| 同樣去拍照，面對著同樣的景物，大家舉起相機，一陣“咔嚓”之后，大家互相比較，就有的朋友問我：UU，同樣都在拍照，你拍的照片就是比我們的清晰度高，你的器材就是牛啊。 我聽了之后，笑了笑，沒有說什么，但我心里明白，其實一張高清的照片并不完全取決于器材——器材是占有一定的因素的，用手機拍出來的照片無論多高的技術當然也清晰不到哪里去，可是我們大家使用的相機個個也都是過千元的，也都是有過多年生產經驗的、技術上相當成熟的老廠出產的，尤其大家使用的相機品牌多數都是國外著名品牌，有佳能，有尼康，有奧林巴斯，有賓德，有柯達，有三星，有理光，哪個都不會次到哪里去，這期間的差距絕對不是器材的問題，有一句俗話說：決定攝影的不是鏡頭，而是鏡頭后面的那顆人頭。我比較同意這種說法。 可是說了半天，這差距到底在什么地方呢？總結出三個詞：半按，對焦，穩定。 （一）半按 “半按”指的是半按快門。我們有太多的愛好者其實購得相機后并沒有仔細去看說明書，只知道把相機拿起來，對著自己喜愛的景物就“咔嚓”下去了，但我們的操作“合法”嗎？卻沒有細細想過這樣的問題。我必須說明的是，相代的數碼相機全是“二段式”快門，所謂的“二段式”，意思是快門按下的過程中是經過兩段行程的，輕輕地按下快門的時候，到了一定程度，你會發現有了一點點的阻力，得再稍加點力才能接著按下去。這并不是相機制作得不好，這恰恰是設計都的良苦用心。因為我們所使用的小DC一般都是自動對焦的，我們對準目標半按快門時，其實正是相機的鏡頭在進行自動對焦的時候，只有對焦準確才能拍出一張好照片，等到相機對焦無誤后，相機會出現提示，一般說來，在對焦點（一般是畫面的中心位置）會出現一個對焦正確的指示框，也有的相機在下角的某一個地方會出現一個對焦準確指示燈，同時還伴有“嗶嗶”的提示音。這時再按下快門拍出的照片才會焦點準確，否則只能是一個沒有焦點的照片，怎么會清晰呢？還需要說明的是：有些相機考慮到用戶的這種急于求成的習慣了，在設計的時候就設計成了對焦不準則快門無法釋放，就是說如果相機的對焦指示還沒有完全出現的時候，你急著一口氣向下按，相機會不聽你的，它硬是不給你開啟快門，所以可能有的人感覺過，有時相機“不好使”，快門按不下去，其實這哪里是相機不好使？是你的相機真好使，你在錯誤地使用它呢。當然有的相機就不是這樣設計的，不管你對焦正確與否，只要你一口氣按到底的話，它照樣給你拍下去，當然了，拍出的是什么樣的東西它可就不管了，呵呵。 需要強調的是，相機的操作是個很細心的活兒，粗手大腳的人拿過來狠按，一定不會拍出好照片的，這里還有一個操作上的關鍵，半按快門后，下一步要使用食指的指肚的力量，而不是手指的力量，更不是手臂的力量，不是“壓”，而是手指的力量加到指肚上向里欽或揉的感覺才是正確的。 （二）對焦 想表現什么就應該把相機的焦點對準什么，這個想來大家是容易明白的。但在操作中還是有很多人失誤。興個例子，水杯，玩具熊，花盆三個東西一條斜線擺開，我想用相機把小熊拍清晰，但有時我們拍得清晰的卻是杯子的柄或花盆。如圖1圖2所示。  （圖1）  （圖2） 上面兩個圖中畫面中央就是相機默認的對焦點，一般的小DC的對焦點都是設定在中央位置的。當然有些智能高些的相機也會自動偵測最近點為對焦點。圖1的對焦點錯誤地設定到前端的水杯的柄上了，而圖2則對焦到后面的花盆上了，所以導致我們的目標物——玩具熊卻是虛的。 這就需要我們不能對準景物就拍，尤其當你拍的東西有前景和背景時，就要考慮一下對焦對到哪里去了，是不是對到你正想拍的目標之上？如果是，就接著把快門按下去，如果不是，就請松開食指，重新對著目標對焦，然后半按著快門不要松手，重新構圖——因為我們有很多的時候并不需要讓所攝的主體出現在畫面正中，那樣的照片會很難看很難看，常常讓主體偏在一邊，在黃金分割點上才好。請看圖3是不是就正確了？  （圖3） 結論：一般情況下，對焦準確所拍的東西才是實的。 操作要領：對焦目標——半按快門——稍轉動方向重新構圖——把快門按到底。 也可能有人這樣問，那么就沒有一種辦法使照片中的東西全是清晰的嗎？答案是有的。辦法就是你的相機必須具備手動功能，能人為地調整相機鏡頭的光圈值，就是說你的相機得具備光圈優先的模式，我們可以使用小光圈以取得大景深（景深是個術語啊，可能暫時不太懂，以后UU會慢慢給你介紹的）。如圖7所示，就是用小光圈F8來拍攝的，是不是水杯，小熊與后面的花盆全是清晰的了？  （圖4） （三）穩定 之所以有時把照片拍糊了，更多時其實也是因為我們在操作時手不夠穩定導致的。按動快門時手是要相當的穩的才成，不然在比較暗的環境下拍照常常因為抖動而使照片模糊不清。如圖5所示。  （圖5 典型的因為相機抖動而造成的照片不清晰） 仔細去觀察圖5，我們就會發現，這張照片根本就找不到焦點，所以對焦不準而模糊的照片與抖動造成模糊的照片其實好區分，前者只是對焦不準，但總能找到焦點；而后者卻沒有焦點，且抖動厲害照片時照片上會出現有規律的條紋。 那么問題的關鍵是我們怎樣才能防止抖動呢？我們不妨采用以下四種方法之一來解決： 第一個方法：采用三腳架，這是最笨但也是最為有效的方法，一般人總以為三腳架是用來自拍的，這實際上是一種誤解，專業攝影師創作態度都是很嚴肅的，嚴肅的攝影者從來是不拒絕使用三腳架的，一般人可能以為很笨的人才會用到三腳架，實則是我們的無知，三腳架能有效地避免由于晃動而造成的照片發虛的現象，如果你是一個真正以攝影為追求的人，也應該養成常用三腳架的習慣。 第二個方法：如果你的DC上有手動功能，不妨可以打到A檔（光圈優先模式），把相機的光圈開到最大，這時速度自然就會跟著提升，就能防止因為抖動而造成的發虛現像了。 第三個方法：提高相機的ISO值，ISO是什么？指的是感光度，其實這是從膠片移植過來的一種說法。過去使用膠片拍照的時候，每個膠片都標定著感光度值，國際上以ISO作為統一的標準，一般相機的ISO最小值為100,極少數也有設定最低為64的，接下來是ISO200,ISO400，ISO800，ISO1600等，這個值越高，感光元件感知光線的速度越快，所以當光線很暗的情況下，我們就得提高ISO值了，如果能提到ISO800就可以有效地解決抖動的問題了。 可能有人會說，天地悠悠變成了“天地忽悠”了，早告訴我們呀，只要把我們的相機的ISO值提到最高，以后拍照不就不用愁會虛了嗎？但是UU可以告訴你，不可以。原因是提高了感光度值其實很影響照片的質量，如果看小照片可能感覺不到什么，比如下面的兩幅圖片就分別用ISO100和IS1600拍的我家的盆景榕樹，看小圖你感覺不出什么太大的差別的。  （圖6 用ISO100拍的榕樹） （圖7 用ISO1600拍的榕樹） 但是如果放大到原大的話，你就會明顯看出ISO1600所拍的照片有明顯的噪點了，如果放大照片去沖洗的話，將會慘不忍睹的。請看下原是原大對樹葉的截圖。 （圖8 ISO100時原大截圖） （圖9 ISO1600時原大截圖） 這樣一比較大家就會明白了吧？所以UU更建議，如果在光線充足的環境中拍照的話，我們反而應該使用最低的ISO值，這個值越低，出來的照片的層次越好，質感越細膩。 第四個方法：打開閃光燈。這個辦法很管用，閃光燈是瞬間發光，其色溫是模擬太陽光的，所以色彩平衡的問題你根本不用考慮，只是打開閃光燈拍出的照片常常不太自然，但事物很難有兩全的辦法，這個辦法在取得清晰的照片的問題上也不失為一種不錯的辦法了。 當然還有很多辦法，比如如果你的相機具備手動功能的話，打到最大光圈，在光線較弱的環境中就可以應付了，如果你的鏡頭具有了2.8以上的大光圈的話，那就是你的神氣了，但是小DC一般不具備這樣大的光圈，因此我沒有把這個列為方法之一。 想提高相片的清晰程度，還有一種方法不能不說，那就是用軟件來提高相片的銳度。一個是相機如果具有可存儲RAW格式文件的話，相機一般都會自帶一個處理RAW格式文件的軟件，當我們拍攝很重要的照片或追求高質量的圖片時，就用這種格式來存儲，它基本是無損格式，給后期的調整帶來很大的自由度，但我所知道的相機只有準單反——索尼F-828，索尼R1，富士9500，富士9600——與單反相機才帶有RAW格式，所以在此不多說。還有就是圖片處理軟件，首選就是PhotoShop，它的功能太強大了，可是操作也復雜。有一個小軟件玩攝影的人幾乎全知道——光影魔術手，它處理照片相當快捷且功能很強大，它就有一項“銳化”功能，大家不妨從網上去下載，是個共享軟件，不注冊只是在存儲時有個提問，功能一點兒不少，大家可以到下邊的這個網址上去下載。 http://www.skycn.com/soft/26063.html 對于此文，還有兩點需要補充： |
