出人實景虛的相片來?
光圈大點,用長焦距,50到90模糊背景效果應該最好了。
