一般裝修經驗
1、 設計費用物有所值。很多裝潢公司宣傳免費設計，別信，那種大路貨沒風格的東西，不要也罷。如果你對風格無所謂，就自己隨便畫畫，把一些基本要求告訴工人，他們就能做了。如果你期望整體上的效果，不妨花點錢請一位好點的設計師，價格一般是30元／平方，多提要求，多溝通，效果一般都能上個檔次。對于這一點，你可以問問設計師，就知道他們是如何區別對待免費設計和付費設計的了。
2、 去何處買材料有講究。你可將所要的東西分為三種，第一種，可團購物品。在這里流連已久，你想必很清楚哪些東西可以團購，把這些列出來，比如潔具、廚柜、水管、淋浴房、地板、升降衣架等等，這些不要包給工人，上網團購，方便便宜又放心。第二種，一些不能團購但必須自己買的物品，比如瓷磚，或者是窗簾燈具，這也不能包給工人，建議你抓緊周末的時間，多到宜山路、柳營路、輕紡市場等看看，早點挑好就行。第三種，輔料，就是你頭疼的東西。我的想法是，越是用在看不見的地方的東西越不能差，這些涉及到裝修質量和環保的根本。就個人經驗而言，輔料花銷一般在一萬五到兩萬不等（超大房子例外），如果你不大懂又要放心，干脆全部到歐倍德或百安居這種地方買，在超市里，同一類產品，質量與價錢正比，有問題也可以去找。那些攤攤鋪鋪的建材市場，難免魚龍混雜，老實說，產品識別成本比較高，請別人幫著看太麻煩，請工人看又怕他們為了回扣與商家勾結（這種勾結是慣例），俗話說，買不盡的便宜吃不盡的虧，就算省點錢，也心里怕怕。當然，這只是一家之言，針對我們這種對建材所知不多的人，若有行家在此，不必理會。
3． 質量控制很重要。最好能全職監工，如果不行，盡量在做完毛胚做成成品前先驗收一下，比如漆工批完墻之后一定要驗收了再讓他上涂料。我請了個監理，還是很認真的，再好的裝修工人在做的過程中也難免不出一些問題，這個主要靠三階段驗收，節點控制，倒不一定要時時刻刻盯著，如有質量問題必須更改。另一方面，誰也代替不了自己操心，一定要自己多琢磨，別輕信工人的意見，多問問，學習別人的經驗，少走彎路。
4． 嚴謹的安排提高效率。建議你挑好施工方后，在協商基礎上列個進度安排，讓他們每周開一次購物單，你去買一下，平時的零碎東西讓他們買來報帳。就是抓大放小。這要求你和工人事先說好，不可以隨心所欲驅使你跑腿，否則建立懲罰措施。我是這樣做的，在準備好施工進度表后，每星期列一張本周工程進度安排和付款計劃，周末核對，并調整總安排。
5． 投資控制。裝修超支很常見，我覺得應該做好兩點，第一，預算盡量合理周到。有些裝修隊為了搶生意壓低報價，施工過程中就一超再超，所以你必須多問問有經驗的人，看看報價合理與否，當然，對于亂要價賺錢的也要及時發現。第二，認真記帳核對花銷。在裝修過程中建議專人記帳，每周把費用與預算核對一下，花了多少錢還剩多少錢，做到心中有數，這項超了，那項壓一壓，保證總額不會過分上漲。
6． 半包清包。我覺得如果你對裝修很認真，怎樣包都是要操心的，如果你對裝修結果不太介意，怎么包都不會太累，偷懶不需要學就會，工人更樂意看到這樣子。所以，還是清包吧，輔料里面的重要東西自己每周末去買，小零碎讓工人買來報帳就是了。為了防止浪費，你可以事先和裝修隊商量出一個雙方接受的輔料費用額度以及合理波動范圍，工人有責任節約材料，超出合理范圍的視為惡意浪費，扣工錢。同時由于重要輔料是你買的，你可以控制質量，工人也沒辦法亂買低價品。
7． 直接找大裝潢公司工地上的工人包清工也許比較合適，而且技術比較好，工具比較“先進”。
8． 買材料一定要自己先計算一下大概的用量。
9． 購買東西，盡量要開正式發票，以便退貨、索賠等等。
10． 能不讓木工做的東西就別讓木工做，現在什么都能買現成的，人工的手藝跟機器比起來還是差一些的，如果再碰到個手藝不好的木工，那更慘！
11． 教訓：不自制開門的衣櫥，要做也做移門. 木匠把一堵3米多長的墻全部敲成了衣櫥，巨大無比的一排衣櫥上需要裝上大大小小12扇門（上面6扇短的，下面6扇長的），12個白板不是太難看了嘛。 看看家居廠定做櫥門的行情：350-400/m2，暴貴呀，近8平米作下來要3000塊錢。 偶絞盡腦汁，終于想到也許可以在櫥門上貼上日本式的壁紙，做成日本和室的風格。于是買了一大堆壁紙回去。現在木匠在做，也不知道效果會不會好，以后會不會發黃、起泡，總之是頭疼ing。奉勸各位剛開始裝修的朋友們，以后千萬不要作開門的衣櫥了. 我做了好多柜子，統統用的移門，效果很好。不過作開門太累人了，到處看式樣，動腦筋，不如移門的挑選余地多。感覺臥室作入墻式的衣櫥還是作移門的好,不過，做移門的話要占掉10公分厚的空間，這倒是需要考慮的。大面積的地方做移門，開門容易變形，小面積的地方做開門，覺得很好看
12． 可以上門安裝的東西盡量請專業工人上門.事實證明凡是我請廠家上門安裝的東西效果都是比較好的，熱水器和油煙機都是請廠家上門，裝的都很順利，奧普浴霸叫電工自己裝，結果把開關面板也弄壞了.
13． 裝修時如果需要一次將全部黃沙買來放在家里的話，千萬不要放在要鋪地板的地方，
14． 找好設計師，最好整套圖紙（包括要做的家具），大致1500元搞定；找施工質量好的施工隊，直接找工頭談，部分包料（指定品牌）；自己購買大件。這樣大致能省10000-15000元左右，工期短，質量也有保障。我家121平米、3室2廳，算下來（算鎖，窗簾；不算家具）一共也就72000元左右。
15． 即使有了門禁及對講系統，還是要裝個門鈴
16． 怎樣裝修可以做到環保？盡可能地少用各種板材，
17． 廚柜臺面千萬別用大理石，用花崗巖。
18． 墻和房頂使用不同品牌的乳膠漆，例如墻刷多樂士五合一，而頂面刷立邦亞光漆。這樣不但可以每平米省１０元左右，而且效果更好。別小看省的這點小錢，它足以換取你所有墻面都貼上的確良布的開銷，貼布可是保證日后不裂的重要方法。
19． 如吊頂是純裝飾性的，則完全可以取消，改成釘幾根木線組成的幾何形狀或者裝上有個性的燈。如果是功能性吊頂，則可以考慮做平頂，平頂價格低。尤其是選擇現代或北歐風格的更應如此。
20． 如果可以用掛幅畫來代替某個造型，那就取消它，因為畫可以換。
21． 使用簡單的線條和顏色創造效果，如窄木條或金屬條。而不要做復雜且費木頭費工時效果也不一定怎么樣的背景墻之類。
22． 使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且顏色很豐富，可以搞出令人耳目一新的效果。
23． 盡量使用色彩而不是造型去達到目的。
24． 木料的黏合劑中含有害物質甲醛，可以購買涂抹裝的甲醛清除劑，施工中要求工人提前一天在木料切口處涂抹，效果比較理想。如果裝修完畢后木料仍有異味，可購買噴劑裝的甲醛清除劑使用。菠蘿、茶葉也可吸收異味，但無法分解或中和甲醛的毒性。
25． 做清水的tx一定要注意，一定要叫工人確保實木和貼皮以及線條顏色盡量一致和相近
26． 如果不是立即就需要的布線可以取消。尤其是年青人，你未必真的會像你現在所想的在目前的房子里住很長時間，很難說４、５年后你不會搬到什么Ｔｏｗｎｈｏｕｓｅ里去。有些人在目前只有一臺電腦的情況下就考慮日后聯網問題，其實完全可以等以后使用無線網絡，一塊無線網卡現在也就１０００塊錢左右吧，等你買的時候可能也就２００了。再如電話，真的需要那么多電話嗎？或者可以使用無繩電話。
27． 家不是展示廳，所以不要考慮裝很多的燈，夠用就行。
28． 使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且顏色很豐富，可以搞出令人耳目一新的效果。
29． 買地板之類的當然要選知名品牌，但未必要選它最新的產品。因為大公司都是靠不斷推出新品來賺錢的，新品的利潤最大。關鍵是當你裝上最新產品的時候一準就不再是最新的了，這和買電腦一個道理。這一方面把握好的話，地板可以省一半的錢。
30． 對所謂進口五金件、水龍頭之類保持警惕。因為真正的進口件其實很少，不要用ＵＳＡ的錢買回的是Ｍａｄｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ。原則是從它的品牌知名度、做工精細程度進行判斷就可以，與產自哪兒無關。
31． 維持每個房間有且只有一兩個亮點。大家都“欣賞”過雙手帶著十個金戒指的男人和全身掛滿珠寶的女人吧。
當JS表現出為你考慮的時候，要警惕——因為，這種事情基本上是不可能的。
要驗貨時，送貨說他只是開車的，不和JS是一家人，千萬不要相信這種鬼話，如果有問題一定不要讓他走，否則你回頭找JS，他有的話說，我們的經驗教訓啊。
隨時準備好和別人吵架吧。那些JS，花招太多，讓人防不勝防.
監督：
1. 由于房子很多地方不成直角，所以做任何東西都要考慮水平線和垂直線。
2. 安裝東西，人一定要在場。以防偷工減料。
3. 一定要有人在現場監工，發現不足及時改正，如果等工人做好了再改，那他就開始煩了！如果實在不能在現場監工，那就跟工人事先說好，要開始干活前一定要讓你先驗收他的準備工作，比如（尤其是）油漆工開始上底漆前，你一定要看看墻有沒有批平，切記，要拿日光燈照！
4. 無論再好的品牌，即使是世界一流，送貨到家的時候一定要仔細驗貨。很多時候送貨的人會在旁邊唧唧歪歪，讓你快點，不要睬他，堅持你驗貨的權利。而且一定要仔細。
瓷磚四個角很容易出問題，尤其是散片；五金的話，無論大小，外部很容易碰傷；
衛浴三件套，雖然包裝很嚴密，也要拆開，看是不是有裂縫，或自己不能接受的
瑕疵；燈泡和燈管一定要一個一個試亮。
5. 裝門時一定要到場，開向千萬說明。不提了，事先已經千叮嚀萬囑咐的告訴木工門的開向，裝的時候偶不在場，結果一扇衛生間的門還是裝反了，后來調整過來，但是門套已經給破壞了。只能用貼皮修補一下，現在還是很明顯有補過的痕跡！狠狠地罵了木工一頓，也已經于事無補了，血的教訓txm切記啊。
6. 衛生間的柜子可以到櫥具公司定做，不過要做下面有金屬腳懸空的，否則以后漏水了不好修，平時打掃也方便。
工人：
¨ 對待施工隊的態度問題
1. 掌握主動權。決不能被施工隊牽著鼻子走！工頭雖然素質不高，但通常都有一種生意人的狡黠。如果你很好說話，或者對于裝修不太了解，他們就會用話蒙蔽你，借此獲取好處，如減少自己的工程量，比如瓷磚的收邊用羊角條而不是用磨45度收邊。比如管線不走墻面，走地板下面。漆不用手工打磨。。。等等，表面的東西也就算了，隱蔽工程省事，以后造成的麻煩就大了。所以，在一開始談工程量的時候，你可以先通過網站等了解一些專業名詞，如管線阿，磨角阿，還有電線和電視線之間排布的距離阿，就算自己沒懂，拿去唬唬工頭也夠了。和工頭談的時候，一定要出些問題考考他，此舉可達到兩個目的：一是看看工頭是否對這些了解，這都是基本常識，如果連這些都不懂，就別讓他做了。二是告訴工頭，業主對這方面是很了解的，別想耍滑頭。同時要跟他談定工程要按標準的來做，如管線怎么走，漆上幾遍等，這樣保證質量，而且也讓工頭在后面沒辦法變相要加錢。
2. 改堅持的要堅持。在裝修的過程中，難免會改動，有些改動比較麻煩，工頭會找出各種理由來說。這個時候一定要頂住，堅持按照自己的想法做，并可直接向工頭指出——別想偷懶,這個我是非改不可的。否則，裝修好了住進去，天天看著那一塊多郁悶，而且再改動靜可就大了。
3. 每個工種進來之后的交底。很多施工方法，工藝要求，網上都有。將它們打印出來。
4. 工人進場后，你一定要抽個空去認識一下他們，然后拿出幾個你認為比較有難度，比較典型的工藝來詢問他們打算怎么做。如果工人回答你還比較滿意。那么OK。然后再強調一下基本流程。千萬不要認為他們比你更專業，你就可以偷懶。很多血淋淋的事實證明，工人的職業化程度是非常低的，如果他們以為你的要求很低，不太上心，那么做出來的東西大多慘不忍睹。
5. 123說完后，你要非常嚴肅的告訴工人，哪些東西等你過來驗收OK以后，才能夠進行下一道工序，如果你沒有過來檢查，他就擅自進入下一個步驟，那么統統重做，損失由他負責。這些話起碼說四遍以上，工人才會當真。并且最好你的家族成員每人都去說一遍。好象偶家油漆的時候，偶再三地嚇唬工人和老陸，膩子做完后，偶要拿日光燈管全部照過的！如果有不平的地方統統要返工的！底漆做好后，偶要在面漆桶上貼封條！滿多少小時后偶親手拆封，誰擅自拆封樂，老陸就賠偶一桶漆！
6. 對于施工隊說的任何話，都要質疑。并不是不信任，而是當時不要馬上表態好好好。不管工頭說什么，這個怎么做，那個怎么做，你都做出要先想一想的樣子。這樣給自己一個回旋的時間，工頭在說話之前也會慎重一點，不會在很明顯的事上騙你。
7. 買回來的好東西一定要裝修工人仔細看好說明書,否則他們自作主張聰明,還得亡羊補牢.
8. 決不能加錢！很多工頭都會中途要求加錢。說這個工程多，那個不好做，這是一定不能同意的。開始工程量都是談好的，而且合同中簽明增加工程量的15%是不增加費用的。如果第一次就妥協了，以后工頭就會得寸進尺，而且以后維修時，他就會來一次要一次錢。后患無窮！此股歪風堅決要剎。
9. 一定要明明白白的畫出圖紙，不要讓工人自作主張。
10. 清包要防止工人偷運建材。
11. 千萬不能對他們態度太好！千萬不能給小費！
12. 不論他們做得怎樣，一開始你就要挑剔，不能讓他們感覺你好說話，否則，接下來可就慘了。
13. 對待工頭一定要嚴厲的，檢查驗收一定要仔細的，挑剔毛病一定要啰嗦的。
¨ 買材料：
1. 工頭第一次開單子時，就要告訴他讓他一次把一半的工程用品，尤其是輔料開齊。因為前面的工程都是隱蔽工程，大部分東西都是在超市買，可以退，所以可以一次賣齊。當工頭開好單子后，要逐項與他核對，問清楚是干什么用的，怎么用，用量是如何計算的，避免買錯，多買，也避免工人在施工中浪費。
2. 要求工頭提前3天開出購買單據，這樣才能保障你有時間比較價格，不耽誤工程進度。超市送貨也要2-3天的。
3. 買東西不要帶工頭，事必躬親。
4. 工頭會催促你，支你出去買這買那的。不要理他，并且提防他肯定是要讓你在急匆匆中訂什么東西來撈好處了。（因為我們很多東西都是買了回來好幾天以后才開始用到的，可是訂的時候又讓你覺得明天就要用的樣子）.
5. 平時光顧的小店，要關照了一下，工人一般不能直接拿東西。他們有需要，也要我們同意后，才可以。免得以后亂糟糟的，搞不清楚。與工程隊強調，要提前一周說進貨的時間。
6. 因為是清包，工人往往不會幫你省材料。所以不能由著他們來，我們就是總按他們開出的單子上３／２的數量買東西。還常常只先給１／２，余下的放在辦公室里，看看用得不夠了再給他們。不用了還能退回去。
一、電氣安裝工程
（一） 一般規定
1、 配電箱戶表后應根據室內用電設備的不同功率分別配線供電；大功率家電設備應獨立配線安裝插座。
2、 電線分為：照明線、插座線和空調線。
3、 弱電，就是電話線、網線、有線電視線、音頻線、視頻線、音響線等等。
4、 配線時，相線與零線的顏色應不同；同一住宅相線（L）顏色應統一，零線（N）宜用藍色，保護線（PE）必須用黃綠雙色線。
5、 工程竣工時應向業主提供電氣工程竣工圖。
（二） 選材
1、 金屬電線保護管及接線盒外觀不應有折扁和裂縫，管內應無毛刺，管口應平整。
2、 通信系統使用的終端盒、接線盒與配電系統的開關、插座，宜選用同一系列產品。
3、 安裝漏電保護器和空氣開關的分線盒的工程不能夠省，而且不要放在室外要放在室內，原來想省工錢將就門外舊分線盒用的，電工建議放在室內換新的，現在發現他這一點建議很有價值。放在室內門后并不難看，用起來真方便！
4、 對小蔥mm的那張電線暗盒的圖做個說明，那個納子，就是用來固定螺絲的，買暗盒的時候，要注意暗盒要買納子可以活動的那種。kxo DX搞錯了，納子是那個白塑料的卡口，可能我沒圈好！不過kxo DX說的這個螺口也很有道理。納子一方面起到連接暗盒和線管的固定作用，另一方面是為了保護電線。
5、 有條件可以用網線代替電話線，就是電話線和網線都用網線來排。因為網線有8根線，電話用到其中的2根，可以有效減少意外斷線的危險，而電話線出故障的概率的確很高。
6、 現在的PVC管一般有6分和4分兩種。如果條件允許都使用6分的。
7、 建議全部使用名牌節能燈泡。到大超市買。
8、 要求電工一定要用縮接。電工新暗盒一定要接上縮接，老暗盒盡量用縮接。縮接為了防止劃傷電線，以至金屬線外露.
9、 可以用松下的嵌入式日光燈，我客廳，餐廳，衛生間，廚房全用的這種，燈打開的話，光線很自然。我家的客廳就是沒用吊燈的，是日光燈。吊燈除了裝飾以外，沒什么用的，還要浪費錢和電費。
10、 在國內，家庭用電絕大多數為單相進戶，進每個家庭的線為三根：相線、中性線和接地線。導線顏色：相線為黃(或紅、綠)，中性線為淡藍、接地線為綠／黃雙色線。這三根線進住戶配電箱后，其出線的顏色在家庭裝橫中應根據標準選用。由住戶配電箱引出的接地線，必須采用綠／黃雙色線。個性線的顏色必須采用淡藍色，相線和進線顏色可一致，也可選用幾種色線，以區別不同的輸出回路。例如進線為黃線，出線有四個回路，可全部用黃色導線，也可用黃、綠、紅三種顏色的導線，以便在檢查線路時，可迅速查出故障線路。
11、 當雷電擊到或感應到低壓架空線上時，其產生的高脈沖電壓沿架空線進入室內，就會損壞與電源線路相連的電氣設備，因此家庭裝防雷器(又稱浪涌電壓保護器，簡稱SPD)是很有必要的。防雷器是一種低壓電源的保護設備，它能在最短時間內釋放線路上因雷擊而產生的大量脈沖能量，通過接地線傳到大地中去。防雷器已做成模數化產品．裝在住戶配電箱內，一端與相線或N線相連，另一端與接地線相連。在正常情況下，防雷器處于高阻狀態，當住戶電源進線由于雷擊或開關操作出現瞬時脈沖過電壓時，防雷器立即在納秒級時間內迅速短路導通，將該脈沖電壓泄放到大地中去，從而保護了家用電氣設備。當該脈沖電壓流過防雷器后，防雷器又變成高阻狀態，因此不影響家庭供電。目前國外產品有德國 OBO公司的 V25—B加強型電源防雷器、梅蘭日蘭公司的LTD／LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保護器裝置等。國內有浙江萬馬、山東龍大以及北京突破公司的系列插座等。
Ø 裝修經驗
ü 離熱水器教遠的衛生間裝小電熱水器，用于洗臉，刷牙，但熱水器的控制開關要在臺面上
ü 網線省錢大法：網線最浪費的是它星型連接要求.太費線了,省錢方法就是可以和電話線共用, 還可以兩根網絡接口共用一根cable, 不過家裝的借鑒意義不大,因為不會有那么多接頭. 還有一個省錢的辦法是布總線, 不用的接頭做短路線, 前提是同時只有一個網口上網,而且必須找到便宜的網線接口模塊.
另外還有就是材料上省錢了. 很多TX都在炫耀自己用AMP,AVAYA,熊貓等.其實是被人狠宰,而且指標還有可能更低. 貼一張我們公司認證過的國產網線(右邊的,1塊一米). 注意四種白線的顏色,橙白,藍白,棕白,綠白,極其清晰漂亮. 電氣指標更加不用說了. 好不容易從IT那里找到一個可以與之媲美的網線 (左邊,也是一塊一米), 德國MOLEX(上海生產). 所以網線不是越貴越好的. 它就值一塊錢. 可以采用目測法鑒別,就是四種白線是不是清晰漂亮.
我給自己畫了一個極其復雜的網線電話線的省錢布置圖, 深怕電工不懂,他總是說沒問題.某日突然告訴我全部布好了.大驚. 仔細一查,發現全部是用的是最浪費的獨占的星型連接,他說,那是因為你買的線比較多.當然,最省錢的還是用wireless AP.
ü 有線電視省錢方法:其實我家也沒省成,因為六毛一米也沒什么省的必要. 電視線可以進行樹型布線,就是買許多1分二的分配器,一段一段的布.比較適用家里房子細長的TX.
ü 音響線: 用4平方的電源線吧. 不要用專用線, 沒意思. 專用音響線好比LV的皮包,很好,物有所值但是我不會買. 在音頻范圍內,傳輸線模型基本不太實用,銅損也應該差不多. 唯一可能有差別的是,人耳對音頻信號信噪比要求比較高,所以最好選用屏蔽線.管線排步上盡量遠離強電.
ü 另外所有的線都存在氧化的問題,越昂貴的線越嬌氣.經常看到天價音響線就這么和音箱一接,很多線頭裸露在空氣中.仿佛是把勞斯萊斯放在下雨的露天停車場一樣.漏電，跳閘，低電壓是在上海經常遇到的電方面的問題。 而這些都是可以通過增加電的回路來解決或緩解。所以在這個方面是不能省錢和省工的。如果是三相接入,注意要把不同的回路接到不同相線上去. 在使用中，插拔電器也是有可能會引起短路等事故的，所以插座永遠不要和照明共用一個回路，否則在一個愚蠢的錯誤后你將面對一片無盡的黑暗。使用幾年后，插座的接觸不良也很討厭，所以要仔細挑選插座。開關的設計和位置要推敲再推敲，生活的品質就體現在這點點滴滴中。電線的最大乘載電流一般可以看作為截面積乘以10. 即1.5平方的線可以承載15A, 2.5可以承載25A. 但是在家庭使用中沒必要挑戰極限,可以適當放寬. 尤其對一些長期使用大電流的回路,最好留出足夠多的余量. 否則,長時期的大電流導致的發熱會加速電線絕緣層的老化.幾種常用的大電流電器均為電熱類家電. 如,電烤箱,電熱取暖器,浴霸等. 空調并不在其中,空調需要單獨回路的原因,是因為它的沖激電流大,長期使用和有可能有輔助電加熱. 電線的品牌其實并不想很多人想象中那么重要.上海人很喜歡的熊貓在全國并不是第一品牌. 只要有長城認證并遵循ISO90002的企業的產品其實都是可以信賴的.具體到操作上,在B&Q這種地方比較一下即可, 象星河,GP之類的線也是不錯的.
ü 單芯線的表皮一般只起絕緣作用,電線管起阻燃阻潮的功能. 所以電線管的連接施工,一定要緊密,尤其是和暗盒的相連.要做到密閉,否則潮氣容易進去. 應該在線管施工好后再穿電線.電線在線管中不要太多,國標是40%.多了會造成熱量的積聚,加速絕緣層老化.好的電線管應該不容易彎折,100KG重的人站上去都沒事; 打火機去點的話, 只會熔化,不會有明火. 管線應該橫平豎直, 并用數碼相機留下施工圖. 否則將來即使你想在墻上打個洞,掛一幅畫,都有可能出人命. 吊頂內也是電線也是要穿管的,因為這是為了解決燃燒問題.
² 總結各類線的重點
ü 電線：直徑和地線
ü 網線：100M接線規則
ü 電話線：接口防潮
ü 電視信號：接頭接觸質量
ü AV信號線：屏蔽
ü 環繞音響線：一般用戶通就可以。建議環繞音箱線還是不要用網線,因為網線的截面太小對音質影響很大。三） 用量
² 強電分幾路
ü 一般估算一下就可以了。以下是每單位量的關系。1平方毫米的線徑可以承受6A的電流，而每1KW功率的電器需要約4A。這是經驗公式，若精確計算的話會是4A多一點。但1平方毫米的電線可以承受6A的電流也是保守的算法。如果按照上海市低壓規程和教科書的計算，可就要麻煩一點了。要考慮是感性負載還是阻性負載，然后乘以不同的系數。我認為家裝沒有必要這么麻煩了，經驗公式足夠用了。
ü 我的安排
2. 空調四路：客廳空調用4平方，其它空調用2.5平方 ；
3. 衛生間兩路，2.5平方，主衛、客衛各一路；
4. 廚房兩路：考慮廚房固定的設備一條2.5，如電冰箱、脫排、消毒柜、熱水器等電器；廚房插座一條線2.5,可用于電飯煲、榨汁機、微波爐等；
5. 照明一路，1.5平方；
6. 其他插座一路，2.5平方，
共10路。總開關 63A
ü 總開關63A，不帶漏電保護，因為偶家20A的空氣開關有漏電保護。好像比好美家便宜很多，好美家要128。偶去B&Q還是跑對了。其它幾個32A，20A，家里還有幾個DELIXI的16A。32A的好像是客廳空調的
ü 總電路分路時，照明這一路一定要分二路，一路壞了，還不至于全黑電線還是照著設計師的電路圖自己計算一遍吧，不過不能走最短路線，要橫平豎直才好。從配電箱開始一條條計算一下再稍微加點損耗就行了。不會差太多的.
（四） 施工工藝和要點
¨ 開槽和放管
Ø 施工工藝
1. 進場后立即準確將水平線彈好（標高100-120cm）。
2. 先用切割機在混凝土上開縫，再用平口鑿子鑿平。
Ø 施工要點
1、 各種線管和水管槽應提倡切割機開槽，做到橫平豎直。
2、 墻體開槽要深：混凝土墻有2－3CM的水泥沙漿保護層，鋼筋在墻內還有1.5CM的保護層，因此至少可以開到4CM，即使碰到鋼筋，但鋼筋后面也同樣是混凝土，因此可以繞過鋼筋。
3、 要求工人在電線開槽時盡量確保3.5MM深，實在是碰到鋼筋不能開深的地方則要求外面鋪鋼絲網，以免這些部位今后涂料開裂。
4、 過橋，用水泥封住，只是不應該封太多，封一點固定以下就好了。
5、 同一室內的電源、電話、電視等插座面板應在同一水平標高上，高差應小于5mm。
6、 電源插座距地300，開關1.4米。
7、 電源線及插座與電視線及插座的水平間距不應小于50cm。
8、 強電線與弱電線不得穿入同一根管內。強電和弱電之間的距離最少是 30 厘米以上，否則就會有干擾，切記，切記。
9、 電線與暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小于30cm，交叉距離不應小于10cm。
10、 室內裝飾要保證煤氣管道和設備的安全要求，電氣管線及設備與煤氣管水平凈距不得小于10cm，電線與煤氣交叉凈距不少于3cm。
11、 強電線和弱電線交叉就用鐵片分開，使信號不受電源干擾。
12、 地面線管要固定。先打一個釘子在地面上，再將電線纏上，然后用電線綁住線管。墻面和頂面如果不在槽里的也要固定。
13、 每一個接頭用了壓線帽后，再都用黑色防水電工膠布全部纏緊，
14、 規范的線管相交處應該是地面開槽或使用過橋。線管從龍骨下面穿過的話，不應該簡單地采取把龍骨墊高的做法，而是應該在龍骨背面開槽以便線管穿過并且能扣住線管。
15、 在管卡的固定上面最好是鉆孔，打木樁，再固定。
¨ 強電線：
2、 電氣的分路必須嚴格按照業主的要求和施工圖紙及施工標準施工，不得私自更改。應根據用電設備位置，確定管線走向、標高及開關、插座的位置。
3、 電源線配線時，所用導線截面積應滿足用電設備的最大輸出功率。
4、 電源插座及各種接線盒按統一高低標準施工，禁止各種接線暗盒采用水性石膏粉補嵌，必須用高標號的水泥砂漿補嵌，各種暗盒四邊縫隙必須大于2cm以上，便于水泥砂漿能夠批嵌進去，嚴禁墻洞和盒子大小差不多。
5、 線管與線盒必須使用鎖扣接口。
6、 布線中間盡量不要接頭，否則時間長，容易接觸不良。
7、 暗線敷設必須配管。在墻上挖槽直接埋電線有可能造成漏電并進而引發火災。當管線長度超過15m或有兩個直角彎時，應增設拉線盒。
8、 電線必須做到插座2.5m2線，空調線2.5m2線，立柜空調4 m2線，均需單向走線，照明1.5m2線單向走線，進戶線4 m2線以上。空調線現在的新房都是排好的。所以，一般情況下空調線不用增加。
9、 電線布線時,要注意分色,就是按照國際慣例用不同顏色的線. 黃綠線用于接地, 藍線是中線, 紅,黃,綠三種都是接相線(火線)的.在一個家庭中,不應該只用一種顏色的相線,應該用不同顏色來區分回路. 在照明開關中尤其是雙聯開關,最好應該區分控制線. 但是在這個方面,國標沒有強行規定.分色其實是電線施工中最重要的一點,因為它為將來的故障檢修提供了極大的方便. 這是一個后門,一定要留好. 尤其是接地和中線,用其它顏色的要出人命的.
10、 電線必須采用品牌和質量過硬的單芯線串管排放，線管盡量采用PVC6分管。同一回路電線應穿入同一根管內，但管內總根數不應超過8根，電線總截面積（包括絕緣外皮）不應超過管內截面積的40％，并且做到抽拉自如。
11、 4分的管子只可以穿 1.5 的照明線，而且一根管子中最多只可以穿 3 根電線。6分管子可以穿 2.5 的電線，一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的電線。
12、 施工中線頭交接處必須安放在電氣盒中，接頭必須擰緊采用后線頭用壓線帽擰緊。穿入配管導線的接頭應設在接線盒內，接頭搭接應牢固，絕緣帶包纏應均勻緊密。
13、 導線間和導線對地間電阻必須大于0.5MΩ。
14、 PVC管的彎頭應采用整管彎曲，只能在迫不得已的情況下方能采用900彎頭。
15、 PVC管子對接時都要使用接頭，同時要用膠水接牢。而且PVC管和電線盒之間的連接一定要使用專用的套子套住，千萬不可直接用PVC管和電線盒對接。
16、 電線管是應該先用膠布粘好再串電線進去。
17、 線管如果剪斷了，和另一根拼起來的部位，要用管套。連到線盒里去要用壓腳帽。
18、 電線對接的處理？工業上經常使用，不需要焊接，使用專用壓接端子，電壓降很小，拉出力大于200n（我自己測試），國產ks端子，壓接工具 200左右，端子 0.2左右/個 1000個最小包裝，進口的貴一些. 和我單位的電器工程師說的一樣，我準備用專業接線端子壓接。
19、 每個暗盒里要留一定量的線頭 (以備將來檢修和替換), 金屬裸露處要盡可能的小.盡量要把灰塵弄干凈. 連接要堅固牢靠. 國標里要求線的連接必須采用壓接帽的, 不過在家裝市場上這樣做的不到1%.
20、 線盒內電線要伸出15公分左右,并且要保證可以拉動,大家可以檢驗一下.
21、 我的窩是一個小錯層，網線等線的長度也很長，中間不免要有一些拐彎的地方，網線我數了一下，有七八個彎頭，線肯定是不能抽動的。 辦法是有的：在兩三個彎頭的地方設一個中繼盒，每一段都可以抽動就可以了。
¨ 弱電線
具體接法：
1. 電話線路-->語音/數據分離器-->（數據線路）--> 路由器 --> HUB --> 各房間-->房間里電腦
2. 電話線路-->語音/數據分離器-->（數據線路）--> 電腦
ADSL線進來，首先要接一個濾波器或者分離器，否則上網的高頻信號和電話的低頻信號會互相干擾，因此，不能把入戶的電話線直接分到各個房間，必須將進線先通過濾波器然后再并線。濾波器出來的另一路（也就是高頻部分，這時候還是電話線）接到ADSL MODEM上面。然后從ADSL MODEM出來的網線通過SWITCH或者HUB分到各個房間。要注意的是，如果家里有多臺電腦，希望共享寬帶上網的話，最好買一個帶PPPoE撥號功能的寬帶路由器，否則就必須在一臺機器上裝代理服務器軟件了。雖然有些ADSL MODEM自己就有路由功能，但電信送的時候一般不讓你選設備，也不會給你配置這個功能的。
HUB不用買，路由器都帶的，你只要把所有房間的網線和進戶的總線都拉到一個地方，做好水晶頭。等以后裝寬帶的時候電信公司會送你一個DSL的modem，你再自己去買一個路由器就行了，現在一般家用的路由器也不貴，就幾百塊錢吧。
² 總原則
不管是電話還是網絡都用超五類線，而且面板都用標準網絡模塊，這樣電話線一樣可以插得進去（電話的插頭比網絡的插頭小），以后電話和網絡的功能可以互換，也就是說不管哪個插頭你都可以隨意定義成電話或是網絡。同時上網的問題，最簡單的就是買個家用路由器，沒幾百塊錢。還有就是要買個HUB或Switch放在弱電箱。
電話線、網絡線、閉路電視線等信號線，只要做好屏蔽就可以了，最簡單的辦法實在暗盒內壁上附加一層金屬膜，再考究一點是用黑鐵管穿了，然后在每根管子的頭部焊接軟銅線接地。
² 弱電箱
1. 弱電中心可以是開發商提供的多媒體箱，可以是你做在多媒體箱旁邊的箱子，也可以是你不放在多媒體箱旁邊，而是放在其他地方的箱子（比如書房、儲藏室），這個可以根據你家的具體情況來定的。
2. 弱電箱里是不是要放強電的電源呢。電源肯定要的，switch，路由器等都要用電源的。最簡單的就是拿個拖線板用螺絲或強力膠固定在弱電箱里。
3. 弱電箱的管子：有線電視進線 2路 有線電視出線 6路；衛星電視進線 2路 衛星電視出線 2路。照片里的箱子是開發商埋在墻里的，設計的時候，這里會做一個鞋柜，鞋柜的一半給弱電系統用（約530高，390寬，600深）。補充一個小建議：弱電箱子最好用細木工板襯底，方便以后裝東西擰螺絲。
² 寬帶
1. 問：我們小區的寬帶接入是ADSL，那么你寬帶與電話接入是分開接入的還是合并接入的？因為我現在家里裝的ADSL是直接從電話線里接入的。如果分開接入是否需申請兩門電話？這個寬帶問題一直困攏著我，真不知該如何處理為好？至于你們說的寬帶總的進一根線，再通過路由器分配到各個房間，到底是怎么做的？是否多媒體箱旁再要配一個箱子放路由器及電源等？
答：這個問題，好像比較復雜哦
1）、 ADSL和電話可以使用同一根電話線路（如果愿意多支出25元的電話月租費用，也可以為ADSL單獨申請一根電話線路）
2）、 是否需要接HUB和路由器，主要取決于家里的實際應用情況，如果現在家里就有兩個或兩個以上的電腦需要同時接入Internet，那么現在就需要HUB和路由器（或者是帶路由功能的小型設備）。如果現在家里只有1個電腦，建議可以先布好各個房間到弱電中心的網線以及弱電中心需要的電源插座，HUB和路由器到有需要的時候再添置（HUB和路由器需要電源）。
2、問：如果電話與寬帶用一根線的話，排寬帶與電話的面板是否只要排一路即可？也就是只排電話線的，到時可以用分配器分到電話與電腦上？請問你是怎么接的
答：如果你的家里只需要1個電話接口，并且計算機就放在電話邊上，那么你說的就是基本正確的（不是使用分配器，而是語音/數據分離器）。如果，你家里需要有幾個電話接口，幾個網絡接口，那么就不一樣了。
問：這個我更困惑了，我現在排的線是寬帶和電話線分別排的，而且電話線排在床頭邊，寬帶排在其它位置。如果ADSL的接法是寬帶與電話線只要一路線的話，那么我得另外布置線路。是否我們小區的寬帶接入是ADSL，那就不需要再另外排寬帶線了，對不對？
現在的排法正確，不用整改了。具體的以后有機會面談吧
答：1.電話和ADSL是一根進線
2.如果不想讓數據對電話通話產生干擾，就電話線后先裝分離器
3.分離器出來的電話線分路到各個房間的電話插口
4.分離器出來的數據線接ADSL適配器
5.如果家里多臺電腦上網，可以用適配器后加HUB，hub出線到各個房間的電腦插口
6.條件允許就用帶內置路由和PPOE的適配器，最好連HUB的功能也在里面（我辦公室就是，500多塊）
² 電話：
你們的電話線是怎么安排的？全部并聯處理的嗎？就是那種一有電話，所有房間的話機鈴都會響的？如果用了總機的概念（因為基本上各個電話還需要加上一個防干擾功能），先接到弱電配置箱處，然后再分散到各個房間的話，那么你的ADSL分離器可以接在弱電箱里面。用個配線架。標準的結構化布線，任何線路，隨時可以切換。在話機少的時候（比如兩個）可以并起來，一則局端交換機有足夠鈴流，二則兩個話機一起響問題也不是很大。當話機比較多的時候（比如三個以上），一般局端交換機沒法振鈴，而且考慮到有話機在不同房間，一起振鈴影響彼此休息，可以考慮在弱電箱加裝電話交換機，定時設置職守話機就可以了。所以我們準備把濾波器也裝在弱電箱，還有ADSL貓。
² 有線電視
視頻音頻線，85米一卷。商家稱它為三排線。還看到了傳說中的色差線，確實比拇指還粗。一米要90元，想想那里要布8米以上，還是算了。據專家說VGA的效果和色差線差不多，做的好的話。還好上次買的DVD有VGA接口。
有線線必須用雙屏蔽（適合有線電視加載寬頻網絡信號）的，插座不用。所謂的有線電視加載網絡信號，就是在原來只能傳電視信號的線路上，通過其它設備再把寬帶網絡的信號加上去。網絡信號的頻率比有線電視的信號頻率要高的多，為避免信號的損失和失真，所以要進行線路改造。即將原來的單屏蔽的同軸線換成雙屏蔽的。而加載網絡信號的設備則放在有線電視的一些站點，然后再連接至互聯網。你家里要用到的設備叫CABLE MODEM線纜調制解調器，它的作用是將加載的網絡信號還原出來，供你的電腦使用。
² 音箱
1. 如何擺置5.1音箱以獲得最震撼的環繞立體聲效果
1）、 主聲道的擺置：基本概念：大約45～60度角，最低30度角，擺得越開越好。前置左右聲道基本上來講是離得越遠越好，例如上圖所示，杜比的范例是45度角，依照一般的經驗，夾角最好不要低于30度角。你所對應的角度越小所能得到的空間感及聆聽區域越小，你甚至可以將左右兩只音箱塞到墻角去，這時候所能得到的聆聽區域是最大的，音場也是最真實的。但是如果將左右聲道塞至墻角，這時候一定會造成中央部分的音場薄弱，所以由此衍生出了中央聲道，中央聲道把原本左右聲道中相當重要的中頻部分搶過來了，所以左右聲道的重要性已經不如兩聲道時代時那么風光了，中央聲道我們下一段再來分析，現在我們繼續探討左右聲道的擺置。 除了擺到墻角外，接下來就是要調整擺置的角度了，筆者曾在雜志上看到一個方法：就是拿一個鏡子平貼在音箱上，轉動至可以看到你時就對了；還有就是你必須坐在兩個音箱的中央線上，成一個等腰三角形，這樣左右的比例才會正確。具體情況可以根據你自己的需要來設置。
2）、 中置聲道的擺置：中置聲道基本上與兩個前置聲道平行，高度的話與前置聲道音箱，高低音單體的中心線等高。架得太高，聲音會顯得像是從上面壓下來的，放得太低就會造成對白被矮化。一般中置聲道都是防磁的音箱，都放置于顯示器的上面，不要差太多就好。
3）、 超重低音的擺置：雖說超重低音較無方向性，但是還是以能聽到方向的頻率比較常見，例如一般的大鼓，大家或許認為那很低音了，但是對筆者來講，那種大鼓聲還是有很清楚的指向性，不信，把眼睛閉起來，你應該還能很清楚地辨別出大鼓從哪里發出來的，既然有指向性，那就不能隨便亂擺了。一般最理想是擺在你的正前方，跟中置及前置聲道同一條線上。可是一般的情況通常沒辦法擺在正前方，一定會偏左，或是偏右，有時候還不能跟前置聲道齊線。偏左偏右牽扯到相位的問題，偏前偏后問題會很大，會造成聲音不同步，如果超低音比前置聲道較為接近你，你一定會先聽到重低音的聲音，這個我相信各位應該不難想象，也有人把他擺到椅子的后面去，這或許也是個不錯的方法，弄得好的話，低音的震撼力會相當強烈。最后給大家一個擺音箱的口訣：前后四只擺開點，五只統統面向我，不要貼著屏幕看，不要貼著墻壁坐，后面不要太大聲，以免前面聽不到，低音雖無方向性，最好還是擺中間。
4）、 后置聲道的擺置：后置聲道可能對一般人來講，是最難搞定的一部分，后置聲道依杜比的規范是要掛在180厘米高的墻上，實際上并沒有一定要完全根據規范來擺，大約在你坐的地方，回頭30度角高的地方，就是適合的高度，當然可以依需要，調整音箱向下及左右的角度，不用死板地將它平掛于墻上。再來關于后置聲道比較小聲的問題，這是正常的，一般人看電影時不會坐在離屏幕很近的地方，一般來講會比較接近后置聲道，前后音量調整的原則是：在你的座位，每個聲道的音壓都是一樣的，這時必須要用音壓計來測量，我想一般人沒辦法弄到這種東西，所以各位可以切換前后及中置的聲道，只要在你坐的地方，每個聲道獨立發聲時所聽到的音量都一樣，這就對了。除非你坐在前后聲道的中點線上，不然前后聲道的音量永遠不可以調成一樣的。前置聲道太大聲，后置聲道會聽起來虛弱無力，好像虛擬的一樣，后置聲道太大聲，前置聲道會被壓過去，聽起來不倫不類的，所以各位調整前后比例時必須要以用PC觀賞影片時的座位為準，而不是坐在計算機前面來調整。
2. 2.1和4.1音箱的擺置
我們以市場上較為流行的創新音箱為例，簡單介紹一下2.1和4.1音箱的擺置。其實2.1、4.1只是5.1的簡化版本，擺放方式可以由5.1衍生出來。對于計算機用的那種三件式2.1音箱，其擺置的高度同5.1主聲道的擺置相同。而擺置角度，對于水平擴散性好的音箱角度可以不用擺的那么開，但是對于計算機用的2.1小音箱來講，擺的比較開是必然的結果了。小小的衛星音箱所能達到的擴散角度能大到哪里我實在不敢講。另外基本上來講這類將高音及低音分開做的音箱，衛星音箱通常小到只能表現出中高音部分，然后將低音部分交給它的“重低音”音箱來負責。理由是人類對于低頻方向性的感受很差，可是最重要的一點，人類對于某個頻率之上的低音還是有方向性的。真正要到達分辨不出來的地步，大概已經是低于60Hz以下的超重低音了，而且這類型音箱的重低音，老實講這種程度的低音應該還是要讓左右聲道來負責的范圍。杜比在這方面也有規定的很清楚，除了超重低音聲道外，其他的五只音箱都是全音域的音箱。因此重低音還是應該按照5.1的重低音那樣盡量擺在中間。
對于4.1音箱，前置和重低音的擺置可以完全按照2.1音箱的擺置方法，而后置音箱則按照5.1音箱后置音箱的方法擺置就可以了。
¨ 開關
1、 安裝電源插座時，面向插座的左側應接零線（N），右側應接相線（L），中間上方應接保護地線（PE）。
2、 電源插座底邊距地宜為300mm，平開關板底邊距地宜為1400mm。
3、 插座每隔四米最好留一個, 因為一般接線板的長度為兩米, 這樣一來在家里任何一個點,都可以從左邊或右邊接到電源.
4、 每個開關暗盒不要接大于三個開關. 否則暗盒里的線也多了點. 翹板開關最多也只有3個一排的.
5、 盡量不要使用那種很小的紐子開關.它安全性上沒有翹板開關好.
6、 廚房、衛生間應安裝防濺插座，開關宜安裝在門外開啟側的墻體上。
7、 衛生間、南陽臺的開關和插座都該為帶透明的防濺蓋。
8、 客廳的吊燈，裝了2個開關，中間一個，四周的燈一個，平時開當中一個就可以了
9、 玄關客廳等用了雙控開關，以后用起來可能要方便一些。
10、 走道要設計一個雙控燈。從這頭打開，那頭也能關。
11、 插座的位置一定要算好，我家的廚房插座差點給微波爐擋住。
12、 為了安全起見，廚房門旁的上端，最好裝個插座，以便今后放煤氣報警器。這個千萬不能省。
13、 過道里留個插座插夜燈（老人晚上起夜不用擔心撞到家具）！
14、 除了普通的在面盆附近留下插座以外，面盆下的櫥柜里面留一個（以后小熱水器），馬桶附近留一個（以后裝衛洗麗）。
15、 櫥柜臺盆下可以留個插座，用來裝小廚寶或下水垃圾處理器。
16、 插座一定要事先考慮好，我們家那時候倒是考慮了很多插座，可現在全被擋在家具后面，所以建議先看家具，再設計。
17、 想想三年后甚至五年后你還可能買些什么用電的冬冬，這些冬冬是怎么用的，你自己打算在家里什么地方用。
18、 裝修前就把家具基本定好，尺寸、位置都確定下來，這樣插座就絕對不可能會浪費，要有裝好后的插座永遠用不到的心理準備。
19、 插座的位置一定要算好，高度，間隔。裝開關的暗盒要選質量好的，不要小看這個暗盒，那種差的，裝兩次開關就不行了，換也沒法換！
20、 裝修前一定要盡量的想周到些。不能忽略細小部分，比如買暗盒之前要先考察一下你想選擇什么樣的開關，如果是普通的開關那可以選86的（標準）暗盒，但如果想選西蒙60系列這樣的連體開關，就要選非標的暗盒了。
21、 有線插座要買寬頻的。
22、 主臥床兩邊裝多控制燈開關，位置和方式要落實到位，一定要能直接開走廊和衛生間的燈，這樣晚上起夜就不用開床燈影響他人。
23、 脫排，烤箱，消毒柜等的電源插座不能太居中
24、 陽臺上最好裝個插座
25、 臥室頂燈的開關要裝兩個,門口一個,床頭一個
26、 一般家用天花喇叭不能用調音開關的。調音開關只有在用定額功放的時候才有用。¨ 燈具
1、 當吊燈自重在3kg及以上時，應先在頂板上安裝后置埋件，然后將燈具固定在后置埋件上。嚴禁安裝在木楔、木磚上。
2、 連接開關、螺口燈具導線時，相線應先接開關，開關引出的相線應接在燈中心的端子上，零線應接在螺紋的端于上。
3、 安裝燈具，線頭接口應擰緊，雙向麻花型，然后用防水膠布認真包扎，建議也用壓線帽。
4、 現在有好多比較特別的燈，我這次碰到兩個，電工都不會裝。第一種是利用金屬外殼作回路的，到燈頭的線只有一根，幸虧我聰明，想出來了，因為是12V的，允許的。第二種是用燈頭串聯降壓的，即要把所有的燈都接上，利用燈頭本身的串聯電阻將電壓降至12V而不用變壓器。所以，你要是買了第二種燈，就不能分路了。
5、 先說玄關吧。人進房門三件事，開燈，放包，換鞋。先明白了自己的需要，再安排東西就有條不紊了。玄關燈開關可以是空氣延時的，因為人在這個地方的停留比較短暫，不用浪費電。另外注意鞋柜到地面最好留15-20厘米的空間，把那些經常穿不想放鞋柜的鞋踢進去，外面不顯亂，又不用老開鞋柜門麻煩。鞋柜到地面的位置可以用一盞內置小日光燈（掛在柜底板）照明，開關和進門處是一個回路。既照明了要找的鞋，又不用多一個開關控制。需要一個矮柜或者椅子一邊換鞋時坐著，靠墻金雞獨立的姿勢可不是什么很優雅的，尤其是一群客人都靠墻金雞獨立的時候。鞋柜上面連抽屜可放簡單雜物，如鑰匙以防開門后隨手亂放，到處亂找。GE的奇勝就有，感應開關，并且帶可調節的延時。開燈是，燈光是漸亮的，關的時候如是。空氣延時開關有即開延閉的那種最適合玄關需要。一般是五分鐘以后燈光漸漸暗滅，如果這時候你還沒走，需要照明，在燈光還亮時再撳一下開關就可以了。走了，它自動熄滅，不用人回來關燈。實用性并不差，和普通開關安裝一樣，只不過是它里面有個雙金屬片，在空氣中因冷卻速度不一致而彎曲截斷回路。打住，打住，不掉書包了。新產品都是電子延時，功能比較多，有聲控的、有感光的、還有紅外感應的等，并且延時是可以調整的。買紅外線的吧，100-200不貴
6、 廚房水斗上方增加了一個吸頂燈，因為怕以后天黑后洗東西背光。
7、 還有小的射燈一定要裝變壓器，不要由著工人偷懶，沒有變壓器，那些燈就像隨時會爆炸的小炸彈，最后的結果是永遠不開（換燈也沒用）！
8、 地腳燈：安裝在踢腳板上10cm， 但要注意，一定要買聲、光控的，這種只在夜里工作。
9、 異行天花的內藏燈到底是用燈管好，還是用霓虹燈軟管好？
——用日光燈管好。
軟燈帶太暗了，還是買硬燈帶好。
（五） 驗收
¨ 敲墻：由下往上，下手輕，以免影響別的用戶。
¨ 煤氣：做好封閉實驗.
¨ 電：先看是否安圖施工，每個空氣開關分路是否清楚，開關高度應一置，離地高1.4米，所有燈源為一路，可不用進漏電保護器，插座每個房間用一個空氣開關，接進漏電保護器。空調及大功率的電器由獨立的空氣開關控制。用手拉電線，每根線都應該能抽動。再用萬用表逐個檢查電壓是否正常。正常的電壓為220V。電話線和電腦線可用萬用表的電阻檔測量。
1. 強弱電分開
2. 弱電無接頭
3. S導線小于等于40%Spvc內徑
4. 穿線時在暗盒處留足15CM
5. 施工前要充分考慮各功能區域所需的電器及照明設備，并以此為依據粗略計算每路電線相應匹配的線材截面積。(通常我建議照明1.5MM2,插座2.5MM2,空調4MM2.)
6. 電線用絕緣良好的單股銅芯導線,外穿阻燃管材(PVC套管,管壁厚度應不小于1.2mm), 管內導線的總截面積不應超過管內徑截面積的40%,即5根左右,墻面開槽深35MM,所有導線的接頭都應在接線盒內,所有電線不可以在其它部位有接頭。導線與電話線、閉路電視線、通信線等不得安裝在同一管道中.
7. 開關安裝高度一般距地面1200－1350毫米，插座高度一般為200－300毫米，線盒內導線應留有余量，長度宜為150 mm,配電箱高度以1800－2000毫米為宜。
8. 每戶應設置分戶配電箱，配電箱內應設漏電斷路器，漏電動作電流應不大于30mA，有過負荷、過電壓保護功能，并分數路出線，分別控制照明、空調、插座等，其回路應確保負荷正常使用。
9. 接地保護應可靠，導線間和導線對地間的絕緣電阻值應大于0．5MΩ。
10. 電暖器安裝不得使用普通插座，不得直接安裝在可燃構件上，衛生間插座宜選用防濺式。
二、防水工程
（一） 一般規定
1． 防水工程應在地面、墻面隱蔽工程完畢并經檢查驗收后進行。其施工方法應符合國家現行標準，規范的有關規定。
2． 防水工程應做兩次蓄水試驗。
3． 檢驗防水層是做潑水實驗（拿一大桶水澆到地上，第二天來看樓下有沒有水印）
（二） 選材和用量：
防水砂漿和防水劑：普通沙漿加入防水劑就成了防水沙漿。防水涂料是直接刷在地面和墻面上的。防滲劑在貼瓷磚之前往墻地面上涂一遍就可以了，要干透后再貼瓷磚。
（三） 施工要點
1. 基層表面應平整，不得有松動、空鼓、起沙、開裂等缺陷，含水率應符合防水材料的施工要求。
2. 地漏、套管、衛生潔具根部、陰陽角等部位，應先做防水附加層。
3. 防水層應從地面延伸到墻面，高出地面100mm；浴室墻面的防水層不得低于1800mm。
4. 防水砂漿施工應符合下列規定：
ü 防水砂漿的配合比應符合設計或產品的要求，防水層應與基層結合牢固，表面應平整，不得有空鼓、裂縫和麻面起砂，陰陽角應做成圓弧形。
ü 保護層水泥砂漿的厚度、強度應符合設計要求。
4. 涂膜防水施工應符合下列規定：
ü 涂膜涂刷應均勻一致，不得漏刷。總厚度應符合產品技術性能要求。
ü 玻纖布的接槎應順流水方向搭接，搭接寬度應不小于100mm。兩層以上玻纖布的防水施工，上、下搭接應錯開幅寬的1/2。
5. 地面防水劑要監督下使用，我的瓦工不是按照要求而是直接潑在地面上，那能夠均勻嗎！實在不行最好自己動手，不費事但是放心。
6. 地漏、陰陽角、管道等地方要多做一次防水
（四） 驗收：地面防水情況。需要對地面的防水情況進行閉水測試。方法是：用膠袋等封閉排水地漏，同時在地漏邊上和門口砌一個小墩以隔水；然后放約1cm深的水，隔24小時后，看樓下是否有水滲漏。要注意的是，這種測試的前提是您已經做了防水，而且要在貼瓷磚前進行測試。
（五） 裝修經驗
1． 質檢站施工驗收時會給每個廚房間和衛生間灌水觀察的，樓板也是現澆，從理論上只要不打洞不移管道，是不會漏水的。以廚房為例，在開工前檢查一下，如果不漏就不做。那里經常有水的就是水槽下水和地漏，它們的下水都是直接入管道，只要管子不破就不會漫開滲漏。地面由于鋪瓷磚等本身就有一定的防水能力，房子又做過防水。埋在墻里的水管的防水要做。我們建議不管原有的防水層是否被破壞，在裝潢施工中還是一定要做防水層，而且還要做到墻體10cm以上，因為有50%以上的漏水是由墻體滲水引起的。
2． 衛生間滲水主要是從各類管道口下去的，因此這些地方才是施工的要點，土建施工時都做好了擋水饅頭（住宅設計上,廚房間衛生間四周的墻下面均有高出地面10cm的混凝土圈梁.廚房衛生間標高低于室內2~3cm，就好比陽臺標高比室內低5cm一樣是建筑設計規范要求）
3． 原有的下水管、地漏的位置最好別改變。改不好的話，最容易泛水。
4． 衛生間包水管先將衛生間地面做好防水再砌，立管處將防水做高點，15cm以上，砌好后外面再做次防水，高30cm即可
5． 我家的防水是這樣的，所有的地漏全部作了，廚房和衛生間的墻面做了向上30工分高，在衛生間的淋浴的地方一周全部做了2M高，偶家工人把衛生間的地面做了2遍，所以廚房的地面沒做。用的是快封104的大桶，BNQ買的，好象是238元。是兩種顏色的粉末狀的DD，自己回來把兩種粉末加水調和，涂過的地方是發深灰色，一眼就可以看的出來。
三、衛生器具及管道安裝工程
（一） 一般規定
1、 本章適用于廚房、衛生間的洗滌、潔身等衛生器具的安裝以及分戶進水閥后給水管段、戶內排水管段的管道施工。
（二） 選材
1. 煤氣用鍍鋅管，熱水用ppr管，下水用PVC管，接口要用防水膠布裹嚴以防滲漏。
2. 淋浴器進出水及煤氣進口，應提倡二六、一四（即進水6分、煤氣6分、出水及熱水4分），煤氣管一定要采用上海產的勞動牌熱鍍鋅管。
¨ 管道
1. 水管的選擇現在也有很多，從各種因素考慮，PPR 水管都是非常理想的。 PPR 水管推薦皮爾薩的，這是目前市場上最好的 PPR 水管。建議都用6分管。
2. 水管規格前一個數字表示外徑，水管規格后一個數字表示管壁厚度（mm），Ф20表示外徑20mm（4分），白蝶6分管的壁厚分二種：冷水管是2.8、熱水管是3.5。白蝶管的壁厚沒有4.2的品種。后一個數字表示管材的壁厚（白碟PPR管子的壁厚有正公差，沒負公差）。譬如，￠25X2.8（+0.5），￠25X3.5（+0.6），前者為冷水管，后者為熱水管。冷水管和熱水管都是按照國家標準生產的。冷熱水管分開主要是從經濟的角度考慮，熱水管可以用做冷水管，但冷水管不可以用做熱水管。如果經濟條件允許的話，可以全部用熱水管；經濟點的話就是冷熱水管分開，熱水管一般用量不大。冷熱水管的壁厚不同，承受的壓力也不同，冷水管是16公斤，熱水管20公斤。熱水管的導熱系數是金屬管的1/200，冷水管不存在導熱系數這個指標。熱水管可以通冷水，但是冷水管不可以通熱水。皮爾薩的 PPR 水管有冷水管和熱水管之分，關鍵是管壁的厚薄有區別，建議大家都用熱水管來排，管壁比較厚，質量更好，而價錢也沒貴多少。白蝶水管的管卡是要另外收費的，而且不事先提出，他根本就不帶來，就用電線扎起來，有的地方甚至是不扎的。管卡要一塊三毛五一個。規范是50公分一個。皮爾薩管卡也是要另外收費的說。
3. 灶頭的煤氣開關要選擇好。現在有兩種煤氣開關，一種是連橡皮管的，一種是接金屬軟管的，據說現在很多灶頭都推薦使用金屬軟管了，更加安全。偶就是事先不知道，水管工裝了一個橡皮管的開關，現在櫥柜做好了，開關封在柜子里，也沒辦法再更換了，也只好將就了！
¨ 潔具
1、 衛生間的臺盆，買的比自己做劃算又好看。（我家光大理石臺面，花了500多米，不劃算）
2、 配臺下盆龍頭要注意，考慮到盆邊厚度，龍頭嘴要長些。
3、 角閥、波紋管一定要好，不要因小失大。
4、 浴缸、面盆上使用熱水的管道，選用不受熱水銹蝕的塑覆銅管，不可以選用鍍鋅鐵管，以免產生銹水，損壞龍頭閥芯。
5、 存水P彎與S彎的異同：存水P彎是由單P彎和45度彎頭組合而成，而存水S彎則是由單P彎和雙承插組合而成。它們都是作為兩根管子之間的連接管件。另外它們都有存水彎，都可以有效地隔絕污氣即防臭 。但由于它們所接管子的方向各不相同，因此污氣被排出的方向也不同。這就需要根據管道布置的實際情況來加以選擇使用。
（三） 用量
瓷磚填縫劑用量計算公式：（磚長＋磚寬）／（磚長＊磚寬）＊縫深＊縫寬＊1.7＝公斤／平方米（單位為毫米）
（四） 施工工藝、要點和驗收
¨ 水管
² 施工要點
Ø 開槽
1． 冷水管在墻里要有1CM的保護層，熱水管是1.5CM，因此槽要開得深。
2． 墻體開槽要能蓋住冷熱水管，至少5公分，以免影響貼瓷磚。
3． 墻上開槽，用水泥封平的墻面涂料做過后，在槽的部位會有裂紋或印子。有裂紋是因為封水泥的時候沒有把旁邊的白粉刮掉，沒有封平造成的，有印子就是因為槽開得不夠深。如果以上情況工人都是按標準來做的話，那就跟涂料的覆蓋性有關系了。關鍵是把槽開的稍深一點，封水泥時做好底子，一般就不會有上述問題。
Ø 放管
熱水器的冷熱水管和煤氣管安裝，和熱水器型號要配對。
¨ 水管
1. 水管施工（一般由廠方安裝），必須提倡PPR熱熔操作法。
2. 根據最短路徑、最少接口的原則，沿著墻面的頂角部分排管。管身要平直整齊，盡量少彎曲和交疊。
3. 水管的路線要和吊頂的做法相聯系。要和設計師做充分溝通。免得理論和實際相脫節。 現在的裝修，一般情況下，廚房和衛生間都有吊頂，所以沒有任何問題。而在其他地方，比如客廳和過道，凡是有水管經過的地方，可以安排局部吊頂。達到美觀和實用的雙贏目的。
4. 水管建議沿著墻頂走，用吊頂等來修飾，千萬不要在地板下走，一旦漏水你一定會后悔莫及。
5. 鋪地磚的地方（衛生間廚房）水管可以走地面，也就不用開槽的，直接用水泥糊上就行。其他走墻面或頂面。
6. 如施工要求水管從頂面排放，禁止在石膏線背面通過，在吊頂中通過必須懸空在吊頂與頂面中加以固定。
7. 水管都需要固定，有專用的扣具，大致每一米就要固定一個。條件許可可以每半米固定一個。這樣的排法有很多好處。一、節省人工費，不用鑿墻。二、熱水管有適度膨脹，熱脹冷縮，太長的管子埋在墻里容易損壞。三、萬一漏水，可以馬上知道，而且損失較小。如果排在地板下，地板就糟了。四、相對來說，維修較為容易。
8. 管外徑在25mm以下給水管的安裝，管道在轉角、水表、水龍頭或角閥及管道終端的100mm處應設管卡，管卡安裝必須牢固。
9. 水管一定用鉤釘固定。
10. 水路改造后要做防水，特別是開槽部分。
11. 冷熱水管安裝應左熱右冷，平行間距應不小于200mm。當冷熱水供水系統采用分水器供水時，應采用半柔性管材連接.
12. 熱水器冷熱水管布置時，要按熱水器的型號來布管。
13. 水管與燃氣管的間距應不小于50mm.墻式冷熱水龍頭的位置高度要合理，龍頭的中心間距通常為15公分。
14. 據說有的滾筒洗衣機排水管出口必須高出地面一段距離，防止虹吸現象，這時就需要把下水口的管子接高，而不能直接把排水管插在地漏里。水管的安排除了走向，還要注意埋在墻里接龍頭的水管的高度，否則會影響比如熱水器、洗衣機的安裝高度。
15. 拖把池龍頭要根據拖把池的高度訂，太高了水老濺到外面。
16. 北陽臺洗衣池兼拖把池忘了鋪熱水管。
17. 鋁塑管安裝封水泥的時候一定要在場監督工人按照施工標準給熱水管預留膨脹空間。總之鋁塑管別封結實了，松動一些反而好。
18. 排水管排的稍微高一點。偶家排了50，太低。現在的龍頭自帶的水管只有40CM，就是和偶的水管差一點。今天去BNQ買波紋管，結果還沒有短的，最短也要30CM，買了4根水管，花了近100塊，花了錢不算，水槽和梳洗臺下面好長的管子。
19. 衛生間進水管和下水道時必須精確考慮位置。排管道之前就要考慮好將來這個位置放什么東西，偶家的奧林普一體盆本來要靠墻放的，結果因為事先沒有精確定位，現在只能發在當中，兩邊的空間都浪費了！拖把斗也因為事先沒有考慮到封閉水管的厚度放不下，只好重新排水管！
20. 衛生間包水管，是用輕鋼龍骨＋水泥板，還是紅磚、夾氣磚砌的好？
1）.衛生間包水管，使用輕鋼龍骨＋水泥板或用木龍骨＋水泥板，實踐證明這種施工方法瓷磚對角處不用很長時間就會開裂，如能容忍可參照。
2）. 如用紅磚、夾氣磚“斗砌”！（用磚立著砌，斗砌可減少占地面積）外面再用水泥砂子灰抹平，干后象鋼板一樣結實，萬年牢，瓷磚對角處不會開裂，如有錢，樂意2.3年就裝修一次！可參照1方案！
² 驗收
1) 施工前需檢查原有的管道是否暢通，然后再進行施工，施工后再檢查管道是否暢通。(施工前應盡量封閉地漏\排水口)
2) 隱蔽的給水管道應經通水檢查，新裝的給水管道必須進行加壓試驗，應無滲漏。(測試至少應經過8小時封閉灌水管壓試驗,維持水壓力至少9KG,若有減壓,即表示有滲漏處.此項目一般房產建設商會進行的)
3) 排水管道應在施工前對原有管道臨時封口，避免雜物進入管道
4) 管外徑在25mm以下給水管的安裝，管道在轉角、水表、水龍頭或角閥及管道終端的100mm處應設管卡，管卡安裝必須牢固。
5) 所有接頭、閥門與管道連接處應嚴密，不得有滲漏現象，管道有坡度。(測試方法:用紙巾在用水時抹拭所有接頭、閥門與管道連接處,可以看出有無滲水.)
6) 水管安裝不得靠近電源，水管與燃氣管的間距應不小于50mm.
水管加壓測試：
1. 測試時，大家一定要在場，而且測試時間至少在 30 分鐘以上，條件許可的，最好一個小時。10 公斤加壓，最后沒有任何減少方可測試通過。 通常多層和小高層使用8KG，高層使用10KG時間在20分鐘左右。其實目前測試壓力都超過標準規范的，這是由于一般晚間水壓力較大所以測試壓力一般在8到10KG。試壓過程中，一定壓力的下降是正常現象（原水管中有少量余留空氣）。關鍵是壓力下降到一定的數值就要站住（如果堵頭沒有漏水），如果壓力一直下降，那么就有問題了。通常此時水管不會漏水,問題會集中在堵頭上.好的堵頭材質比較硬,密封性較好。
2. 在沒有加壓條件下的測試辦法：
1）、 關閉水管總閥。(即水表前面的水管開關)
2）、 打開房間里面的水龍頭20分鐘，確保沒水再滴后關閉所有的水龍頭。
3）、 關閉馬桶水箱和洗衣機等具蓄水功能的設備進水開關。
4）、 打開水管總閥。
5）、 打開總閥后20分鐘查看水表是否走動，包括緩慢的走動。
大概意思就是先清除水管中的積水并使整個水管處于密閉狀態，然后突然加水，水管中的壓力（水壓加氣壓）也在突然增加，在20分鐘后水管中的水應該處于飽和狀態，根據水表的狀態來判斷（如果緩慢走動就說明水管某處漏水）
¨ 下水道
1． 避免倒泛水，地漏合并下水道時，合并管的下水道應向下延伸一段距離。
2． 衛生間下水要彎管。
3． 加管子移動下水道口的話，在新管道和舊下水道入口對接前應該檢查舊下水道是否暢通，這時候花錢疏通一下避免日后很多麻煩。
¨ 煤氣管
² 施工要點
1、 煤氣收費分類清單：燃氣設施費 730，J6表 582，波紋管 30，安裝 120-180。4分表和6分表要付的燃氣設施費是一樣的，4分表不用付表具的錢，波紋管的錢我想還是要出的吧（不確定），安裝費暫時不收，等安裝時現場支付，最便宜的是120元，貴的不好說，看安裝的難易程度和管道的長度（1.3米以內的不加收管道錢）。
2、 安裝煤氣管的第一原則就是安全。為了安全，原則上煤氣管不能排在墻體里用水泥封死。原因還是為了安全。煤氣在密閉的空間下，積聚到一定的程度，如果無法散發出去的話，極易造成煤氣爆炸！建議煤氣管排在外面。實在不行，埋在墻里的部分能少一點就少一點。那么露在外面的煤氣管怎么辦呢？一種方法，可以把煤氣管排在櫥柜里。但是這種方法的缺點也很明顯。浪費了櫥柜的空間，同時維修起來也不方便。另一種方法，就是用一種類似裝飾作用的長條的套子套住煤氣管，既美觀，又方便。只是這種長條的套子目前很難買到現成的。但是你可以叫工人給你用合金材料現做。
3、 不能將煤氣總閥包在木質地柜中。
4、 天然氣的表、管道和熱水器可以用櫥柜的形式包起來，但一定要考慮維修和使用的方便、以及安全性。熱水器要考慮維修和散熱通風。煤氣表要考慮看表。煤氣管道如果有接頭的話要考慮留檢修口，以方便今后的檢查和維修。
5、 通往熱水器的煤氣管，千萬不要從下柜穿上來。通往灶具的煤氣管，橫向走管的高度最好在70－75cm之間，太低的話，將損失下柜空間。
6、 煤氣灶的下面，若要設計消毒柜或抽屜，一定要考慮別碰了煤氣管。
7、 煤氣管和水管一樣，接頭盡量少用。工人為了省料，將其他工地用剩下的煤氣管接起來給你用。你要堅決抵制。直管必須用完整一根的，盡量減少隱患。一定要接頭的地方，比如彎管處，必須使用厚白漆，不要使用生料帶。記住，是厚白漆。而且在安裝完煤氣管，驗收完畢之后，可以要求工人在所有的接頭部分的外面再涂上一層厚白漆，做到萬無一失！
8、 今天裝浴室龍頭時才發現不管怎么裝連接水管和龍頭的小螺紋管都有一小段暴露在外面，如果裝PPR管子時計算好貼完瓷磚后，管口可以凹進瓷磚面一定距離，那小螺紋管就可以不被露出來了，可是現在就只好讓它暴露在外面了，另外坐廁連接三角閥的PPR管也露在瓷磚外面實在很難看 。
² 驗收：無論煤氣管是否埋在墻里面，煤氣管的驗收都是至關重要的。用類似氣壓計的裝置來測試煤氣管是否漏氣。TX 們千萬不能馬虎，只要有一丁點兒的漏氣，都必須糾正。糾正后，再重新做測試，直到煤氣管完全不漏氣為止。
¨ 衛生設備
Ø 安裝
1． 安裝前，先檢查一下潔具的螺絲，卡座等五金配件是否齊全，再用2-3桶的水沖入座廁與面盆的排污管，避免管道堵塞，將座廁的底部用水潑濕。
2． 安裝座廁和面盆，請不要用水泥固定，因為水泥干燥以后會收縮，會將座廁的底部爆開，所以，一般是用法蘭圈套住座廁底部，再用硅膠密封周圍外部。
3． 安裝面盆及坐便器要對水平及四角周正。
4． 各種衛生設備與地面或墻體的連接應用金屬固定件安裝牢固。金屬固定件應進行防腐處理。當墻體為多孔磚墻時，應鑿孔填實水泥砂漿后再進行固定件安裝。當墻體為輕質隔墻時，應在墻體內設后置埋件，后置埋件應與墻體連接牢固。
5． 各種衛生器具安裝的管道連接件應易于拆卸、維修。排水管道連接應采用有橡膠墊片排水栓。衛生器具與金屬固定件的連接表面應安置鉛質或橡膠墊片
6． 各種衛生器具與臺面、墻面、地面等接觸部位均應采用硅膠或防水密封條密封。
7． 管道敷設應橫平豎直，管卡位置及管道坡度等均應符合規范要求。各類閥門安裝應位置正確且平正，便于使用和維修。
8． 嵌入墻體、地面的管道應進行防腐處理并用水泥砂漿保護，其厚度應符合下列要求：墻內冷水管不小于10mm、熱水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墻體、地面或暗敷的管道應作隱蔽工程驗收。
9． 各種衛生器具安裝驗收合格后應采取適當的成品保護措施。
10． 瓷磚密封膠（丙烯酸類防霉彈性密封膠）：適用于瓷磚與浴缸、廚柜之間的縫隙、伸縮縫和墻地夾角之間的不大于6mm的縫隙．
² 安裝浴缸
1． 安裝鋼板、壓克力浴缸：地基上鋪一層黃沙，將浴缸放置后再鋪滿空隙，擺平結實，將浴缸落水口與下水道連接密封。
2． 浴缸安裝：水平穩固，下水管應用硬管，不得使用軟管，下水應插進預埋下水管里，深度不得小于3~5mm，并用密封材料把連接處封牢，不得松動。
² 落水
浴缸落水分可調節和不可調節的。
² 安裝水槽：水槽安裝：方法與臺盆一樣，也應該安裝順水彎，起到水封作用，便于疏通，盆與下水管的連接處應緊密，用油灰填充不得用硅膠。
² 安裝面盆
1. 安裝面盆及坐便器要對水平及四角周正。
2. 立柱盆采用膨脹螺絲來固定，硅膠密封。
3. 臺盆、立盆安裝時一定要牢固結實。立盆下端必須使用膨脹螺絲固定。安裝不銹鋼掛件，面磚墻面打孔，注意力度，防止損壞面磚，建議使用玻璃鉆頭操作施工。
4. 臺盆放到臺板前，用硅膠封在臺板上，再放臺盆，放平，把擠出的硅膠抹凈。
5. 下水管不得使用軟管，應提倡不銹鋼或銅質管，并應安裝S彎（或P彎）起到水封作用，便于疏通。做人造石臺面開孔的位置要自己繪制好才放心，尤其是臺下盆。
6. 臺下盆的開孔在工廠開比現場開好，現場打磨費時間而且效果很差。要注意的是預先開孔位置一定要準確，我的臺面在工廠下料、開孔、打磨的時候俺都抽空親自在現場檢查把關確保位置精確無誤。
7. 三角閥不應該省略，也省不了多少錢，如果有三角閥的話，安裝三角閥就可以提前發現銅接頭處有沒有漏水，如果不安裝，則只有最后安裝龍頭往銅接頭上接管子的時候才能夠檢查當時安裝的內接是否漏水，由于漏水總要加壓一段時間才能夠測試出來，最后安裝內接和龍頭的話比較不安全。
² 安裝坐便器：
1. 安裝面盆及坐便器要對水平及四角周正。
2. 首先坑距尺寸要相符，不宜提倡使用移位器，坑口周圍、便器下方安裝時應用材質較好的油灰墊襯（坐便器和地磚的接觸點），然后用法蘭套好坑口，進行安裝封閉，滲出油灰刮壓平，兩邊加固定后，用硅膠四邊收口。
3. 馬桶的安裝：按照規范是一定要用膨脹螺絲固定，可是現在很多廠家安裝都只用硅膠的。
4. 馬桶的移位：
ü 馬桶移位器移位，移位的距離通常5—15公分。
ü 底層移位比較容易，可以直接鑿開地坪，從原馬桶下水口接出，排入相同管徑的坑管到指定位置，后遺癥少，不影響美觀。
ü 樓層移位，因考慮坑管的管徑，所以要抬高地坪，一種是整體抬高，就是把馬桶位置和坑管部位整體抬高。另一種，就是坑管從馬桶背后沿墻根走，排到指定的位置，坑管的下水口高出地坪，配于相應的馬桶，坑管可以用明管或用瓷磚包了。
ü 移位器理論上可移5-10公分，距離越短越好，把地坪墊得高些，以增加斜度，并可適當加大一點原有坑洞的大小。我家的馬桶移了70-80cm,是抬高整個地平,再接PVC管移的.用到現在1個多月,沒有問題,當然用的時候手紙啊什么的不往里扔的.裝修隊不建議用馬桶移位器. 一定要移的話，比較穩妥的辦法是抬高地坪。用移位器移5公分是沒有問題的，再移得遠就會有大問題。
5. 馬桶兩側最好有扶手。
6. 馬桶角筏位置太靠中間,貼了瓷磚發現馬桶沒法裝. 后來只好先用彎頭弄出來一點.馬桶帶的過濾網筏只好不裝了
² 安裝龍頭
注意,有買漢斯格雅龍頭或者高儀龍頭的,如果配國產臺盆,包括科勒國產,一定要3/4的角閥,否則通用的角閥不能用,還有要另配一個3/4的落水管,就是裝在臺盆落水下面的一段管子,通過它進入s彎,要不接口不符合.偶科勒配的專配角閥就是不行,后來準備裝到水槽下面去了. 另外,3/4的角閥不一定要買漢斯戈雅或者高儀那種很貴的專配,大概要60多一個.可以買一種西班牙產的,好美家有賣,才24塊一個.至于落水管,很便宜的,反正也沒有專配的,隨便買一個3/4的就行,不過要千萬問清楚是3/4的.否則裝不上去的.
² 安裝地漏
1． 地漏安裝方法：地漏部位低于整體地坪3~5mm，下水應暢通，并有“咕咕”聲。
2． 衛生間的地漏要做沉水彎，要買防臭地漏。下水的S彎又叫存水彎. 從側面觀察, 水流方向應該是先向下, 后向上, 再向下的, 呈S狀. 下水后, 會在S彎中留一部分水, 封住管子, 以達到防臭防蟲的目的. 有的S彎還附有檢修口的.
Ø 驗收：
1、衛生潔具外表應潔凈無損壞。
2、 衛生潔具安裝必須牢固、不得松動，排水暢通無阻。各連接處應密封無滲漏，閥門開關靈活。
3、 坐便器安裝：坑距應一致，口徑對準，用油灰封底，并用專用螺絲固定，安裝后24小時不得使用，不得用水泥封底，在24小時后，用水箱水沖放，水流應漂轉并有“咕咕”聲。
4、 臺盆的安裝：臺盆放到臺板前，用硅膠封在臺板上，再放臺盆，放平，把擠出的硅膠抹凈，下水管不得使用軟管，一定要硬管，并應安裝S彎（或P彎）起到水封作用，便于疏通。
5、 水槽安裝：方法與臺盆一樣，也應該安裝順水彎，起到水封作用，便于疏通，盆與下水管的連接處應緊密，用油灰填充不得用硅膠。
6、 龍頭平整、水平、牢固、不滲水、開啟靈活。
7、 檢驗地漏：拿著水平靠尺，前前后后上上下下地靠。看地面是不是都向著地漏方向斜，看浴缸是不是水平，看墻是不是豎直，看線是不是水平和豎直....... 但是因為衛生間尺寸和磚的尺寸的原因,地漏不是正好在一塊磚的角上,而是在一個磚的中間偏一點,這樣,地漏就不是整個衛生間最低的地方(它所屬的那塊磚的一邊是),這樣就會有一點點水積在那個角上.不過在貼地磚之前就和我說過這樣,說如果我進門的地方如果要整塊地磚的話地漏就不在角上,兩者不可兼得,讓我選,是我選的.在做之前就會把結果告訴你,讓你選擇.
8、 地漏安裝方法：地漏部位低于整體地坪3~5mm，下水應暢通，并有“咕咕”聲。
9、 浴缸安裝：水平穩固，下水管應用硬管，不得使用軟管，下水應插進預埋下水管里，深度不得小于3~5mm，并用密封材料把連接處封牢，不得松動。
10、 坐便器安裝：坑距應一致，口徑對準，用油灰封底，并用專用螺絲固定，安裝后24小時不得使用，不得用水泥封底，在24小時后，用水箱水沖放，水流應漂轉并有“咕咕”聲。
（五） 裝修經驗
1、 加管子移動下水道口的話，在新管道和舊下水道入口對接前應該檢查舊下水道是否暢通，這時候花錢疏通一下避免日后很多麻煩。
2、 鋁塑管安裝封水泥的時候一定要在場監督工人按照施工標準給熱水管預留膨脹空間。總之鋁塑管別封結實了，松動一些反而好。
3、 馬桶安裝前的那個洞是很大的，大到地漏蓋子都能夠掉下去，如果你的地漏已經安裝而馬桶沒有裝，千萬注意地漏蓋子，或者把地漏蓋子收起來別處保管也好。
4、 衛生間的五金件、龍頭、淋浴屏上的出水口用保鮮膜包好，以防弄臟。
5、 錢不夠的可以先不裝淋浴房門，工人用瓷磚砌好淋浴房架子，買個漂亮的浴簾也不錯哦！洗澡時不會因為洗浴地方小而撞著胳膊。
ü 切記！撿修口盡可能留大一點，便于日后檢修。
四、輕質隔墻
（一） 一般規定
1. 本章適用于板材隔墻、骨架隔墻和玻璃隔墻等非承重輕質隔墻工程的施工。
2. 當輕質隔墻下端用木踢腳覆蓋時，飾面板應與地面留有20～30mm縫隙；當用大理石、瓷磚、水磨石等做踢腳板時，飾面板下端應與踢腳板上口齊平，接縫應嚴密。
3. 輕質隔墻與頂棚和其他墻體的交接處應采取防開裂措施。
4. 接觸磚、石、混凝土的龍骨和埋置的木楔應作防腐處理。
（二） 用材
1. 非磚墻隔斷都用獐子松做龍骨，覆雙面柳安芯細木工板后再加石膏板。
2. 新作墻體的規范做法： 輕鋼龍骨中填充礦巖棉外裝石膏板。但要注意輕鋼龍骨的質量有好有次。
（三） 施工工藝和要點：
¨ 墻位放線應按設計要求，沿地、墻、頂彈出隔墻的中心線和寬度線，寬度線應與隔墻厚度一致，彈線應清晰，位置應準確。
¨ 輕鋼龍骨的安裝：
ü 應按彈線位置固定沿地、沿頂龍骨及邊框龍骨，龍骨的邊線應與彈線重合。龍骨的端部應安裝牢固，龍骨與基體的固定點間距應不大于1m。
ü 安裝豎向龍骨應垂直，龍骨間距應符合設計要求。潮濕房間和鋼板網抹灰墻，龍骨間距不宜大于400mm。
ü 安裝支撐龍骨時，應先將支撐卡安裝在豎向龍骨的開口方向，卡距宜為400～600mm，距龍骨兩端的距離宜為20～25mm。
ü 安裝貫通系列龍骨時，低于3m的隔墻安裝一道，3～5m隔墻安裝兩道。
ü 飾面板橫向接縫處不在沿地、沿頂龍骨上時，應加橫撐龍骨固定。
ü 門窗或特殊接點處安裝附加龍骨應符合設計要求。
¨ 木龍骨的安裝：
ü 木龍骨的橫截面積及縱、橫向間距應符合設計要求。
ü 骨架橫、豎龍骨宜采用開半榫、加膠、加釘連接。
ü 安裝飾面板前應對龍骨進行防火處理。
¨ 紙面石膏板的安裝應符合以下規定：
ü 石膏板宜豎向鋪設，長邊接縫應安裝在豎龍骨上。
ü 龍骨兩側的石膏板及龍骨一側的雙層板的接縫應錯開，不得在同一根龍骨上接縫。
ü 輕鋼龍骨應用自攻螺釘固定，木龍骨應用木螺釘固定。沿石膏板周邊釘間距不得大于200mm，板中釘間距不得大于300mm，螺釘與板邊距離應為10～15mm。
ü 安裝石膏板時應從板的中部向板的四邊固定。釘頭略埋入板內，但不得損壞紙面，釘眼應進行防銹處理。
ü 石膏板的接縫應按設計要求進行板縫處理。石膏板與周圍墻或柱應留有3mm的槽口，以便進行防開裂處理。
¨ 膠合板的安裝：
ü 膠合板安裝前應對板背面進行防火處理。
ü 輕鋼龍骨應采用自攻螺釘固定。木龍骨采用圓釘固定時，釘距宜為80～150mm，釘帽應砸扁；采用槍釘固定時，釘距宜為80～100mm。
ü 陽角處宜作護角；
ü 膠合板用木壓條固
ü 定時，固定點間距不應大于200mm。
¨ 板材隔墻的安裝：
ü 墻位放線應清晰，位置應準確。隔墻上下基層應平整、牢固。
ü 板材隔墻安裝拼接應符合設計和產品構造要求。
ü 安裝板材隔墻時宜使用簡易支架。
ü 安裝板材隔墻所用的金屬件應進行防腐處理。
ü 板材隔墻拼接用的芯材應符合防火要求。
ü 在板材隔墻上開槽、打孔應用云石機切割或電鉆鉆孔，不得直接剔鑿和用力敲擊。
¨ 玻璃磚墻的安裝應符合下列規定：
ü 玻璃磚墻宜以1.5m高為一個施工段，待下部施工段膠結材料達到設計強度后再進行上部施工。
ü 當玻璃磚墻面積過大時應增加支撐。玻璃磚墻的骨架應與結構連接牢固。
ü 玻璃磚應排列均勻整齊，表面平整，嵌縫的油灰或密封膏應飽滿密實。
¨ 平板玻璃隔墻的安裝應符合下列規定：
ü 墻位放線應清晰，位置應準確。隔墻基層應平整、牢固。
ü 骨架邊框的安裝應符合設計和產品組合的要求。
ü 壓條應與邊框緊貼，不得彎棱、凸鼓。
ü 安裝玻璃前應對骨架、邊框的牢固程度進行檢查，如有不牢應進行加固。
ü 玻璃安裝應符合本規范門窗工程的有關規定。
¨ 施工洞的裂縫：一般在進行建筑施工時，施工洞的墻體是留的馬牙杈墻，即交錯的磚墻砌塊（左右墻體也是交錯的），從結構承重方面來說，可以開施工洞的地方一定在其洞上方有加固實施，壓力轉向兩邊（不實施的話，施工的時候上面的砌塊不是要掉下來嗎），所以施工洞對承重方面沒有什么影響。裂縫產生的原因一般有兩種：一為承重不均勻，造成延續的、不間斷的、較深的裂縫。（施工洞前面已經解釋了對于承重是沒有問題的，所以是不會由于此原因有裂縫）二為粉刷裂縫，由于墻體粉刷是別的先做，施工洞后做粉刷，有可能會由于兩次粉刷時間先后造成裂縫（估計現在你的家里已經看到兩次的水泥顏色不同，所以裝修人員才會告訴你這是施工洞，應該你的家里現在沒有連續的裂縫，也不應該存在）。所以解決辦法很簡單：
1、若墻體只是水泥砂漿抹平的，油漆時將綁帶沿著明顯的分界線貼好（3邊）就可以了。
2、決不要沿著分界線將水泥砂漿破開，否則會形成3次施工的兩條逢，不可取。
3、若是水泥砂漿表面已經有一層批嵌的話，那你就根本不需要擔心了，若現在沒有裂縫以后也肯定不會出問題的，大可放心。把施工洞三邊縫的兩邊各鏟掉十多公分寬，釘上三條細的鐵絲網，然后再粉水泥砂漿，可以避免以后開裂。
五、吊頂工程
（一） 一般規定
1. 后置埋件、金屬吊桿、龍骨應進行防腐處理。木吊桿、木龍骨、造型木板和木飾面板應進行防腐、防火、防蛀處理。
2. 重型燈具、電扇及其他重型設備嚴禁安裝在吊頂龍骨上。
3. 擱置式輕質飾面板，應按設計要求設置壓卡裝置。
4. 膠粘劑的類型應按所用飾面板的品種配套選用。
（二） 用材
¨ 常用的吊頂材料有石膏板、PVC板、鋁扣板、礦棉板、PS板等。
1. 家裝中客廳的燈池、餐廳的局部造型大都是由石膏板做成，石膏板質輕、價低、施工方便，但常用產品耐火、防潮性較差。
2. 鋁扣板是新型的吊頂材料，家裝中其用途也主要用在衛生間或廚房中，其性能不僅防火、防潮，還能防腐、抗靜電、吸音、隔音、美觀、耐用，屬于上等的吊頂材料。其常用形狀有長形、方形等，表面有平面和沖孔兩種，國產鋁扣板價格每平方米60元左右，進口鋁扣板價格200元左右，兩者差別主要在硬度，檢驗鋁扣板主要看漆膜光澤厚度。
3. 礦棉板價格在20至50元每平方米，其吸音性能較好，并能吸音、隔熱、防火，一般公共場所用的較多，家庭也有使用。
4. PS板是新型的進口材料，它色彩多樣、彈性大、質量輕，因為具有良好的透光性，主要用于發光吊頂，價格在100至200元每平方米。
5. 和設計師溝通想用TK板取代扣板，但設計師的一個問題還是有道理的，吊頂上面的管路萬一需要維修，TK板是不太好拆，他說TK板是做死在吊頂龍骨上的。而扣板可以方便的拿下來，修好后再裝上去。是這樣的嗎？用TK板需要留檢修孔的。
6. 衛生間和廚房間的吊頂材料我要向大家強烈推薦！一直都不喜歡那種鋁扣板，冰冷又沒個性還惡貴。參觀了幾個別墅的裝修發現他們的衛生間好象都沒吊過頂嘛。一問說是用的水泥壓縮板（也叫硅酸鈣板通俗說法就是水泥壓縮板）吊頂再刷上防水涂料就是我想要的效果，16元一張我家買了10張，價廉物美！我在猶豫用什么牌子的防水涂料.本來我家準備用百安居的定牌乳膠漆百麗彩,不為別的就因為便宜,可愛的PENGY大俠給我帶來了福音,來威漆,價格竟然和百麗彩一樣,比市面上的價格便宜了近三分之一. 我的廚房衛生間，都是用的硅鈣板，有點防水的。要打龍骨，和一般的石膏板吊頂一樣處理。上面刷的是莫威爾的油漆，可以用在廚衛的，很好擦洗，效果之好超出我的想象。248/加侖，打8折，OBI買的。還有就是莎迪的廚衛專用漆。
7. 拉法基防潮石膏板+廚衛漆
8. 衛生和廚房的吊頂可用鈣塑板。36元一張的鈣塑板。
9. 偶家用的是木的墻板做吊頂。OBI買的，80元/平米。裝在衛生間和廚房。TX們會問：防潮和防火呢？杉木最防潮了，而且裝在衛生間里，很保暖哦。廚房里油煙很多，不管你用老板還是櫻花，總有油煙吧，杉木板上清漆，一抹，油煙就沒了。防火嘛，PVC肯定比不上木材，鋁合金，這么薄，未必啊。
¨ 水泥板、石膏板、硅鈣板的區別
ü 水泥板即TK板通常厚度0.5-0.6厚，石膏板通常是0.9或1.2厚，水泥板的成份，水泥加其它合成纖維成分，它的密度比較緊湊，自重比較大，外表可以貼瓷磚或做其它防水材料。
ü 防水石膏板是石膏板，防水石膏板又叫邦達板，在廚衛吊頂使用中，要用外墻漆。
ü 石膏板和硅鈣板式兩種完全不同的材料。石膏板的主要成分是二水硫酸鈣，而硅鈣板又俗稱水泥板。就防潮性能來講，硅鈣板要好，成份不一樣嗎！
ü 石膏板只有防潮石膏板，沒有防水石膏板。防潮石膏板比普通石膏板的成分多了一個硅油。一般防潮石膏板應用在像衛生間這樣極端潮濕的環境里，都會在表面貼瓷磚的。
¨ 吊頂木龍骨
1. 毛料宜采用不小于30*4mm的白松或紅松。
2. 鋁扣板吊頂盡量用專用木龍骨。先做木龍骨，送的龍骨要釘在木龍骨上。
3. 超過20CM的吊頂就不宜采用木質龍骨，而應采用輕鋼龍骨。
¨ 想起昨天去買自攻螺絲（石膏板吊頂用），有25到40的長度的，了解到對石膏板來說，長一點好。（不過，也要看9.5還是12的厚度的）但對于工人說，短一點好操作。我們家，是拉法基的9.5的石膏板配的35的螺絲。
三） 用量
1. 買吊頂的計算方法:實際上吊頂分3個組成部分，鋁扣板＋龍骨，頂角線，吊筋線。 通常TX們問的多少錢/平方，只是鋁扣板的價格，大約占整個吊頂的50％。所以大家侃價的時候要把這三部分都考慮進去。還有如果買的多的話送貨到樓上也是非常重要的。龍骨是送的，一定要讓他送足，頂角線就是你吊頂的周長，吊筋線是每平方1.5根。鋁扣板的面積比較復雜，簡單來說如果你家房間長寬都是1.8米，那么就要買2米長的鋁扣板, 平方數就按（2*1.8）*1.2＝4.32來算。（2*1.8）就是實際面積，1.2的系數是每塊鋁扣板彎在后面的那部分“/_\”（那兩條斜線）的錢。價格鋁扣板在50～100＋/平方，頂角線在10～30＋/米，吊筋線在3～10＋/根.
2. 頂棚用量： 頂棚板用量＝（長－屏蔽長）＊（寬－屏蔽寬）例如以凈尺寸面積計算出ＰＶＣ塑料天棚的用量。ＰＶＣ塑膠板的單價是５０.８１元/平方米，屏蔽長、寬均為０.２４Ｍ，天棚長為３Ｍ，寬為４.５Ｍ，用量如下：頂棚板用量＝(3-0.24)*(4.5-0.24)約等于11.76每平方米.
3. TX說TK板的價格是12塊錢一塊？偶家的是90公分寬，120公分長的，LINWEI說應該是7塊錢一塊。照這樣算，一平米吊頂的價格應該是:7塊錢TK板，龍骨一根，17塊錢，不知道要不要用美固釘，如果要用的話，應該是13根到14根，美固釘，4塊錢。共計24元，計百分之五的損耗則為25.4元。接下來就是人工費用。鋪杉木板人工費一般是15塊錢，這里可能會貴一些，畢竟是高空作業。那么應該是20元。合計不會超過50元。
4. 用那種碳酸鈣板做吊頂,加上龍骨和刷漆,最后合到多少錢一平方？碳酸鈣板16一張、木龍骨7塊一根、廚衛專用漆底加面約17一平。防水石膏板TK板的區別
（四） 施工工藝、
¨ 施工
1、根據圖紙制作燈箱吊頂和餐廳、客廳休閑區的造型吊頂，從彈好的水平線尋找統一的標高，彈吊頂整體的水平基準線。
2、安裝吊頂龍骨：有造型的應根據圖紙要求實樣制作模板。
3、龍骨的制作：龍骨底部木材應刨平、刨直，宜先制作框架再安裝，邊龍骨應釘在墻體的木榫上，制作外框龍骨應刨大小面，要求平整無扭曲。
4、龍骨間距不宜大于400mm在石膏板拼縫應留5mm確保膩子批嵌密實，以免開裂。
5、吊頂采用金屬龍骨時應按產品說明書安裝，龍骨間距一般不得大于100mm.
6、吊頂角線安裝應與扣板緊密、夾角平整
¨ 龍骨的安裝：
根據吊頂的設計標高在四周墻上彈線。彈線應清晰、位置應準確。
¨ 不使用木龍骨的鋁扣吊頂
1、在四周墻上打入小木樁（間隔約30公分）
2、把邊角條用螺絲固定在小木樁上
3、裝吊筋龍骨，一般2～3根龍骨，每根龍骨吊筋兩根左右
4、鋁扣板直接扣在金屬龍骨上
5、排氣扇/浴霸的木架子架在龍骨上即可
¨ 方板吊頂的安裝：
1。先在瓷磚的周圍用很細的轉頭每隔大概40工分打個眼。并用木屑填充。（注意必須用可變速的轉頭，不然有破壞瓷磚的可能性。）還有中心部位打4個眼。
2。在用木屑填充的一周上上收邊條。
3。在收邊條上架兩根木頭做主龍骨。就是用剛剛中心部位打的4個眼。
4。在收邊條上安第一塊板，然后向一個方向借位置安放輕鋼龍骨做副龍骨。
5。安裝扣板。
6。整理龍骨和扣板保持水平。
（五） 施工要點
¨ 龍骨的安裝：
1. 主龍骨吊點間距、起拱高度應符合設計要求。當設計無要求時，吊點間距應小于1.2m，應按房間短向跨度的l％～3％起拱。主龍骨安裝后應及時校正其位置標高。
2. 吊桿應通直，距主龍骨端部距離不得超過300mm。當吊桿與設備相遇時，應調整吊點構造或增設吊桿。
3. 次龍骨應緊貼主龍骨安裝。固定板材的次龍骨間距不得大于600mm，在潮濕地區和場所，間距宜為300～400mm。用沉頭自攻釘安裝飾面板時，接縫處次龍骨寬度不得小于40mm。
4. 暗龍骨系列橫撐龍骨應用連接件將其兩端連接在通長次龍骨上。明龍骨系列的橫撐龍骨與通長龍骨搭接處的間隙不得大于1mm。
5. 邊龍骨應按設計要求彈線，固定在四周墻上。
6. 全面校正主、次龍的位置及平整度，連接件應錯位安裝。
7. 扣板是垂直于龍骨安裝的，規定：邊龍骨離墻距離不得超過30CM。HSL的扣板在邊上會往上翹，因此在邊上需要加一根龍骨。
8. 用木頭吊頂要防火，刷防火涂料。
¨ 暗龍骨飾面板（包括紙面石膏板、纖維水泥加壓板、膠合板、金屬方塊板、金屬條形板、塑料條形板、石膏板、鈣塑板、礦棉板和格柵等）的安裝：
ü 以輕鋼龍骨、鋁合金龍骨為骨架，采用釘固法安裝時應使用沉頭自攻釘固定。
ü 以木龍骨為骨架，采用釘固法安裝時應使用木螺釘固定，膠合板可用鐵釘固定。
ü 金屬飾面板采用吊掛連接件、插接件固定時應按產品說明書的規定放置。
ü 采用復合粘貼法安裝時，膠粘劑未完全固化前板材不得有強烈振動。
ü 吊頂的龍骨要做防腐和防火
¨ 明龍骨飾面板的安裝應符合以下規定：
ü 飾面板安裝應確保企口的相互咬接及圖案花紋的吻合。
ü 飾面板與龍骨嵌裝時應防止相互擠壓過緊或脫掛。
ü 采用擱置法安裝時應留有板材安裝縫，每邊縫隙不宜大于1mm。
ü 玻璃吊頂龍骨上留置的玻璃搭接寬度應符合設計要求，并應采用軟連接。
ü 裝飾吸聲板的安裝如采用擱置法安裝，應有定位措施。
¨ 紙面石膏板、鈣塑板和纖維水泥加壓板安裝應符合下列規定：
ü 板材應在自由狀態下進行安裝，固定時應從板的中間向板的四周固定。
ü 石膏板要用沉頭自攻螺絲固定，進入板面1~2MM，釘眼應做防銹處理并用膩子抹平。不能用槍釘。
ü 紙面石膏板螺釘與板邊距離：紙包邊宜為10～15mm，切割邊宜為15～20mm；水泥加壓板螺釘與板邊距離宜為8～15mm。
ü 板周邊釘距宜為150～170mm，板中釘距不得大于200mm。
ü 當采用釘固法安裝時，螺釘與板邊距離不得小于15mm，螺釘問距宜為150～170mm，均勻布置，并應與板面垂直，
ü 石膏板要與墻有3MM的縫，以便進行防裂處理
ü 安裝雙層石膏板時，上下層板的接縫應錯開，不得在同一根龍骨上接縫。
ü 石膏板的接縫應按設計要求進行板縫處理。
ü 當采用粘接法安裝時，膠粘劑應涂抹均勻，不得漏涂。
ü 石膏板陽角處最好做陽角條保護 。拉法基的金屬護角線包在木板和墻面接縫的地方,包一下,再批膩子,今后就不會有材料不一樣,有裂縫的情況.
ü 石膏板在使用時盡量不要拼接過多，也就是說能用一張石膏板的地方，堅決不能用幾張來拼接。可能你家工人會對你說，拼接的做法比較容易省料，千萬不要聽他的。雖然，在拼接處，以后油漆工在批膩子時會事先用綁帶綁住，但這種無何奈何的做法，誰也不能保證在以后不會出現問題（比如，開裂、脫落等）。雖然盡量不用拼接，但是拼接的地方肯定也是有的。這時就需要注意，拼接之間的縫隙也是很有講究的。不能太大，也不能太小。比如，1mm - 2mm 是比較理想的。由于石膏板會有一定的膨脹，所以拼接之處必須留有縫隙！
（六） 監理和驗收
a) 紙面石膏板應用自攻螺絲固定，并應送進板材平面2mm,并用防銹漆處理。平頂吊筋不大于1000mm范圍內有一根吊筋，安裝應牢固。
b) 整體平整牢固，角線與扣板緊密，扣板無擊印和劃印。應留有安裝浴霸等設備的框架龍骨。
c) 罩面板、吊頂安裝尺寸允許偏差及驗收方法
項目 允許偏差 驗收方法 量具 測量方法
表面平整 ≤2 1m 鋼直尺、楔形直尺 隨機測一處的兩個方向，取最大值
接縫平直 ≤3 拉線、 鋼直尺 拉線檢查，不足5m拉一次。超過5m拉兩次，隨機至少二次，取最大值
壓條平直 ≤3 同上 同上
接縫高低 ≤1 鋼直尺、楔形直尺 隨機測量不少于二次，取最大值
壓條間距 ≤2 同上 同上
吊頂水平 ≤5 同上
吊頂是否水平，在做吊頂的時候就要注意。工人會說不平不要緊以后會用膩子補平，別聽他的，他在放屁，讓他立刻重做，膩子補2cm會噗噗往下掉的，工人還會說是你的墻頂不平，我跟他說我墻頂不平你給我找平，不然要你裝修個屁啊；
（七） 裝修經驗
¨ 鋁扣板的方向
吊頂扣板方向應該考慮美觀和經濟。美觀：見直不見橫；就長不就短；避免直沖吊廚門。美觀當然是進門就見直不見橫，這有個空間視覺上的拓展，這當然是人站在廚外看的效果；但不能一概而論，如果你開門要見直，而見的直又很短，那就不值得了。所以還有個原則就是就長不就短，即扣板方向按長的方向，這樣進門后轉個方向，空間拓展的感覺就有了；還有就是扣板方向不和吊廚沖突，一般扣板方向不直沖吊廚門的。如果你家廚房的南北向/形狀以及開門的方向正好符合這美觀3要求，那就十分慶幸了。否則就要做取舍。
一般廚房吊頂扣板方向都是南北向的，不管門在哪里。現在廚房一般都是北開窗的，南北長而東西短，那么吊頂扣板都是按長的方向。所以扣板最長標準是6M，如果按短方向排，要考慮損耗和整體效果（如果用多色相拼的話）。而衛生間吊頂，則按開門的方向。我想現在一般衛生間都近乎正方形，如有損耗是不可避免的（即改了方向也有一定損耗），所以按南北向鋪吊頂扣板是個籠統的說法。
¨ 如果想在吊頂中安裝燈具。必須參與到吊頂的背后結構的設計中去，不能夠由木工自作主張，木工不知道將來的燈光設計，結果（二） 用材
¨ 木材的作用
1、 木材，主要是白松，用于作吊頂的龍骨，以及包門套時最里層的材料。當然木工們使用的長長的凳子也來源于此。細木工板，一般分作杉木芯和柳桉芯，后者要優于前者，當然價格也不菲。柳桉芯又以紅芯為上。細木工板用作門套中木材上層的材料，也有人家用它來做家具的柜體。九厘板是門套中細木工板上層的材料，上面還要再貼一層三夾板。我們一般所說的清水混水裝修就由這最上層的三夾板體現，可分為水曲柳，柚木，楓木，櫻桃木，胡桃木等等，價格各異，依個人喜好而定。一個非常重要的問題是：一旦選定了貼面的三夾板，相應的門套線，封邊線，門乃至踢角線也就基本定了。這是準備裝修前必須確定的。踢角線的制作材料是十二厘板加三夾板再加封邊線。如果要做家具，用得比較多的材料是中密度雙貼面板，分為白色，或者楓木色，櫻桃木色，胡桃木色，柚木色等等。還有一種是杉木集成板，看上去是有結疤的原木色。如果做柜體，還要刷油漆。不過OBI的營業員似乎并不推薦，說是板材的沉重性能尚待考證，不知是真是假。另外兩種做柜體的材料我只是在網上聽說，一是歐松板，一是三聚氫胺板，據說比較環保，未能一睹真顏。我自己選用的是楓木色的雙面貼，價格巨貴，不敢說出，唯一可以安慰自己的是：好象基本上沒有什么味道。最后一提的是紙面石膏板，用作吊頂以及做成隔斷的墻面。
2、 柳桉作家具還算穩定，作門的時候不能直接用整片木材，要采用框架在插入面板的方式才不會變形，其實所有的實木家具都采用這種方式的。除非是集成板或木工板貼面才可以直接用一個大板作門面，而且技術不好的也會變形。所以一般的裝修公司都是建議你出去定做門板。
3、 細木工板是一個需要盡量少用的材料，因為細木工板中含有一定量的甲醛，是室內空氣污染的來源。所以盡量購買達到環保標準的細木工板。還是推薦少用細木工板。細木工板一般只用在基層部分。比如門套、窗套的最里層等等。很多木工喜歡把細木工板做在家具中，盡量不要如此！人造木板、膠粘劑的甲醛含量應符合國家現行標準的有關規定，應有產品合格證書。
4、 首先很多工人在給你提供材料建議的時候,是帶有一部分偏見來做的,門套不可以用密度板來做的,首先容易吸水,然后雖然沒上油漆前很挺刮,但是一上油漆后就不行了,二密度板的受重能力不行,沒有足夠的臥釘力,正常的情況下裝修工人只會給你用中密度的,不可能用高密度的.
5、 做家具的材料：多用密度板和三聚氫胺板。三聚氫胺板，又稱雙貼面板，或家具板，是一種兩面都是白色貼面的板材。具有平整、相對防潮、品質感好等特點，多用來做柜子中的隔板，以及廚房間和衛生間的櫥柜。再強調一點，能用三聚氫胺板做的部分，比如以上幾種情況，盡量使用三聚氫胺板，而千萬不要使用細木工板。記住，細木工板盡量只用在基層。 密度板也是一個可以使用的材料，它的平整度很好，各種貼面夾板常常就是貼在密度板之上，是一種可以放心使用的常見板材。
6、 刨花板是把木材或非木材植物原料經過專用設備加工成一定形態的刨花,加入適量的膠粘劑和輔料,在一定溫度和壓力作用下,壓制成的大幅面板材。刨花板是環保型材料,能充分利用木材原料及加工剩余物,成本較低。刨花板可以按照用途、結構、表面狀況、原料制造方法分類。其特點是幅面大,表面平整,易加工,但非防潮板容易吸潮、膨脹、變形。
4、 如果有選擇的話，請務必少用，不用雙面貼白密度板與細木工板。尤其在臥室里，真的不怎么環保。可用吉林森工板或如果用的話，盡量買最好的，比如環球的細木工板。
5、 木材含水率應符合國家現行標準的有關規定。
¨ 門套的材料
1、 美耐森的模壓門，門套是不是一定也要用模壓板。
（1） 用模壓板做門套配模壓門肯定是和諧的，用夾板做因為是混水所以整體效果也是不錯地。區別如下：外觀區別：一般直紋的模壓板紋路都不是很深，所以噴了油漆以后就更淺，山紋的深一點，但做門套不合適，因為門套窄，不能體現其紋路。所以從整體效果上來看，用不用模壓板相差不多，走近了看會覺得模壓的別致一點。質量區別：從施工質量上來講區別就大了，夾板的肯定比模壓的好許多。因為模壓板是纖維板，質地軟，不容易刨，做門套的時候是要拼直角的，成90度的兩塊板接觸面要用小刨子刨成45度再接上的，所以模壓板很難操作。就算是小心做好以后，等油漆什么的都弄好了，你往屋里搬東西，你會發現模壓板的又一缺點，就是很嫩！那些辛辛苦苦做出的直角只要稍微一碰就掉了，就變缺口了，于是要到處補漆，等搬進新家門套已經傷痕累累了。所以從日后養護的角度還是夾板要好許多。
2. 用水曲柳，漆出來效果和模壓板差不多
3. 高檔混水用楓木最好，但為省錢，我用的是柳按木，就是費點油漆，刷了5遍，瞧著也挺好，到現在也不算落伍。
4. 混油門框收口－－－用白木、印尼白木或椴木；盡量不用松木。
5. 門套材質：細木工板+九厘板做齊口+飾面（貼面用線條）；
6. 門套材質：柳桉細木工板，9厘多層板，夾板飾面
7. 買木材時，量足6cm厚的柳桉才要，可是現在我覺得門框太厚了，原門洞87多一點點，加上兩邊的柳桉，只剩77，以后再貼飾面板，門大約只有76左右，一般的門不是200*80嘛，我們是205*76，是苗條形的我問木工可不可以直接就用這塊方子，不是貼九厘板做裁口，而是在里面切出一個裁口來，把木工的臉都嚇綠了，堅決地拒絕了，想想也就寬個1。8cm，就算了，誰叫我當時買木方時不買5cm的呢。
8. 裝修公司的門套是指門框內側的一圈，而門線是指門框外側的一圈，就是木線條，一般5-7公分左右寬，裝飾遮丑用的，就是門框外面包的一圈。
背后的骨架不恰當的話會影響將來裝燈
六、細部工程
（一） 一般規定
1. 適用木門窗套、窗簾盒、固定柜櫥、護欄、扶手、花飾等細部工程的制作安裝施工
2. 細部工程應在隱蔽工程已完成并經驗收后進行。
3. 框架結構的固定柜櫥應用榫連接。板式結構的固定柜櫥應用專用連接件連接。
4. 細木飾面板安裝后，應立即刷一遍底漆。
5. 潮濕部位的固定櫥柜，木門套應做防潮處理。
6. 扶手高度不應小于0.90m，護欄高度不應小于1.05m，欄桿間距不應大于0.11m。
7. 濕度較大的房間，不得使用未經防水處理的石膏花飾、紙質花飾等。
¨ 窗臺的材質
1、 按我多年的經驗，大理石是最好的選擇。木制窗臺板日曬后容易變形，油漆會脫落，人造大理石日曬后會變色，只有大理石沒有這些缺點，當然，大理石手感比較冰冷，各位只有自己想辦法解決了。
2、 OBI， B&Q,好美家都看見一種德國產的窗臺板。介紹可抗光，抗熱。應該也是刨花板的一種，表面經過特殊處理。一米約近400元（寬70左右）。目前感覺很滿意，冬天坐上面不感覺冷，不象大理石，春秋天都不能坐。
3、 用細木工板貼三厘板然后刷漆，如果怕太陽賽的話再鋪上一層漂亮的地毯。
4、 用 鋁 塑 板 做 窗 臺 。
5、 不推薦用防火板做窗臺這么做。因為防火板是室內表面飾材，所謂的“防火”也是外面一層表皮耐高溫（約0.7毫米），實際上是用特殊膠水在高溫高壓下，壓制在基礎材料（刨花板、密度板）上，溫度高了膠水又會融化，出現脫膠、分層現象，尤其是彎邊的，自身就有應力。高溫、陽光都會使之產生質變。防火板封邊的地方怕水，遇水\受潮就會漲開來(如窗上冷凝水\雨天漏水)，彎邊處也會脫膠翹起。
6、 看到朋友家也有用實木地板鋪的，好在可以直接坐或躺在上面了（大理石比較涼），但就是比較怕曬。他們家地板到是用的復合。
7、 用衫木鋪、刷白色漆后再做軟包。
（三） 用量
1. 門套的工藝做法：因為要裝門，考慮受力，通常先立檔。通常采用的立檔方式有兩種：一種是龍骨立檔，一個混水門套的價格：細木工板半張*80=40元 ；九厘板半張*60=30元；三夾板半張*30=15元；白木木線條6元*5米=30元；人工60元；合計175元。（不含油漆）另一種是雙層細木工板立檔。那么一個簡單的數學題：門套高度2米，門側面30公分，門寬80公分，門套寬6公分（不用門套線條）。2M*2層*2面*0.3+2*0.8*0.3+10*0.06再加開料損耗就是實際數量.大水牛考慮的是立檔做法.我們的工藝做法:凡安裝門的地方,雙層細木工板襯底立檔,中密度9厘板采口,柳安夾板貼面,我們混水門套的報價是280元(機拼楊木芯).門套組成：細木工板0.75張。九厘板做裁口0.5張。飾面板0.5張（就是模壓板）。門套敷料基本在10~20元。門套線10米左右（價格區別最大的部分）。油漆30~40元/平方（根據要求有很大區別）。
2. 包門用量： 包門材料用量＝門外框長＊門外框寬.例如用復合木板包門，門外框長２.７Ｍ、寬為１.５Ｍ，則其材料用量如下：包門材料用量＝２.７＊１.５＝４.０５平方米。
3. 做門套的ｏｓｂ板１２ｍｍ，做一個門大約要幾塊板子啊？？偶用的是18mm的OSB，和打櫥的一樣，兩塊板子三個門套好像。
4. 行家教我的門套的材料清單：細木工板2張+飾面板2張=3個門套 ，80*2+80*2=320/3=107/套；再加上木方若干；油漆（歐龍）8元/m
（四） 施工工藝、要點和驗收
¨ 木門窗套的制作安裝應符合下列規定：
1、 門套宜用木料制成框架后，刨平、刨直，然后在裝配成型安裝在墻體上，再覆蓋基層板和飾面板。
2、 制作木質門窗護套、木質墻裙、踢腳板基層要有木龍骨架或細木工板底襯。
3、 龍骨架固定要用電錘或沖擊電鉆在墻上鉆眼釘緊木楔，然后找平。
4、 根據洞口尺寸、門窗中心線和位置線，用方木制成擱柵骨架并應做防腐處理，橫撐位置必須與預埋件位置重合。
5、 擱柵骨架應平整牢固，表面刨平。安裝擱柵骨架應方正，除預留出板面厚度外，擱柵骨架與木磚間的間隙應墊以木墊，連接牢固。安裝洞口擱柵骨架時，一般先上端后兩側，洞口上部骨架應與緊固件連接牢固。
6、 與墻體對應的基層板板面應進行防腐處理，基層板安裝應牢固。
7、 飾面板要求木紋紋理順向一致，顏色、花紋應諧調。板面應略大于擱柵骨架，大面應凈光，小面應刮直。木紋根部應向下，長度方向需要對接時，花紋應通順，其接頭位置應避開視線平視范圍，宜在室內陸面2m以上或1.2m以下，接頭應留在橫撐上。
8、 用乳膠漆或黏結劑粘貼表層材要與木龍骨雙面刷膠，晾至5～10分鐘后雙向壓合，用木塊墊壓敲平。用細圓釘或汽釘釘面層，釘頭應嵌至面層以下。
9、 貼臉、線條的品種、顏色、花紋應與飾面板諧調。貼臉接頭應成45°角，貼臉與門窗套板面結合應緊密、平整，貼臉或線條蓋住抹灰墻面應不小于10mm。
10、 小釘或汽釘釘牢后要將釘頭嵌入木線表層以下，再用膩子抹平。
11、 門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。
12、 油漆：聚酯清漆3遍。
13、 墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。
14、 衛生間門套的底部要刷一下防水
15、 今天到偶家樓下去看了一下,發現樓下在用密度板做門套,密度板是屬于吸水比較好的材料,不能拿來做門套,特別是衛生間.一般是用細木工板做,在衛生間處,最好下面30工分再刷個漆會比較好.請大家密切關注這一方面.刷漆不是刷外面的一層,應該是刷最貼墻的,也就是最里面一層.偶家是用兩層細木工板做的門套基層（住標的門也是要自己做門套基層的，然后他們來復測），衛生間的里層偶從下往上加了40工分的油漆。偶也不知道最外層可不可以用密度板做。但偶樓下的最里層是用密度板做的，不然偶晚上幫你問問偶家工人好了。有問過偶家工人說，密度板在最外面一層沒關系。（門套基層）。
16、 門框的一邊是釘在敲入磚墻的木砧上的，另一邊是用小三角木塊頂在當中，并用釘子固定，偶看其它工地都是塞小木片，不知道小于的做法是不是更好一些。
17、 木門的上下冒頭處要刷油漆。
¨ 木窗簾盒的制作安裝應符合下列規定：
1. 窗簾盒寬度應符合設計要求。當設計無要求時，窗簾盒宜伸出窗口兩側200～300mm，窗簾盒中線應對準窗口中線，并使兩端伸出窗口長度相同。窗簾盒下沿與窗口上沿應平齊或略低。
2. 當采用木龍骨雙包夾板工藝制作窗簾盒時，遮擋板外立面不得有明榫、露釘帽，底邊應做封邊處理。
3. 窗簾盒底板可采用后置埋木楔或膨脹螺栓固定，遮擋板與頂棚交接處宜用角線收口。窗簾盒靠墻部分應與墻面緊貼。
4. 窗簾軌道安裝應平直，窗簾軌固定點必須在底板的龍骨上，連接必須用木螺釘，嚴禁用圓釘固定。
5. 根據房間和圖紙的要求制作窗簾箱，如不用窗簾箱而直接安裝窗簾桿的，在安裝窗簾桿時，應注意窗框的開檔距離及窗簾桿的粗細和長短。
6. 制作板式窗簾箱時，先制一個7字型的框架釘在頂上，兩邊用木工板封固。垂直的邊框下口應用一根20*18mm的木條加固、釘牢，預防變形，如做清水的再封釘飾面板，做混水漆的就必須保證基層表面平整光潔。
7. 窗套用細木工板或密度板制作時，應先將基層板固定在窗框基層龍骨上，再釘線條，“之”字形釘，防止線條卷翹，夾角應密實平整，窗套的下口宜用大理石，以免因受潮變黑變形。
¨ 石膏線
1、 鑲石膏飾線底層要用電錘打眼釘木楔，裝上石膏線后再用自攻螺絲上緊，釘頭用石膏粉找平。
2、 石膏線接口處要對花抹平。
¨ 花飾的制作安裝應符合下列規定：
1. 石膏裝飾線、件安裝的基層應干燥，石膏線與基層連接的水平線和定位線的位置、距離應一致，接縫應45°角拼接。當使用螺釘固定花件時，應用電鉆打孔，螺釘釘頭應沉入孔內，螺釘應做防銹處理；當使用膠粘劑固定花件時，應選用短時間固化的膠粘材料。
（四） 驗收和監理
¨ 包門套、啞口的驗收標準：
1. 要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1×45°，所有陰陽角都要靠角尺
2. 鉛垂貼在門套上檢查垂直度
¨ 木工：
（1）做好水平，以大門1M處為標準。
（2）門套的木龍骨做法，橫檔必須壓著豎檔
（3）門樘龍骨間距小于等于30CM
（五） 裝修經驗
1、 凸窗不做窗套，可以用金屬陽角護角線保護避免碰壞，我家用的是拉法基的金屬護角條，一根一根的，每根3米長，用在豎著的墻角和窗框上。用護角帶，如果墻沒有批平的話，貼上去以后還是不平的，一般多用在吊頂的地方。而護角條裝上去以后墻就筆直筆直的，批好以后是看不出來里面有裝東西的。大概15元左右一根，好象百安居有賣，安裝比較復雜，要在墻上打洞，敲入木枕，再用不銹鋼的螺絲敲上去。聽說也可以不用螺絲，用拉法基的嵌縫膏直接批上去，干了就牢了。不過我爸不放心，自己動手全部安裝好了。這個東西真的很有用的，不怕搬家具的時候不小心把墻角撞壞了，而且可以使墻角看上去很直，工人批墻也省力多了。
2、 木線條如果沒有合適的不妨定做，定做的質量好象比樣品還好些。而且定做比較個性化。
3、 我訂做了細的門線條很喜歡。
4、 窗簾桿本身就具有一定的裝飾作用，如果再使用窗簾盒，就有點畫蛇添足了。
七、門窗工程
（一） 一般規定
1. 門窗安裝應采用預留洞口的施工方法，不得采用邊安裝邊砌口或先安裝后砌口的施工方法。
2. 推拉門窗扇必須有防脫溶措施，扇與框的搭接且應符合設計要求。
3. 建筑外門窗的安裝必須牢固，在磚砌體上安裝門窗嚴禁用射釘固定。
（二） 選材
1、 金屬門窗選用的零附件及固定件，除不銹鋼外均應經防腐蝕處理。
2、 塑料門窗組合窗及連窗門的拼樘應采用與其內腔緊密吻合的增強型鋼作為內襯，型鋼兩端比拼樘料長出10～15mm。外窗的拼樘料截面積尺寸及型鋼形狀、壁厚，應能使組合窗承受本地區的瞬間風壓值。
¨ 合頁
1. 合頁的規格：4BB和2BB有什么區別？ 4BB代表就是4個軸承，2BB代表就是兩個軸承．比較重的門，可選用4BB的合頁，通常的門用2BB就可以了．
2. 合頁的規格中（如4×3×2.5）的分別代表長4英寸，寬3英寸，厚2.5mm．
3. 一副合頁是包括上下兩個合頁
4. 要先知道門的厚度才能確定合葉的尺寸： 合頁有3cm和4cm的區別，這是根據您門厚的尺寸而定的．一般標準門厚是4cm．
5. 購買合頁有配套的不銹鋼螺絲．
¨ 移門吊軌
1. 移門吊軌價格是包括輪子、定位器之類的配件。
2. 先定門再定吊軌，首先門是要定做的，有個周期．如先定導軌不裝的話，怕存放時損壞或掉配件．
3. 吊軌的規格都標有可承受的重量，門的重量需要估計一下，一般沒有玻璃的門重50斤左右，帶單層玻璃一般70斤，雙層的就要100多斤．
¨ 鉸鏈
1. 亞鎳普通、亞鎳快裝、快裝鋅合金的區別：亞鎳普通和快裝鋅合金的區別是兩者的材料有所不同．所謂快裝和普通的區別簡單的說使用快裝的話，如果你要把門拆下來，不需要把鉸鏈的螺絲擰下來直接可以拆卸，而一般的鉸鏈就不能做到這點。
2. 煙斗鉸是用在櫥柜的門上的，因為形狀象煙斗，所以稱為煙斗鉸。
¨ 龍膜是一種聚酯薄膜，經深層染色，金屬化鍍膜，看到的有貼在汽車玻璃上的膜，可以讓別人不能看到里面。冬天可降低30%的熱損耗，夏天可阻隔79%的陽光（一般玻璃14%）。可阻隔99%的紫外線。
（三） 用量
（四） 施工工藝、要點
¨ 移門
² 測量：最好在地板，地磚都鋪好以后，移門門套做好以后，這樣才能測量準確，當然如果你家木工師傅很認真的話，可以讓他和測量移門的先確定好尺寸，但木工一定要是很認真，仔細的，負責的，這樣可以在地板，地磚鋪之前測移門。我說的是衣帽柜的移門，如果是廚房和衛生間的移門，那很簡單，只要木工給出尺寸就行了，這個木工肯定知道。因為這種移門實際上跟一般的房門沒有多大區別，一開始就可以訂了（跟其他房門一起訂，不用等地板，地轉），我家也有衛生間的移門，就是這樣做的。門套差不多，只不過簡單一點，木工知道的。
² 安裝
（1） 做在墻里比較好看，可以買比較好的軌道和滑輪，就不用擔心今后的維修了。限位這東西很簡單，在軌道里裝個帶橡膠的螺絲就解決了，買好的軌道的話，商家會給你配。怕有垃圾的話可以裝防塵條的。
（2） 我家是這樣解決的：把墻往里敲掉一半，用瓷磚貼好，留出五公分做滑槽，做明的移門。門有多寬，墻就敲多寬。這樣比裝在墻里的移門好維護，比如清除垃圾等。
¨ 木門窗的安裝：
ü 門窗框與磚石砌體、混凝土或抹灰層接觸部位以及固定用木磚等均應進行防腐處理。
ü 門窗框需鑲貼臉時，門窗框應凸出墻面，凸出的厚度應等于抹灰層或裝飾面層的厚度。
ü 成品工藝門進場后，首先對產品進行驗收，合格后應整齊平放，以免變形。
ü 清水飾面門施工前應加涂底層保護及底漆封固處理。
ü 木門窗五金配件的安裝應符合下列規定：
1） 合頁距門窗扇上下端宜取立挺高度的1／10，并應避開上、下冒頭。
2） 五金配件安裝應用木螺釘固定。硬木應鉆2/3深度的孔，孔徑應略小于木螺釘直徑。
3） 門鎖不宜安裝在冒頭與立梃的結合處。
4） 窗拉手距地面宜為1.5～1.6m，門拉手距地面宜為0.9～1.05m。
5） 安裝時，工藝門采用上下二只鉸鏈即可，如實木工藝門建議中間應多放一只鉸鏈，因實木門自重較重，鉸鏈應采用優質4寸，采用1.5寸螺絲固定。
ü 挖鉸鏈槽時，嚴禁單向開挖，不宜過深或過淺，應該外深里淺，這樣門邊縫隙整齊，不會產生回彈現象。
ü 門安裝好，縫隙應是里三外二，上二下三，鉸鏈邊縫處是上二下三，裝鎖一側應是上三下二，單位mm。
¨ 鎖的安裝
ü 衛生間不要鎖，只要里面能購插上就行了（但一般有一吧小鑰尺可以從外面開，以防萬一），廚房不要鎖，臥室應該都要鎖，
ü 可以只裝把手，鎖體不裝鎖芯的（即插鑰匙的部位），俗稱通道鎖。
ü 安裝門鎖要注意鎖舌頭上些臘，撞壞再上臘就晚了。如果沒有門吸的話還要注意防止把手撞墻而損壞
ü 臥室最好不要有鎖，萬一有小朋友，不巧的話，會把自己反鎖。這是我買好后，別人告訴我的。
¨ 窗臺
問他窗臺怎么裝，也就答用硅膠，就怕有他什么事。我提出來要先用一比一的水泥砂漿鋪，他就說那隨你。今天來把兩個窗臺的大理石裝上了，為了便宜選的金線米黃，裝完了看看也沒什么好看。買的時候說安裝費40包括硅膠的費用，我說要用我自己買的硅膠，于是定下來20。可今天安裝工卻說要用水泥，還說是比較牢。不懂了，就打電話給背心———我現在是一有問題就撥他的電話，估計已經把他煩死了——回答說可以用水泥的呀。可屋里找了一圈也沒見一粒水泥，泥工走之前把沒用的都退了，用了一半的估計也扔了。油漆工說為什么要用水泥呢，以前人家都用硅膠的呀,沒辦法了，答應用硅膠吧。。。。。
¨ 鋁合金門窗的安裝：
ü 門窗裝入洞口應橫平豎直，嚴禁將門窗框直接埋人墻體。
ü 密封條安裝時應留有比門窗的裝配邊長20～30mm的余量，轉角處應斜面斷開，并用膠粘劑粘貼牢固，避免收縮產生縫隙。
ü 門窗框與墻體間縫隙不得用水泥砂漿填塞，應采用彈性材料填嵌飽滿，表面應用密封膠密封。
ü 鋁合金窗框用發泡填縫劑填縫效果很好，去大市場買名牌的別去超市買，超市的太貴。
¨ 鋁合金、塑料門窗玻璃的安裝：
ü 安裝玻璃前，應清出槽口內的雜物。
ü 使用密封膏前，接縫處的表面應清潔、干燥。
ü 玻璃不得與玻璃槽直接接觸，并應在玻璃四邊墊上不同厚度的墊塊，邊框上的墊塊應用膠粘劑固定。
ü 鍍膜玻璃應安裝在玻璃的最外層，單面鍍膜玻璃應朝向室內。
ü 門窗框與墻體間縫隙不得用水泥砂漿填塞，應采用彈性材料填嵌飽滿，表面應用密封膠密封。
（四） 驗收和監理
¨ 包門
1. 多層板壓制，封邊，平板有造型（門尺寸不大于1000mm╳2000mm）。
2. 油漆：聚酯清漆3遍。
¨ 門驗收標準
1. 做門要開木門防裂槽
2. 門鎖挖孔應用專業工具
3. 上合葉應注意正反
4. 注意所有的門要等高等寬
（五） 裝修經驗
玻璃是很重的東西，最好在附近購買，或者先想好運輸方法。
八、墻面鋪裝工程
（一） 一般規定
1. 墻面鋪裝工程應在墻面隱蔽及抹灰工程、吊頂工程已完成并經驗收后進行。當墻體有防水要求時，應對防水工程進行驗收。
2. 采用濕作業法鋪貼的天然石材應作防堿處理。
3. 在防水層上粘貼飾面磚時，粘結材料應與防水材料的性能相容。
4. 濕作業施工現場環境溫度宜在5℃以上；裱糊時空氣相對濕度不得大于85％，應防止濕度及溫度劇烈變化。
（二） 選材
1. 買瓷磚時如對顏色較在意者，一定要在自然光下看顏色，否則買回后您恨不得把它砸掉。
2. 水泥的標號：水泥標號是指水泥強度，越高則強度越高。新標號 32.5 = 老標號 425即400號水泥; 新標號 42.5 = 老標號 525即500號水泥；標號越高，質量越高。家里用32.5(425)就足夠了，525以上是造大橋，水壩用的！不過一定認清牌子。瓷磚使用說明上寫，必須用標號425以上的水泥。
（三） 用量
1、 鋪貼墻面磚每平方米需普通水泥11公斤、中砂33公斤、石灰2公斤。膠水少量。地面瓷磚每平方米需普通水泥12.5公斤、中砂34公斤，膠水少量。
2、 你家貼瓷磚用了多少水泥黃沙啊？我家陽臺地磚30*30的買了123片(十平方多一點),衛生間地磚30*30的65片估計是5平方米,衛生間墻磚20*30,192片18.5平方米(前面的量包括貼無裙浴缸),廚房地磚:30*30,50片估計四平方米,墻磚20*30,333片10.5平方米.這樣用下來水泥共20包,黃沙30包,水泥是足夠了(我是超市買的足100斤的象牌),還有的多,黃沙差不多.我家工人說主要看墻是否平整決定水泥的用量,差距很大的.
3、 填縫劑的計算方法：（磚長＋磚寬）×磚厚×縫寬/(磚長*磚寬)×2
4、 怎樣計算貼墻材料用量：墻材料的花色品種確定后，可根據居室面積大小合理地計算用料尺寸，考慮到施工時可能的損耗，可比實際用量多買10%左右。計算貼墻材料的方法有兩種：1.以公式計算，即將房間的面積乘以2.5，其積就是貼墻用料數。如20平方米房間用料為20*2.5=50m。還有一個較為精確的公式： S=(L/M + 1)(H + h) + C/M 。其中：S---所需貼墻材料的長度(米) ，L---扣去窗、門等后四壁的總長度(米) ，M---貼墻材料的寬度(米)，加1作為拼接花紋的余量； H---所需貼墻材料的高度(米) ，h---貼墻材料上兩個相同圖案的距離(米) ，C---窗、門等上下所需貼墻的面積(平方米) ，2.實地測量，這種方法更為準確，先了解所需貼墻材料的寬度，依此寬度測量房間墻壁(除去門、窗等部分)的周長，在周長中有幾個貼墻材料的寬度，即需貼幾幅。然后量一下應貼墻的高度，以此乘以幅數，即為門、窗以外部分墻壁所需貼墻材料的長度(米)。最后仍以此法測量窗下墻壁、不規則的角落等處所需用料的長度，將它與已算出的長度相加，即為總長度。這種方法更適用于細碎花紋圖案，拚接時無需特別對位的貼墻材料。
5、 壁紙的規格為幅寬5.3米,長度為10米,每卷實際數量為5.3平方米,國產壁紙每卷價格在30-70元之間。在實際粘貼中,壁紙存在10%-17%的合理損耗,在采購時應留出消耗量。壁紙的施工技術比較復雜,所以要找專業的工人來鋪裝。
（四） 施工工藝、要點和經驗
¨ 墻面石材鋪裝：
² 如何泡瓷磚
ü 大的塑料桶（象浴缸一樣的）或塑料周轉箱（10元）。普通瓷磚要泡的，一般以不冒水泡為標準，拿出來后要晾干1小時左右。
ü 玻化磚也要泡，頭天晚上泡上，第二天拿出來晾一下就可以用了。
² 施工工藝
1、 基層處理應鏟平、鑿毛、清浮灰，對不平整垂直的墻面應用1：2.5的水泥沙漿批刮并鑿毛。
2、 鋪貼前應確定水平及豎向標志，墊好底尺，掛線鋪貼。鑲貼時基層應澆水濕潤。
3、 墻面磚鋪貼前應進行挑選，并應按設計要求進行預拼。
4、 鋪貼前應進行放線定位和排磚，非整磚應排放在次要部位或陰角處。每面墻不宜有兩列非整磚，非整磚寬度不宜小于整磚的1/3。
5、 鑲貼前應浸水兩小時以上，待表面晾干后方可使用；冬季施工宜摻入2%鹽的溫水中浸泡兩小時，晾干后方可使用。
6、 墻磚宜采用1：2水泥沙漿（內摻適量的107膠水）鑲貼。
7、 鑲貼時水平方向第一排墻磚的下線必須沿水平基準線鑲貼。第二排墻磚鑲貼完后，在兩排墻磚接縫線上拉通線檢查拼縫平直度及表面平整度，并即時矯正，以后每鑲貼完一行檢查一次。
8、 鑲貼墻磚應做到表面平整，沙漿飽滿不顯接茬，接縫平直。
9、 磚與磚接縫寬度應不大于1mm，宜用優質白水泥嵌縫（也可用填縫劑）并保持磚面整潔。
10、 墻面磚表面應平整、接縫應平直、縫寬應均勻一致。陰角磚應壓向正確，陽角線宜做成45°角對接，在墻面突出物處，應整磚套割吻合，不得用非整磚拼湊鋪貼。
² 施工要點
1. 強度較低或較薄的石材應在背面粘貼玻璃纖維網布。
2. 鋪磚的時候，一定要讓瓦工繳一下水平線，不是每個工人都會認真的去計算的。
3. 當采用濕鋪法施工時，固定石材的鋼筋網應與預埋件連接牢固。每塊石材與鋼筋網拉接點不得少于4個。拉接用金屬絲應具有防銹性能。灌注砂漿前應將石材背面及基層濕潤，并應用填縫材料臨時封閉石材板縫，避免漏漿。灌注砂漿宜用1:2.5水泥砂漿，灌注時應分層進行，每層灌注高度宜為150～200mm，且不超過板高的1/3，插搗應密實。待其初凝后方可灌注上層水泥砂漿。
4. 貼釉面磚的水泥宜用425號硅酸鹽或礦渣水泥。可以調成水泥比黃砂的比率為1：2的砂漿，也可以在這砂漿中加入適量膠水(如107膠水約為水泥重量的3%)。貼釉面磚也可以直接用素漿(即純水泥調成的泥漿)加膠水(如107膠水，則可占水泥重量20%)的水泥漿。砂漿厚度宜為6～10mm。
5. 貼墻磚可以用膠水，泥工操作方便些，粘貼效果好些，但不宜過多，因為膠水會降低水泥強度，一般加5%左右的膠水。水泥強度下降5%左右，對裝修沒什么影響，但土建中不可用。
6. 水泥砂漿應滿鋪在墻磚背面，一面墻不宜一次鋪貼到頂，以防塌落。
7. 當采用粘貼法施工時，基層處理應平整但不應壓光。膠粘劑的配合比應符合產品說明書的要求。膠液應均勻、飽滿的刷抹在基層和石材背面，石材就位時應準確，并應立即擠緊、找平、找正，進行頂、卡固定。溢出膠液應隨時清除。
8. 鋪淺色的大理石一定要用白水泥，不然黑水泥的顏色會反上來，并且大理石背后還要用防水劑；玻化磚不透色，無所謂。
¨ 木裝飾裝修墻制作安裝應符合下列規定：
1. 制作安裝前應檢查基層的垂直度和平整度，有防潮要求的應進行防潮處理。
2. 按設計要求彈出標高、豎向控制線、分格線。打孔安裝木磚或木楔，深度應不小于40mm，木磚或木楔應做防腐處理。
3. 龍骨間距應符合設計要求。當設計無要求時：橫向間距宜為300mm，豎向間距宜為400mm。龍骨與木磚或木楔連接應牢固。龍骨\本質基層板應進行防火處理。
4. 飾面板安裝前應進行選配，顏色、木紋對接應自然諧調。
5. 飾面板固定應采用射釘或膠粘接，接縫應在龍骨上，接縫應平整。
6. 鑲接式木裝飾墻可用射釘從凹樣邊傾斜射入。安裝第一塊時必須校對豎向控制線。
7. 安裝封邊收口線條時應用射釘固定，釘的位置應在線條的凹槽處或背視線的一側。
¨ 軟包墻面制作安裝應符合下列規定：
1、 軟包墻面所用填充材料、紡織面料和龍骨、木基層板等均應進行防火處理。
2、 墻面防潮處理應均勻涂刷一層清油或滿鋪油紙。不得用瀝青油氈做防潮層。
3、 木龍骨宜采用凹槽榫工藝預制，可整體或分片安裝，與墻體連接應緊密、牢固。
4、 填充材料制作尺寸應正確，棱角應方正，應與木基層板粘接緊密。
5、 軟包布面與壓線條、貼臉線、踢腳板、電氣盒等交接處應嚴密、順直、無毛邊。電氣盒蓋等開洞處，套割尺寸應準確。
¨ 墻面裱糊應符合下列規定：
1. 基層表面應平整、不得有粉化、起皮、裂縫和突出物，色澤應一致。有防潮要求的應進行防潮處理。
2. 裱糊前應按壁紙、墻布的品種、花色、規格進行選配。拼花、裁切、編號、裱糊時應按編號順序粘貼。
3. 墻面應采用整幅裱糊，先垂直面后水平面，先細部后大面，先保證垂直后對花拼逢，垂直面是先上后下，先長墻面后短墻面，水平面是先高后低。，陰角處接縫應搭接，陽角處應包角不得有接縫。
4. 聚氯乙烯塑料壁紙裱糊前應先將壁紙用水潤濕數分鐘，墻面裱糊時應在基層表面涂刷膠粘劑，頂棚裱糊時，基層和壁紙背面均應涂刷膠粘劑。
5. 復合壁紙不得浸水，裱糊前應先在壁紙背面涂刷膠粘劑，放置數分鐘，裱糊時，基層表面應涂刷膠粘劑。
6. 紡織纖維壁紙不宜在水中浸泡，裱糊前宜用濕布清潔背面。
7. 帶背膠的壁紙裱糊前應在水中浸泡數分鐘。裱糊頂棚時應涂刷一層稀釋的膠粘劑。
8. 金屬壁紙裱糊前應浸水1～2min，陰干5～8min后在其背面刷膠。刷膠應使用專用的壁紙粉膠，一邊刷膠，一邊將刷過膠的部分，向上卷在發泡壁紙卷上。
9. 玻璃纖維基材壁紙、無紡墻布無需進行浸潤。應選用粘接強度較高的膠粘劑，裱糊前應在基層表面涂膠，墻布背面不涂膠。玻璃纖維墻布裱糊對花時不得橫拉斜扯避免變形脫落。
10. 開關、插座等突出墻面的電氣盒，裱糊前應先卸去盒蓋。
¨ 墻紙
² 施工工藝
1、 貼墻紙時，要把開關、插座的面板卸下來
2、 壁紙粘貼的基層處理
粘貼壁紙的基層表面必須清潔、平整,因此,在粘貼前要對基層進行處理,一般是用膩子找平。使用的膩子有三種:
一是石膏膩子,以乳膠液、石膏粉或滑石粉,2.5%纖維素溶液按比例調制而成;
二是油膩子,以石膏粉、熟桐油、醇酸清漆按的比例調制而成;
三是SG821膩子,這是一種工廠生產的袋裝產品,使用時只需加水拌和后就能使用,具有硬化速度快、表面硬度高、不裂、不掉粉等優點,家庭裝修工程中主要使用此種膩子進行基層的找平處理。處理基層表面時,首先要清理基層,使其無灰塵、油漬、雜物等。然后根據基層實際情況刮抹膩子,一般應滿刮兩遍,到基層平整光滑為止,待膩子干后,用細砂紙打磨,除去刮痕和殘留雜物后涂刷清漆封底后，保證在墻面平整、干燥、陰陽角分明的情況下才能進行壁紙粘貼。
3、 鏟墻后先刷一遍防水油，要打磨2遍，每遍均用100號砂布打磨，有縫隙須立即修補，以肉眼看不見凸墻凹位，手觸摸無大突大凹為準。
4、 墻紙碰口要準確對嚴，貼平整，無起泡，按規定對花。
5、 用鋒利刀片切口，不可有紙邊撕裂的情形。
6、 壁紙膠外溢立即用干凈毛巾揩凈。
² 施工要點
1. 壁紙的鋪裝一定要用進口的環保膠水，最好使用馬鈴薯粉做的水性壁紙膠
2. 墻底處理要扎實，首先要平整，不能有凹陷或鼓包，也不能有凹凸小顆粒，耐水膩子要處理的越平整越好，在貼壁紙前一定要上一便清油，以便將墻底封住，要不然會吃膠的。
3. 壁紙施工是保證使用效果的關鍵
4. 素色壁紙最好貼，損耗也最小，對花的壁紙有一些損耗，大概在5-10%，（根據花色的輪距），只要油工細心，對花也不是問題
5. 刷膠是壁紙粘貼的關鍵環節，為保證粘貼的牢固性，壁紙背面及墻面都應刷膠，要求膠液涂刷均勻、嚴密、不能漏刷，注意不能裹邊、起堆、起堆，以防弄臟壁紙。墻面刷膠應比壁紙幅寬多30毫米。
6. 一定要干貼，不要濕貼，干貼就是在壁紙背步均勻涂膠，然后晾5分鐘，再然后上墻對花用刮板將余膠趕出來，依次類推，濕貼就是把壁紙整卷扔水里泡，然后墻上刷膠，壁紙上墻，此工藝很容易造成接縫處開膠，因為整卷紙在水里，外層和內層吸水率肯定不同，壁紙上墻后干燥后的收縮也不一樣了，所以就會卷邊或開膠。
（五） 驗收和監理
¨ 瓦工∶貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0.5，所有陰陽角都要靠角尺，防水要作48小時閉水試驗，確認不滲漏后方可進行下一工序的施工。
¨ 衛生間的鋪設
1、 在具體鋪面磚之前，一定要事先和工人說好如下幾點：1、面磚是豎著貼還是橫著貼；2、如果有花磚，那么花磚的位置；3、如果有腰帶，那么腰帶的位置；一般情況下，腰帶貼在緊靠窗的下面位置4、陽角部分怎么處理（磨45度，還是用陽角條）等等。
2、 做地平。 在鋪好面磚之后開始。面磚鋪到下面，離地20厘米左右；如果是衛生間的浴缸位置，面磚只要鋪到不到浴缸龍頭處就可以了。這余下的沒有鋪面磚的墻面部分可是大有講究的。這些地方都是做防水之用，。鋪好面磚之后，就可以用水泥和黃沙做地平了。一般情況下，地平都是接近晚上的時候做，這樣做好之后，可以防止人進入踩壞地平。做地平還需要考慮地平到底多厚的問題，一般情況下，不要太厚，以免樓板承重超出設計限度。一般情況下，廚房、衛生間的地平加上地磚的厚度要比客廳地板的高度低1厘米左右，以免廚房、衛生間的水倒流進地板。
3、 在廚房、衛生間（尤其是衛生間）和地板的交界處（這個時候，地板應該還沒有鋪，但是龍骨應該已經做好了），鋪上點水泥，也就是用水泥做一個屏障，可以有效阻止今后水從地磚下面滲入到地板里。呵呵，很有效，也是有實用的方法。
4、 在地平的水泥干透之后，就可以做防水處理了。記住，防水涂料不僅要刷在地平上，連先前做面磚時留下的墻面也要刷上。如果衛生間有浴缸的話，這里的防水要做的高一點，建議做到浴缸龍頭稍高的位置。條件允許的話，衛生間、廚房、陽臺等地方都可以做防水處理。
5、 等防水涂料干透之后，就可以開始貼地磚了。這里要特意提醒，在做地磚之前，你必須和你的工人強調地面的排水問題！必須強調。否則，出問題以后，一切都已經晚了。所謂地面的排水問題，就是鋪好地磚以后，水要很容易的都流入地漏里，而不能在其他地方有任何積水。這個最容易出問題。一些水平不好的泥水工很容易在這里出毛病。你可以直接要求工人把地面的落差控制在 1.5 到 2 厘米左右。小于這個落差，地面的某些部分很容易積水；高于這個落差，不太美觀。
6、 做好地磚之后，就可以把最后剩下墻面的面磚鋪上了。這些面磚都扣住地磚，從而完成了整個的面磚和地磚的鋪設工作。
7、 最好在保潔做后再勾縫，不然縫隙會臟。
¨ 驗收瓷磚的方法：可以簡單地使用打火機或水泥工的橡皮錘敲擊靠上和靠下的三塊磚。聽聽聲音有沒有空鼓。
1. 整體應平整、垂直、不得錯縫、不得空鼓、陰陽角應順直、角尺、不得有釉面缺損的瓷磚出現、夾角密實。
2. 用兩米長的靠尺驗收，平整度應控制在2mm之內，空鼓的塊數應控制在3%以內（或大面空鼓20cm2 ）。
項目 允許偏差 驗收方法 石材 墻面磚 量具
表面平整度 ≤2.0 ≤2.0 2m靠尺、楔形塞尺
垂直度 ≤3.0 ≤2.0 1m托線板
陽角方正 ≤3.0 ≤2.0 方尺、楔形塞尺
接縫高低 ≤0.5 ≤0.5 游標卡尺
接縫平直 ≤2.0 ≤2.0 拉線、鋼直尺
縫隙寬度 ≤2.0 ≤1.0 鋼直尺
¨ 墻紙：驗收時站在離壁紙一米處，2秒鐘內看不出接縫或不明顯，對花整齊，接縫處不發黃，基本就可以了，不過有一種情況要注意，有的壁紙因為花型或顏色的關系，逆著強光線處看，能看到接縫，這就沒有辦法解決了，不過在挑選壁紙時選些淺色的或花型較粗的（仿布紋路的），基本就會好的多！
（六） 裝修經驗
1. 瓷磚不浸水產生的后果是空鼓，與開裂無關的。如果貼瓷磚的水泥標號太高的話也會拉裂瓷磚。
2. 貼瓷磚的厚度（水泥＋磚）一般在15mm，而使用硅膠裝鏡子，鏡子的厚度大約在8mm左右。這樣，鏡子和墻磚就不在一個平面上了，會比較難看。
3. 廚房煙道貼磚的時候，煙道口附近的瓷磚洞不要大于物業留的那個口，一般在16cm見方就可以了。我這里的瓷磚洞留了18cm見方，電子止逆閥的螺絲就沒法安裝了。
4. 瓷磚上打孔是要用專用工具的：1）先用一種中空管狀的金剛石鉆頭將瓷磚打透，切記；這個孔一定要大于實際要用的孔1.5-2mm。這種中空管狀的金剛石鉆頭建材市場里賣工具處有售各種規格的，價格在5元左右一支。2）用中空管狀的金剛石鉆頭將瓷磚打透后，根據實需孔的尺寸再用電錘來打孔。舉例∶實需孔經￠6mm，用中空管狀的金剛石鉆頭將瓷磚打透的孔應￠8mm。
5. 墻磚碰到管道口要采用套割的形式，這樣看起來還是整塊的磚。
6. 鏡子螺絲釘要有個如圖的塑料DD和前面的套環，這樣安裝時可以保護玻璃和保持長時間的固定。如果相對比較便宜的一點的螺絲，最好也是有個小橡皮圈的，起上述同樣的作用。
九、地面鋪裝工程
（一） 一般規定
1、 地面鋪裝宜在地面隱蔽工程、吊頂工程、墻面抹灰工程完成并驗收后進行。
2、 天然石材在鋪裝前應采取防護措施，防止出現污損、泛堿等現象。
3、 濕作業施工現場環境溫度宜在5℃以上。
（二） 選材
1. 我認為一般家庭裝修可在客廳、走廊處選用通過A類撿測，終生踩不壞的國產花崗巖溥板,如福建產的羅源紅、桃花紅、虎貝紅，（價格便宜的讓你不敢相信）山東產的芝麻白等。
¨ 地磚選材：選用面磚應表面平整、色澤一致、邊緣整齊、棱角完整、無損傷、并具備有產品合格證。
¨ 龍骨
1. 地面鋪裝時所用龍骨、墊木、毛地板等木料的含水率，以及防腐、防蛀、防火處理等均應符合國家現行標準、規范的有關規定。
2. 龍骨材料：通常選用落葉松，花旗松、或柳桉，材質比較堅硬，鉚釘力比較強的樹料，龍骨規格通常是3*5，3公分厚度，5公分寬度。
3. 擱柵一般選用落葉松，含水率16%~18%（最適合上海地區），木材不得開裂，死節比例每根不超過2處。規格：30*50mm最佳。
4. 龍骨按處理過程分：成品龍骨和非成品龍骨，成品龍骨通過烘干處理，它的含水率比較低，對地板的干濕度、變形的概率影響不大，通常還有防蛀功能，但成本較高。非成品龍骨先通過開料，只要是天好的氣候，單體龍骨的干糙速度還是比較快的，通常龍骨鋪好后，不馬上鋪地板，有了一個干糙間隙過程，所以對地板的整體影響不大。
¨ 踢腳線
1. 踢腳線的選料、刨料要求與臺度相同。厚度一般為190-250mm，高度為80-200mm。踢腳線需反面起槽，以防拱曲。踢腳線高在10cm內則起一條槽，在15cm內則起二條槽，超過15cm則起三條槽。
2. 踢腳板的厚度通常是1.2公分厚，寬度按設計要求不超過12公分。顏色、厚度盡量跟門套協調。
3. PVC踢角線是暴利產品，直接找廠家做，即使不可能按照批發價拿也會便宜很多。
4. 踢腳線：九厘板+飾面板+與飾面匹配的線條+鴿牌油漆。
5. 踢角線一、 按施工用材分:
ü 九厘板或多層板+貼面板+1.2*1.2實木三角條（傳統做法），一般不會超過20元/米。
ü 清水的話就用以上傳統做法，做混水的話就去買1.6厚的細木工板或密度板，裁成一條條就行了，也不用貼面和木線條。
ü 實木踢腳板 （FB的做法）
ü PVC踢腳線
二、 按工藝收口分：1，木皮收口 2，線條收口
¨ 輔料
1. 水泥有有效期，失效的決不能用！
2. 1公分厚的水泥，幾天能干透？干了,不等于水泥地就達到了強度(硬度).一般現在氣溫30度以上,10天才能達到80%的強度.3天雖然干了,只有50%的強度.
3. 地龍骨釘：4寸的大釘子釘地龍骨，大釘子是要和大木螺絲配合使用才有效，單用的話效果并不好。用德國慧魚N8*80的尼龍膨脹龍骨釘。35元左右一包（50個）。
4. 美固釘，就是一個低部可以張開的塑料套管套在一個長鐵釘外面。當我看見小小的鐵釘十分穩固的塞在小小的塑料套被釘在衛生間的瓷磚上時，一下子明白了膨脹的原理！原來塑料膨脹管的作用是為了讓釘子更密切的咬合墻體，從而不易松動，機械設計真是奇妙。一旦明白了原理，就恨不得讓所有墻上、地上的釘子都變成膨脹螺釘。可惜我已經事先同意一螺一釘安裝龍骨了，也就說只有一半的龍骨釘子是膨脹螺釘。
（三） 用量
¨ 龍骨
1. 龍骨的計算方法應該是：地板面積 * 4 * 1.08（此為損耗系數）
例：餐廳面積為16平米，需用龍骨16×4×1.08=69.12米。成品龍骨一般為2米一根，也就是需用龍骨35根。如以8元一根計，那么每平方米的龍骨單價是17.5元。
2. 60平米的龍骨大概要多少錢？一平米一根，十幾塊一根吧。60平米大約要60根龍骨,每根烘干龍骨obi14.5 。在870元左右,加上損耗 900元, 用obi卡 *0.95=855
3. 龍骨買多少根呢？我家最寬的地方也不過是客廳，寬4米，剛剛夠一根4米龍骨，那就每30公分一根，用長度除以0.3就夠了，臥室才3米多寬，正好多下來一小截放在邊邊角角不規則的地方，算下來是72根。發現我少算了4根，因為兩頭墻角的地方是一定要一根的，于是我說那就買75根吧。
¨ 美固釘
1. 美固釘的量：30工分一個釘子，一個平方采用一釘一螺安裝（也就是一半美固釘），那大概需要5顆美固釘，偶家80平米，需要5*80=500顆，應該足夠了，其他的地板釘和螺絲釘大概有20多盒，我看足夠。
2. 美固釘一個平方用11個，一個平方一般是4塊錢。
¨ 地面磚用量： 每百平方米用量＝１００／［（塊料長＋灰縫寬）×（塊料寬＋灰縫寬）］×（１＋損耗率）。例如選用復古地磚規格為0.5*0.5M，拼縫寬為0.002M，損耗率為１％，１００平方米需用塊數為： １００平方米用量＝100/[(0.5+0.002)*(0.5+0.002)]*(1+0.01)約等于401塊 。
（四） 施工工藝和要點
¨ 地板的鋪設工藝和要點
² 木地板鋪設準備
ü 兩認可：1．所購買的地板數量、質量、顏色、樹種、規格、含水率要認可；2．施工單位的鋪設方法要認可。
ü 施工單位六不鋪：1．地面不干燥，不能鋪；2．所用輔料不干燥，不能鋪；3．施工期太短、無法完成工藝，不能鋪；4．混合交叉施工嚴重，不能鋪；5．客戶要求絕對無色差、過分苛刻，不能鋪 ；6．廚房、衛生間沒做閉水試驗不能鋪。
² 木地板鋪設方法:分為直接粘接法、懸浮鋪設法、打龍骨鋪設法、毛地板鋪設法、打龍骨加毛地板鋪設法、體育場所地板專用鋪設方法等六種。
1．直接粘接法：就是將地板用膠（非水溶性、耐老化性強、固化速度快。注：點膠不要面膠）直接粘在地面上。這種施工方法要求地面必須特別干燥、平整、干凈。實木地板長度在300mm以下的地板及軟木地板采用較多。
2．懸浮鋪設法：先鋪設防潮地墊，然后在上面鋪設木地板。這種施工方法要求地面一定要干燥平整。此鋪設方法目前復合木地板采用較多。
3．打龍骨鋪設法：木龍骨應使用針葉材（如：落葉松、紅白松等）或次品地板料。即先將龍骨固定在地面上，然后將地板固定在龍骨上。
4．毛地板鋪設法：即將毛地板直接固定在地面上，然后將地板固定在毛地板上。這種方法一般在地面預留的高度不足，不能采用打龍骨或龍骨加毛地板鋪設法。而又不愿采用直接粘接法，懸浮鋪設法而采用。
5．龍骨加毛地板鋪設法：即先鋪好龍骨然后在上邊鋪設毛地板，將毛地板與龍骨固定，再將地板固定在毛地板上。
以上五種鋪設方法，實木地板、復合地板、竹木地板、軟木地板均適用，具體采用哪一種要根據使用單位要求及現場情況來決定。實木、竹木地板最常用的鋪設方法為打龍骨鋪設法，復合地板常用方法為懸浮鋪設法（附打龍骨鋪設法、懸浮鋪設法、體育地板鋪設法的詳細工藝）。
² 打龍骨鋪設法
一、施工準備
（一）材料準備
1．木龍骨（東北紅、白松木，規格為30mm×50mm）
2．防腐涂料、防潮布
3．木地板
（二）工具及輔料準備
電錘、射釘槍、射釘、射彈（水泥釘、鋼釘）、汽釘、鐵釘、膠粘劑。
二、施工作業條件
1．施工現場地面須干凈、干燥、平整符合國家或地方建筑驗收標準。
2．有可能引起潮濕隱患的工序已完成，廚衛間做閉水試驗無滲水漏水現象。
3．門窗安裝完畢，具備封閉條件。
4. 門底邊預留高度是否標準。安好后的地板在門框下的厚度為：地板厚度+龍骨厚度。
三、施工方法
（一）鋪設程序
彈水平線——開料——彈龍骨基準線——打眼——固定龍骨——校正——隱蔽工程驗收——清理——放置樟腦丸——彈地板基準線——釘地板。
1. 鋪裝前應對地板進行選配，宜將紋理、顏色接近的地板集中使用于一個房間或部位。
2. 彈水平線；彈水平線有幾點好處，一使鋪設的地板在同一個水平面，不會使地板因地坪或龍骨高低，在走動時產生聲音。二起到找平作用，使各個空間成為有機的整體，能夠確定衛生間、廚房間的找平坡度。地板下做龍骨的話，是靠龍骨找平的，除非地面高差在3CM以上，才需要水泥沙漿找平。找平用一根白線固定在龍骨的兩個一樣高的地方，再在龍骨下墊木頭，木片。
3. 彈基準線，地板的長短規格通常有幾種，60，75，90，1200，也有非標尺寸如91，確定龍骨的間距，首先要確定地板的長短，用墨斗彈出基準線。
4. 鋪裝前應對基層進行防潮處理，防潮層宜涂刷防水涂料或鋪設塑料薄膜。
5. 打眼、固定校準。安裝龍骨最好的方式是一釘一螺，間隔不超過35CM，另外龍骨兩端必須固定，所謂釘就是大龍骨釘，而螺就是膨脹釘，俗稱美固釘。龍骨釘的作用是用于龍骨垂直方向的固定，而膨脹釘是用于龍骨水平方向的固定，所以要采用一釘一螺的安裝方式。現在通常使用的是錘擊式膨脹龍骨釘，規格通常是8*8，8*10. 8*8 釘距30公分，平均每平方14個，8*10釘距40-45公分，平均每平方10個，墊物厚度超過3.5公分應用8*10規格，墊片應打眼，和龍骨、龍骨釘固定在一起形成整體。
龍骨的安裝：在基準線上把龍骨先一根根的擺上，有的地方長度大于4米的，需要接上一根龍骨（據說應該斜接，就是拼45度角接觸） 擺好后，在與豎線交叉的地方打上眼，一直打到樓板中，墊上木工板、九厘板，再用三夾板來微調水平（大水牛說要斜著塞比較好，我覺得也許會更精確一些，但會不會不夠牢固呢？），再用一根長長（大概3米）的金屬四方管子來測水平，最后釘上美固釘或者長螺釘，我家是一個美固釘間隔一根長螺釘，而且每排的美固釘與螺絲釘都錯開。（最好全部用美固釘，更牢固，更不會出聲音）
6. 鋪實木地板。先清理、撒藥、鋪防潮膜，第一排固定后，將第二排的陰口敲進第一排的陽口，再用錘子輕輕敲擊陽口，消除相互縫隙（偶家沒有用地板縫隙帶，有點落后），敲完一排后開始在每塊地板與龍骨的接觸處按傳說中的45度斜著用小的鉆頭（估計是2號）鉆眼，30工分的龍骨間距，每塊地板要鉆4處，鉆完一排后，將長長的地板專用螺絲釘插入，先敲入大部分，敲完一排后，再用另一個釘子尖頂著細敲，一直敲到螺絲釘的釘帽陷進陽企口的根部（這樣才不會影響與下一塊地板陰企口的結合）。如果遇見龍骨上的美固釘的塑料套殘余尾巴，還要用銼刀清理干凈。
2、 （二）鋪設施工方法
1．施工放線：彈出木龍骨上水平標高線。
2．以進戶門為準在混凝土基層或找平后地面彈出龍骨橫向排布線。
3．木龍骨鋪墊及固定：
（1）必要時木龍骨鋪墊前應進行防腐處理。
（2）木龍骨之間一定要拉直找平。地板木龍骨平整度是5MM。
（3）墊木長度以200mm為宜，厚度可根據具體填充情況而定，墊木間距以不超過40mm為宜。
（4）在龍骨上直接鋪裝地板時，主次龍骨的間距應根據地板的長寬模數計算確定，地板接縫應在龍骨的中線上。龍骨間距最大不可超過400mm。
（5）木龍骨靠墻部分應與墻面留有5mm～10mm伸縮縫，龍骨離墻面不能大于3cm。木龍骨固定方法為釘連接或膠連接。
（6）根據地面混凝土標號來決定采用電錘打眼法和射釘固定法：
① 電錘打眼法：如果地面有找平層，一般采用電錘打眼法，具體做法如下： 用電錘在彈好的地面龍骨線上打眼，然后把做過防腐處理的木塞，用鐵釘將龍骨固定在地面上，一般電錘打入地面眼的深度不能小于40mm;
② 射釘固定法：如果直接在現澆混凝土基層上固定木龍骨，因混凝土標號高、硬度好，可采用射釘固定法，具體做法如下：射釘透過木龍骨進入混凝土基層深度不得小于15mm，當地面誤差過大時，應以墊木找平。先用射釘把墊木固定于混凝土基層，再用鐵釘將木龍骨固定在墊木上；當地面過高時，應刨薄木龍骨或在木龍骨排放位置上剔槽后嵌入木龍骨，待調試達到正常標高后，將射釘固定在混凝土基層上。
（7）對鋪設完畢的木龍骨進行全面的平直度調整和牢固性的檢測，使其達到標準后方可進行下道工序。
（8）在龍骨上鋪設防潮膜，防潮膜接頭處應重疊200mm，四邊往上彎。
總之，木龍骨的鋪設方法有很多種，例如：地垅墻、磚墩、預埋綁扎法等。
四、地板面層鋪設
1．地板的長向順著室外光線的方向鋪，一般如此。
2、 地板面層一般為錯位鋪設。從墻面一側留出8mm～10mm的縫隙后，鋪設第一塊木地板，地板凸角向外，以汽釘把地板固定于木龍骨上，以后逐塊排緊釘牢，最后一塊以明釘靠邊直角打入汽釘，以利牢固。
3、 每塊地板凡接觸木龍骨的部位，必須用汽釘固定，視情況打入1～2個汽釘，汽釘必須釘在地板凸角處，汽釘打入方向為45°～60°，斜向打入，最低釘長不得少于38mm。
4、 地板釘長度宜為板厚的2.5倍，釘帽應砸扁。固定時應從凹榫邊30°角傾斜釘入。硬木地板應先鉆孔，孔徑應略小于地板釘直徑。
5、 兩邊的伸縮縫不得少于0.9cm，地板與地板之間的縫隙宜在1mm之間，便于相互之間扯連伸縮。地板鋪設施工中，手槍鉆鉆眼不宜將地板企口鉆透，以三分之二為宜，不得使用任何膠水粘接，鉆眼的直徑不得大于釘子的直徑，每一個接點處不得少于二根地板麻花釘。
6、 為使地板順口縫平直均勻，應每鋪設3～5道地板，即拉一次平直線檢查地板順口縫是否平直，如不平直，應及時調整。
7、 面板鋪設完后，若面板為素板要打磨、上漆；若為漆板則直接安裝踢腳板并及時清理干凈，做好成品保護。
8、 地板磨光應先刨后磨，磨削應順木紋方向，磨削總量應控制在0.3～0.8mm內。
五、鋪設注意事項
1．當地面過高時，木龍骨應刨薄處理，但龍骨厚度不得低于20mm。
2．影響木地板鋪設的地面浮灰、殘余砂漿等雜物必須清除干凈，以免地面雜物影響地板鋪設的平直度或受潮、生蟲等影響。
3．在木龍骨鋪墊平直并驗收合格后，方可鋪設地板面層。柵的平整不得用夾板，而應用木契榫從兩面填充、填實、用鐵釘固定在擱柵上。
4．所有木龍骨、墊木必須做好防腐處理，墊木均需與地面生根。
5．木龍骨、木地板鋪設靠墻處必須留有5mm～10mm的縫隙，。上海地區氣候的特點是四季分明，濕度較大，故地板鋪至房間的周邊應自然留下伸縮縫以適應地板熱脹冷縮的變化。
6．嚴禁用汽釘固定龍骨與墊木及龍骨與夾木。
7．龍骨接口處的夾木長度必需大于300mm，寬度不小于1/2骨寬。
8．龍骨局部失穩處適當調整墊木間距。
9、固定地板時，應用手槍鉆開孔（注意不得鉆透企口），然后，用地板釘固定。鋪設完畢，在地板表面涂刷一至二度封固底漆。
² 懸浮式安裝鋪設方法
一、施工準備
（一）材料準備
1．地板 2．地墊
（二）工具準備
木帽楦、錘子、尺子、防水膠、木鋸、鉛垂線、鉛筆、連系鉤和若干塊8mm～12mm的木楔。
二、施工作業條件
1．施工現場地面須干凈干燥平整。
2．有可能引起潮濕隱患的工序已完成。
3．門窗安裝完畢，具備封閉條件。
4．PVC、針氈、亞麻油氈可原地保留，但是太軟、太厚，墻到墻的地毯必須移走。
5．安好地板后是否能開門，安好后的地板在門框下的厚度為：地板厚度＋地墊厚度＋（地板過度扣板之蓋板厚度）
三、施工方法
1、 量好房間面積。2、清除基層。3、根據房型選擇鋪設方式（直排或橫排）。4、復合地板的施工一般由生產廠家現場施工。
（一）第一排：確定第一排通常地板走向與光線走向一致，或與人的行動方向一致。擦凈基底面、板、尾面，放入墊底料。第一排從左向右放，槽面靠墻，板尾面放木楔，然后根據房間大小依次連結需要的地板塊，但不要粘膠。
（二）地板排與排必須完全平直，如果墻不直，畫出墻的輪廓線照此切割第一排地板塊。
（三）每一排的最后一塊板：最后一塊板180o反向，與該排其余板子舌對舌（留出空隙）便該板緊靠墻面，如有多余（長），在背后作上記號，按尺寸切割。
（四）在結尾的舌部均勻涂布足量的膠。使木帽楦、錘子小心地將板面連結起來，最后一塊板可用連系鉤。用濕布把多余的膠立即擦掉。用鉛垂線，測試平不平衡。在墻、板間的空檔處放木楔子。
（五）下一排：上一排切下部份可作第二排的第一塊。地板塊切下部份不得少于30cm；否則，丟棄。舌部上布足量膠，把地板塊小心輕敲到位。（隔著木楦敲地板塊。）頭二排地板塊裝好后，過2小時，等膠硬化，固定后再裝剩下的。
（六）最后一排：把最后一塊板和倒數第二塊板排齊就算裝好最后一排了。另放一塊板在上面，用舌面對著墻，作記號，根據記號切割最后一塊板、安裝。
（七）用連系鉤使最后一塊板到位，放置隔離楔。24小時內不要使用地板，以便將膠干透。此后可取出隔離楔，安放踢腳板。
（八）管道孔：在地板塊上鉆打的管道過孔得比管道直徑大10mm。切割、上膠、安放。
（九）門框：如有必要，可將門框鋸短，門框七口與要板厚度相等。將地板塊從門框下滑過。別忘了空隙結合處。
（十）踢腳板的安裝： 以無頭或帶頭水泥釘、或用硅膠粘均可。
四、鋪設注意事項：
1．必須把地板塊間的短接頭互相錯開至少20cm ，這樣鋪好的地板會更強勁、穩定，并減少浪費，增強整體效果，但是排與排之間的長邊接縫必須保持一條直線，所以第一排的不靠墻那邊要平直。
2．鋪設地板時靠墻、樓梯、柱子、管道或其它硬立面時，要預留8mm～12mm的空隙，長江以南地區建議10mm以上在門口、搭道成角度的房間。
3．房間長過8m（地板塊尾對尾）寬過8m（地板交叉鋪設）時，要預先包括1:1比例的空隙結合處。空隙接合處用過柵撐條包蓋。長或寬一旦超過8m ，必須加扣板條，留伸縮縫，扣板螺絲絕不可固定太緊，太緊地板不能浮動，也容易壓翹地板塊。
4．鋪裝時不僅地板要留收縮縫，地墊也要留收縮縫。
5．上一排地板鋸下短頭不足30cm，直接用新一塊地板，最后一塊地板不得短于5cm。
6．企口用膠水時，0.5l約可用于12m2～15m2地板企口，在每塊地板的每面舌部充分填滿企口膠，將地板拼合時，接縫上浮現稍許一串膠水（用布及時擦去），只有粘膠正確，地板才能經得起震動和水的浸蝕。
7．膠水殘跡可用家庭清潔劑去除，或用薄片輕刮。
² 強化復合地板鋪裝：
2、 防潮墊層應滿鋪平整，接縫處不得疊壓。
3、 安裝第一排時應凹槽面靠墻。毛地板與墻之間應留有8～10mm的縫隙。
4、 房間長度或寬度超過8m時，應在適當位置設置伸縮縫。
5、 復合地板，打龍骨，再鋪細木工板或鋪杉木毛地板（設計師告訴我的）
6、 毛地板應與龍骨成30°或45°鋪釘，板縫應為2～3mm，相鄰板的接縫應錯開。
7、 單層直鋪地板的基層必須平整、無油污。鋪貼前應在基層刷一層薄而勻的底膠以提高粘結力。鋪貼時基層和地板背面均應刷膠，待不粘手后再進行鋪貼。拼板時應用榔頭墊木塊敲打緊密，板縫不得大于0.3mm。溢出的膠液應及時清理干凈。
¨ 踢腳線的施工工藝和要點
² 市場上踢腳板的常見安裝方法有兩種：
一、直接用釘子將踢腳釘在墻上。這種做法會在踢腳板表面留下釘子眼，雖然后期可以補膩子或漆來掩蓋，但對于追求品味的人來說這就成了一點遺憾。
常見品牌：京荷、奧特。
參考價格：10元/根，每根2.3米。（密度板材質）
二、先在墻上釘上與踢腳配套的塑料扣，然后再將踢腳板扣到塑料扣上，這樣踢腳表面就不用留下任何痕跡了。（如圖）
參考價格：23元/根，每根2.3米。（密度板材質）
² 工藝
1. 釘踢腳線時，應先在墻上下木榫或在砌墻時放木磚。下木榫時要上下錯開，木榫間距為500mm，同時每一個木榫中心要劃一道垂直線，作為釘釘的記號。（踢角線的木榫之字型其其波波19頁）
2. 釘踢腳線時，應盡量與墻面緊貼，并與地板垂直，如稍有不平處，應在和墻面接觸處墊木片，磚墻個別凸出部分應鑿去，然后釘牢于木榫上，其接縫處不宜平接，采用斜接。墻垛處及陰陽角、陰角處做暗合角，陽角處做明合角。
3. 偶家的踢腳線好像是實木線條（據說是白木，偶沒聽懂）上面再貼細的實木線條。先在墻上標出踢腳線的位置，然后每隔約40-50cm鉆一個洞，塞入一個木塞。踢腳線按照墻壁長度割好，轉彎的地方刨45度角，用釘子釘在有木塞的地方固定踢腳線。細的木線條固定在剛才厚的木線條上面，用裝釘子的氣槍，也是每40-50cm噴一個釘子。
² 裝修要點
ü 踢腳線安裝好后要用膩子和乳膠漆補一下縫。
ü 白踢腳線配白墻的話，縫隙很好處理，我用白色硅膠抹上去就解決的。
¨ 地磚施工工藝和要點：
² 施工工藝
1. 對原基層進行處理。
2. 石材、地面磚鋪貼前應浸水濕潤。宜隔天浸泡，陰干到表面無水漬，方可鋪貼。
3. 天然石材鋪貼前應進行對色、拼花并試拼、編號。
4. 鋪貼前應在地面上彈出縱橫鋪貼基準線。
5. 鋪貼前應根據設計要求確定結合層砂漿厚度，拉十字線控制其厚度和石材、地面磚表面平整度。結合層砂漿宜采用體積比為1:3的干硬性水泥砂漿，厚度宜高出實鋪厚度2～3rnm。鋪貼前應在水泥砂漿上刷一道水灰比為1：、2的素水泥漿或干鋪水泥1～2mm后灑水。
9、 鋪貼時水泥地面應澆水濕潤，用水泥沙漿（內摻107膠水20%）涂抹在地磚背面，按基準線鋪貼，拼縫緊密，鋪貼完第二次后，應拉通線檢查拼縫平直度，并即時調整，以后每鋪完一行檢查一次。
10、 石材、地面磚鋪貼時應保持水平就位，用橡皮錘輕擊使其與砂漿粘結緊密，同時調整其表面平整度及縫寬。
11、 干鋪應根據彈好的水平線在地坪上找平，在二米內安放樣塊再進行鋪貼用二米靠尺進行驗收是否平整，鋪設的材料應用10：1的黃沙和水泥進行攪勻，攤平擊實。
12、 鋪貼后應及時清理表面，24h后應用1:1水泥漿灌縫，選擇與地面顏色一致的顏料與白水泥拌和均勻后嵌縫。
13、 地磚鋪砌完成，要用紙板等覆蓋磚面，并至少要在24小時后才能行走。保養期后有條件的話用臘封閉，上鋪紙板，再進入下道工序施工。
² 施工要點
ü 衛生間、廚房、陽臺、地板鋪貼地磚，必須向地漏處傾斜，傾斜度控制在2%（3mm）.
ü 衛生間和外置臺盆區域的地坪要大于國標坡度1－2％。
ü 考慮到下水，衛生間的地磚是外高內低的，本來也沒有錯，錯的是忘了地漏不是在最里面的，結果現在，地漏到墻之間經常積水。 我家的浴缸裝的微微向下水相反的方向傾斜了 每次用完浴缸，都會有些積水在浴缸里放不完，實在是很麻煩那。同樣如果淋浴也是要注意這點的。還好我家淋浴房是鋪的地磚，工人做的比較注意，往下水方向微微傾斜，洗完澡不用管它，過一會地面就干透了。同理陽臺鋪地磚也是這樣的，不然陽臺有積水夏天會養蚊子的。
ü 衛生間地面的坡度要在鋪磚之前考慮好，按照國標的坡度并不能夠達到迅速排水的效果，而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都會大大加劇排水的困難。有人說坡度大不美觀，我覺得是無稽之談。相反大些坡度水能夠迅速跑干凈是一件非常令人舒暢的事情。
ü 玻化磚下面鋪設隱蔽工程的管道，管道應該在用水泥沙漿找平之前在地板上鑿槽后放入。水泥沙漿找平后鋪上地磚是比原來的地面高差不多5公分。
ü 貼地磚可以干貼，注意泥工的手勢，需要在四個角上都點上水泥砂漿再用鏟刀抹平，放下去。這樣可以減少空鼓。如果在中間放上一垛水泥砂漿，用鏟刀往四邊一抹，四個角多數空鼓。
ü 客廳如果鋪地磚的話一定要等地下水泥干透（至少要20天）再做踢腳線，不然水泥里的水汽滲出來會使踢腳線（材質見5）鼓脹、油漆泛白。
² 青石板應該是在反面上漆而不是在表面，主要原因是為了防止下面的水泥泛堿。還記得以前有個小區的中央景觀道鋪的是紅色廣場磚，挺PP的，但沒過多久就表面泛白，估計就是水泥的堿冒上來了，要淋濕后才看不到，但一干就要出來了，很難看的。鋪青石板要注意陽臺門的止水位置。因為青石板較厚，陽臺又不封，弄得不好水容易滲進客廳；
sup2; 如何在玻化磚上打洞而不裂。
ü 買一根專門用來打瓷磚洞的鉆頭（鎢鋼轉頭。最好是頭上有金剛石的）。
ü 專門買了打玻璃的鉆頭，沒有裂，很好。打了一個洞，買了個鉆頭，然后鉆頭就不知去向了。我家買的直徑為D8，價錢為8.19元，在百安居買的。當時為了安門吸。
ü 先粘塊膠布再打,不會裂開.
ü 玻化磚打洞，沒裂。我買了兩個玻璃鉆，8mm和10mm，買電動工具的地方有買。(0.8元/1mm).是空心鉆。先用 電鉆+玻璃鉆+水 把玻化磚打穿，再用沖擊鉆打混凝土。
ü 1,電鉆+玻璃鉆+水 在玻化磚上打穿一個環,拿下中心的玻化磚。2，沖擊鉆+沖擊鉆頭打中心的水泥。8mm的玻璃鉆配合6mm的沖擊鉆頭。10mm的玻璃鉆配合8mm的沖擊鉆頭。
ü 打的時候注意！ 先斜著打。
ü 如果是干割的話，肯定會暴邊的。我一般做的時候會讓工人用水管滴水在割機刀片上割，暴邊就沒有了。
ü 一直看到壇子里說玻化磚比較難割，所以對這方面就特別留心。（一塊磚好貴的說）偶家大概浪費了4塊樣子（共200塊左右）。衛生間的沒浪費（65塊）。偶家工人在直的割的時候，都是拿玻璃刀割的，只有門，陽臺還有要讓管子等怪怪的地方必須用切割機割。不過也有小暴角的，都用在不太看的見的地方。
¨ 地磚和地板
² 施工工藝
1． 先鋪地磚，等水泥干了以后再鋪地板。
2． 接口處地板最好先刷幾遍封固底漆
3． 地磚的時候應估計地板厚度，鋪地板的時候可以比地磚稍高一點點，然后用刨子將地板和地磚接縫處刨平。
4． 如果要做曲線接口，從工藝上應該差不多，只是地磚和地板的曲線裁減應該費點心。
² 地板和地磚的銜接處理
2、 金屬條（鋁合金扣條、銅條或不銹鋼條）。顏色不外乎金、銀、啞光、拋光，式樣及粗細有多種選擇，進口貨當然要貴些。做的不好的話以后可能會廓起，踩上去嗒嗒響。想用嵌在里面的一條銅條。上面壓的那種很土。
3、 大理石門檻。一般而言，在入戶、洗手間和廚房的門口需要大理石門檻，門檻應高于地面。如果門檻的兩邊，一面是地磚，另一面是實木地板的話，就要好好考慮門檻的高度了。最后一招是調節門檻厚度（訂做）來達到目的。
4、 用地板條。據說實木地板的廠家應能提供同材質的封邊條。最便宜的方法叫木工用多出來的木地板刨出一根實木條做收口。木線條收頭做法：壓線條是用落葉松根據實際尺寸加工的。外面用木皮貼好，再讓油漆工調到和地板一樣顏色。最后讓木工在釘地板龍骨是一起釘上去。
5、 直接過渡。中間不用隔離條。似乎對工藝有些要求。
6、 其實，用很細的銅條做收邊，只有比大理石和鋁合金收邊條都漂亮！！偶家里用透明的防霉硅膠打一下，就看不出了。如果接縫過大，超過1cm就必須用銅條，顏色有黃的、銀色的和地板色的，式樣有蘑菇型和T字型的，去金陵路兜兜看。
ü 在地板與地磚的交接處。的確地板高于地磚1~1.5cm,，或由于原房間地面不平，形成高差（不過這樣的房產較少）、高度不一，這種情況的確存在，但是無論鋪設地板的地面如何不平，總歸是需要找平處理的，而鋪設地磚處也是肯定要進行找平提高處理的，這里就存在一個施工工藝問題，究竟是地磚直接低于地板（這種做法最偷懶），還是地磚與地板處留24cm左右隔斷層，而隔斷層提高會出現高低差（隔斷層用地磚或大理石處理，大理石的做法南匯人常用），那么在這個剖面上應做處理，先鋪地磚，后做隔斷層隔水處理（用PVC塑料布雙敷），7天左右除去，然后做地擱柵，7天后再鋪地板（水泥砂漿的硬化周期是14天左右，達到應有的硬度與凝結度的80%左右），這樣的施工工藝及工序才是好的正確的。
ü 如果客廳鋪玻化磚,臥室鋪復合地板,可以用水泥沙漿墊高臥室，高度比客廳鋪地磚后的高度低一公分，這樣臥室鋪防潮墊和復合木地板后的高度正好和客廳一樣，再用收邊條收邊，這樣就完美無缺了。
ü 廚房比飯廳加高4公分（中間用過路石處理）。
鋪設地板與地磚處的交接工藝解析
在地板與地磚的交接處，地板易出現受潮、變濕、變形、變黑等現象。如何避免則需在工藝中處理。的確地板高于地磚1~1.5cm,，或由于原房間地面不平，形成高差（不過這樣的房產較少）、高度不一，這種情況的確存在，但是無論鋪設地板的地面如何不平，總歸是需要找平處理的，而鋪設地磚處也是肯定要進行找平提高處理的，這里就存在一個施工工藝問題，究竟是地磚直接低于地板（這種做法最偷懶），還是地磚與地板處留24cm左右隔斷層，而隔斷層提高會出現高低差（隔斷層用地磚或大理石處理，大理石的做法南匯人常用），那么在這個剖面上應做處理，先鋪地磚，后做隔斷層隔水處理（用PVC塑料布雙敷），7天左右除去，然后做地擱柵，7天后再鋪地板（水泥砂漿的硬化周期是14天左右，達到應有的硬度與凝結度的80%左右），這樣的施工工藝及工序才是好的正確的。
（五） 驗收
¨ 龍骨的驗收
檢查方法
牢固：踩在在一根龍骨上，用腳使勁左右晃來晃去，如果龍骨也跟著晃來晃去，那說明不夠牢固，還需要加固。
平整：先看每個房間的龍骨到水平線的距離是不是一樣的，用卷尺量，如果沒有大差別的話就可以將金屬管垂直的擱在安裝好的龍骨上，看是否與每根龍骨的接觸縫隙是不是很小，如果存在很大的縫隙那肯定有些龍骨高了或者是低了。簡易的方法是用手指甲伸進接觸縫隙里試試有多大而不用彎腰把臉貼著龍骨看。
¨ 地板的驗收----使用的主要材料和工具
1、螺絲釘：固定作用，咬力強
2、木頭：支撐作用，平穩支撐不易松動
3、水平角尺：測量地板的平整度
4、膨脹管：固定地擱柵的作用
5、塞尺：測量地板與地板拼縫之間的距離
6、擱柵間距統一，牢固平整
7、地板無響聲、無松動、接縫接頭嚴密、整體水平。
8、地擱柵驗收時，用一根2米長的靠尺放在擱柵上，在2米內不得大于2mm.
¨ 踢腳線的施工驗收
選材：踢腳線一般用18厚板、九厘米板、十二厘米多層板制作。
施工：采用“之”字型安裝在墻體上，收口接頭處用45度接法，應密實平整。
驗收：踢腳線下口應與地板嚴實、上口應與墻體靠實，整體成直線。
¨ 地磚的驗收：
1）在二米之內誤差不得大于2mm，磚縫應整齊，統一大小，空鼓率為百分之0.5，不得松動，所有陰陽角都要用二米長的直尺或靠尺進行驗收。
2）地磚鋪后12小時應用小錘在地面上一塊塊輕輕敲擊，不得有空鼓聲。一塊磚有3/4空鼓以上，必須返工。
3）有排水要求的地磚鋪貼坡度應滿足排水要求，與地漏結合處應嚴密牢固。
（六） 保護和清潔
¨¨ 保護地板。先吸好塵，我們專門買了地板公司30平米的防潮墊子。再是細細地用美紋紙把防潮墊子沿著地板的邊貼一圈，然后中間就放上留下來的硬紙殼，然后門的下面就用報紙貼上。
¨ 等大理石鋪好后，你就要把紙箱鋪在上面了，否則大理石的表面會象偶們家門口的地面一樣被拉出一條條的印子的，而且要注意，在鋪紙箱前要把大理石地面清掃干凈，特別是要把那些硬質的雜質，否則紙箱鋪了也白鋪。
¨ 玻化石清潔
污垢類型 清潔劑
油污、油脂 堿性清潔劑
墨漬 次氯酸鈉稀釋液（漂白劑）
銹漬、水泥灰 鹽酸或磷酸溶液
石灰垢 酸性清潔劑
啤酒、葡萄酒 堿性清潔劑
冰淇淋 堿性清潔劑
咖啡、果汁 次氯酸鈉稀釋液（漂白劑）
記號筆、油漆等 有機溶劑（丙酮、三乙烯）
（七） 裝修經驗
ü 漆板之間的縫隙是根據廠家加工的企口來定的,縫隙誤差的大小,是根據加工刀具的精度來定.但沿墻部位應留置1公分的伸縮縫.
ü 地板聲音有幾種原因:1,龍骨不水平 2,木榫松動或墊片松動 3,地板企口縫隙大.前兩種屬隱蔽工程問題,比較難處理.第三種,響聲處用敲扁的鐵釘或地板釘重新打入.還有我看到力豐廠家的處理,地板企口縫滴入502膠水就解決了.
ü 防潮墊可鋪在地板和龍骨之間比較方便。地板安裝和泥工不沖突，只要做好地板的保護工作就可以了。地磚不用防潮。
ü 防潮防霉：可以用清漆，只要不是底樓，做不做沒多大關系。防潮防霉還可以用地板專用防霉防蛀劑。
ü 廚房也要有地漏
ü 青石板：要先清洗，再浸水，取出略晾，達到飽和面干的程度，就是里面吸飽水，但拎起來不會滴水。
ü 地板下放木炭除了有防潮功能外，還能防蟲。就是在木龍骨下面鋪焦炭。白碳是相對于黑碳所說的，其實也是黑的，表面略帶光澤和白色的堿漬。日本人認為這東西有調節空氣濕度、凈化空氣，防治白蟻等作用，所以廣泛的應用在建筑當中，包括地板、夾墻中都加入白碳。無紡布是一種可透氣的塑料制品，很多東西都用到它，比如包裝材料、鞋的內襯、一次性消毒濕紙巾、衛生巾的表層等，用它包裝碳是為了防止灰塵的滲出。包裝好的這種東西每年出口到日本的量很大的。但是沒見國內有銷售或者使用的，我估計可能成本較高。
ü 地板起拱的原因及解決方法
我在綜合對比了滬上十幾家知名裝修公司，在地板施工中問題出現的原因、處理方法及結果后，發現了三點特別值得注意的地方(除此以外其他原因引起地板出問題的概率極低)。
1、地板本身含水率的處理
包括兩個方面：檢測手段問題、地板成材問題
1）檢測手段問題。Kevin 鄭重告訴各位網友，千萬不要相信材料商提供的針插式測試儀，因此種檢測方法的準確率非常低，往往偏差真實情況50%之多。那么怎么解決呢？其實很簡單，上海一些比較好品牌的地板廠家，都備有超聲波檢查儀，此種方法檢測的整個板體的含水率，誤差只有5‰，這比針插式測試要精確的多。
2）地板成材原因。在上海所用的地板品種大約有150余種，我不可能把每種地板都拿來比較一下，但是通過品種、價位及處理手段難易，可得出一個結論：230~280元之間的地板是最容易出現問題的
3）地擱柵的材料,多為落葉松板材破開的,而又由于各大材料商缺少對木材成材的監控手段,所以因地擱柵引起的地板起拱開裂現象是很多的,我建議用成品地擱柵比較安全.
4）鋪設地板的地方與墻地磚的交接處一定要隔開.按照目前一般的施工程序是先做好地擱柵后鋪設地磚,所以造成鋪設地磚后,地擱柵受潮,這樣會造成很大的隱患,通常在4~5個月才會被發現.安全的操作應該是:在鋪設地擱柵時留下與地磚的交接處,在地磚鋪設后7天左右再做地擱柵就可以了.
十、抹灰和涂飾工程
（一） 一般規定
¨ 抹灰
1. 不同材料基體交接處表面的抹灰應采取防止開裂的加強措施。
2. 室內墻面、柱面和門洞口的陽角做法應符合設計要求。設計無要求時，應采用1:2水泥砂漿做暗護角，其高度不應低于2m，每側寬度不應小于50mm。
3. 水泥砂漿抹灰層應在抹灰24h后進行養護。抹灰層在凝結前，應防止快干、水沖、撞擊和震動。
4. 冬期施工，抹灰時的作業面溫度不宜低于5℃；抹灰層初凝前不得受凍。
¨ 涂飾
1、 涂飾工程應在抹灰、吊頂、細部、地面及電氣工程等已完成并驗收合格后進行。
2、 木制品油漆分清水和混水兩種風格。簡單的說，清水就是還木制品以本來面目，本來的木制品紋理都清晰可見，處理得好的而且光可鑒人，給人以自然、現代的感覺；混水就是用顏色來重新定義木制品，本來的木制品紋理經過油漆處理已經看不見了，給人以年輕、活波的感覺。
3、 施工現場環境溫度宜在5～35℃之間，并應注意通風換氣和防塵。
4、 批墻避免潮濕，油漆防風。
（二） 用材
¨ 抹灰
1、 抹灰用的水泥宜為硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥，其強度等級不應小于32.5。
2、 不同品種不同標號的水泥不得混合使用。
3、 抹灰用砂子宜選用中砂，砂子使用前應過篩，不得含有雜物。
4、 抹灰用石灰膏的熟化期不應少于15d。罩面用磨細石灰粉的熟化期不應少于3d。
5、 膩子應與涂料性能配套，堅實牢固，不得粉化、起皮、裂紋。衛生間等潮濕處使用耐水膩子。
6、 膩子現在有三種做法。
1) 傳統 即熟膠粉+滑石粉（越白越細越好）+膠水（中南或BNQ賣的米高）厚薄靠加石膏粉調節。要補墻體水平時一般也要加石膏粉。還可以加白膠（提亮度）+光油（提光滑）光油的部分記的不是很清楚了。
2) 用膩子粉+膠水
3) 直接用加過膠水的現成膩子粉（由于施工方法有些怪，墻面要用水，一般油漆工不用）
如果手藝好，用傳統方法最好，因為可以根據實際情況，可改膩子的厚薄等。
傳統批墻：滑石粉加白水泥（高標號）加膠水。工人手藝好的話，應該是傳統方法>膩子粉
這種工業化批量生產的膩子，雖然貴，但有以下優點。首先是一致性好，顏色均勻，濃淡稀稠合適，風干過程中張力均勻，效果好， 其次，對身體無害，無異味，甚至有股淡淡的暗香。最后，雖然這種材料比傳統工藝貴10倍，但用料多少心里有數，能做到“肉爛在鍋里”。膩子是一層層抹的，一般要抹三遍，邊抹邊打磨，墻面越來越平，越來越光滑，砂紙的標號會逐步升高到500以上（標號越高顆粒越細越難磨）。打磨是最磨人的工序，因為粉塵的關系，這是最累最臟的活，100%的工人都會偷工減料敷衍了事。打磨最好在夜晚進行，用500瓦以上的燈泡貼著墻面邊照邊磨，直到從側面看過去，墻面在燈光下完全沒有陰影。無論是頂棚還是墻壁，一律采用該方法施工和檢查。我當包工頭的話，一定會給工人罵死，給業主夸死的。
¨ 涂料
混凝土或抹灰基層涂刷溶劑型涂料時，含水率不得大于8％；涂刷水性涂料時，含水率不得大于10％；木質基層含水率不得大于12％。
¨ 油漆
² 清水裝修:一種是用實木，價格當然貴；另一種是里面用密度板，外面用飾面夾板。無論用哪一種，清水都比混水貴。用著色漆或者泡力水都可以加深顏色。
² 聚酯漆還是硝基漆
ü 聚酯漆刷的好的話是很好的，但要是技術不過硬，很容易會有刷痕。硝基漆，他們的師傅一直做，且是用噴漆的，質量一定過關。兩個漆里的味道都是因為加的稀釋劑，在環保上都差不多。
ü 聚酯漆比硝基漆環保。但硝基漆比聚酯漆吃的透。硝基比聚酯味道大，但效果好。另外常春藤也有硝基漆，要比紫荊花好。
ü 硝基是含苯的，但是大家也不必談苯色變的。硝基適合做噴漆。這樣效果好一些。
ü 硝基是不環保，亮光的，只可做清水，一般早期家具都用它。
ü 聚脂漆比較環保，有啞光和半啞光，亮光之分，可以做清水或混水，混水透紋，按工藝可噴涂可滾涂，是現代家具的首選。
² 乳膠漆底漆的作用：
1. 封閉。有些墻面堿性較強，經潮氣、水等浸泡后產生堿花，學名“泛堿”，這種情況造成漆膜表面形成火山口狀突起，嚴重時在漆膜表面形成一層堿霜，最終使漆膜破壞。乳膠漆底漆可以封閉作用，緩解這種情況。不過如果你家房子墻體比較干燥，而且樓層較高，不用可能也不會出問題，但建議您用，本來沒多少錢，保險。
2. 增加附著力。底漆中乳液含量較高，附著力較強。可提高乳膠漆膜與墻面的結合力。
3. 填平。如果你的墻面堿性不強且較為平整，可以不使用底漆，當然使用了更好。
4. 大師底漆還有遮蓋墻面底色的作用，如果油漆工合格，刷白色漆的一面就可以了，完全不用兩面。
5. 有些涂料是底面合一的，這種涂料可以不刷封閉底劑。
² 要買好的滾筒，滾筒刷子的質量會影響刷墻的效果。
² 封底底漆和封固底漆及防潮膜
封底底漆和封固底漆嚴格意義上說起的作用是一樣的，都是封閉木材表面，以防止受潮。但是在使用中卻有不同，封底底漆一般使用普通清漆即可，一般只做地板的背面或木制品的表面，如三夾板；而封固底漆一般要使用和表面漆相同品牌的底漆，使用在地板的正面（雖然以后要被磨掉），而在做木制品油漆之前也要將三夾板表面的封閉底漆打磨掉，重新刷封固底漆，當然用封固底漆作為封閉底漆也可以的。至于防潮膜的確可以不鋪設，但是如果考究一些，鋪設上去也沒什么壞處，只有好，并不是什么強制性的條件。
