作者：姜烽廖（杭州）
引言：
緒論：
一、家庭環境的定義及特點
家庭環境的主要特點是：
1、以室內、非露天環境為主，上部空間有遮蔽，很少有直射陽光，采光主要依靠散射光。（別以為你拉把躺椅坐陽臺上曬太陽的行為就是日光浴，透過雨棚和玻璃的光線只能稱作為光線，而不能叫做陽光，或者你可以先到馬路上去感受一下）
2、晝夜溫差低于天氣預報的理論溫差，并且高溫不高，低溫不低，全天高低極限溫度均接近與當地當天的平均溫度。如果不是這樣，我只能認為你住在涼亭里。
3、空間較閉塞，空氣流通量及對流強度需依靠人工手段干涉，澆水后濕氣易聚集，但正常情況下空氣濕度變化不大，且全天平均值小于室外空氣濕度平均值。
4、家庭栽培養護實施者大多為普通愛好者，非專業人士。不懂什么叫激素水平、什么是農藥的藥理作用、什么叫植物的生理結構等等。當然，基礎的知識還是需要一點的，否則，把顆生石花養成長鼻王還沾沾自喜，那勢必是要影響到老姜這篇大部頭的普及效果的。
二、南非多肉植物的生理特性
1、瓦葦屬植物的生理特性
2、番杏科植物的生理特性
三、陽光及南非多肉植物對于陽光的追求
1、陽光的作用
老姜覺得可見光都容易理解，但是不可見光的作用往往都容易被忽略，幸好我以前養龜養鳥的時候對不可見光的成分理解的比較深刻，趁著這個機會一并擠出來。否則滿腹經綸不拉個一大坨出來，恐怕會憋出前列腺來。幸好文章不準備發表到論壇，只供內部交流，老姜可以隨心所欲的寫，你愛看不看。
2、陽光中不可見光的介紹
（1）
（2）
四、水分及多肉植物對于水分的追求
1、水分在植物生長三要素中的地位
2、澆水三年功
“三年功”伊始，是入門階段，首先需要了解的就是“水性”，有同學說“我水性很好，100米10秒3，一口氣憋8分鐘。。。。。。”杭州游泳館正在招救生員，拜托您還是趕緊去，別在這里聽老姜胡扯把人才給埋沒了。。。。。。
（1）水性
理論上來說，地表水由于溶解了不少的地表礦物質和微量元素，所以水的硬度比較高，H2O蒸發后會沉積下大量的析出無機鹽。我們平時所說的水垢就是這個東西。而無根水就是地表水蒸發后遇冷再次凝結的產物，由于在蒸發前，已經拋棄了大量的析出鹽分，所以也稱為軟水，其中雖然也含有微量的雜質（水滴凝結需要空氣中的微塵作為核心），但是比起滿地橫流的地表水來，其含量可以忽略不計。
（2）
當然，無論喜歡干的還是濕的，澆水的時機還有要把握的，對于“時機”二字，相信所有的大仙都會一致相信它的存在。對于多肉植物來說，似乎“干透了澆”這個辦法，已經成為了共識。的確，這個辦法是個最保險的辦法，很多能保持植物3年不死的同學，就是靠這個辦法苦苦支撐著。但各位再仔細想想，如果大家都知道“干透了澆”，那還哪里來的“澆水三年功”這個說法，難不成，古人都是低智商，總結了五千年就總結了這么個“干透了澆”的傻辦法？
應該被唾棄的竅門
1、牙簽法，這個很多人喜歡用，但實際上很容易扎壞沿著盆壁生長的根系，再一澆水，爛你沒商量。唾棄指數3星級。
2、手指探盆法，這個辦法以前在一篇別人翻譯的文章上看到過，不知道實際上有沒有人在這樣弄，我覺得這個辦法很蠢，先不要說現在大家都喜歡用顆粒土，手指頭根本插不進去，就算插進去了，手指頭也會弄的臟兮兮，好好的盆面化妝土被弄亂，搞不好，盆面上浮著的一些寶貴的毛細根也會被插斷，可以說，這完全是個有百害而無一利的蠢辦法，唾棄指數4星級。
3、敲盆聽音法，這個辦法我不想再批評了，忒不靠譜，除非大家都練就了朗朗一樣音樂家的聽覺，否則，這個辦法還不如用手指頭直接插。唾棄指數5星級。
（3）澆水的方法
無論是日本的園藝界業者，還是國內的大仙，對于澆水的方式都是不愿意多透露的，我覺得也不能怪他們，也有可能是大仙們一般都有大棚，成千上萬的植物，沒有辦法仔細的一顆一顆的對付，要知道，當你在桑拿浴室一樣的大棚里面對鋪天蓋地嗷嗷待哺的植物時，你也會毫不猶豫拿起水管一通亂噴的。所以他們不講，我非常理解。
但是對于廣大陽臺族來說，情況就根本不同了。大家省吃儉用，從自己的私房錢里分出相當可觀的一筆資金，冒著家庭暴力的危險，頂著朋友、同事異樣的眼光，冬天舍不得吃個烘番薯，夏天舍不得喝瓶冰汽水，好不容易買了可憐兮兮的那幾盆花，當然要仔仔細細滴一盆盆的澆了。老姜當然也理解你們，所以我愿意用1000個字的篇幅，好好聊一聊澆水的方法。
一般的生長季節，（前面介紹過，想不起來的翻到前面自己去看，我也忘記了。。。。。。）在合理的澆水周期內，可以放心大膽的盡情的兜頭澆水，澆到滿進滿出為止，特別是有條件利用無根水的同學，一通透水，可以讓植物如沐春風，盆面的水垢，植物表面的灰塵，盆土內的根系排泄物，全部可以在一通透水中被沖洗的干干凈凈，想起了某人的名句——白茫茫一片真干凈。
但是要注意，有節約、環保“惡習”的同學請一定要注意，回籠水千萬不能再利用，所謂“回籠水”就是澆水后盆底流出的廢水。別跟我說沒有這樣節約的人，老姜我聽說過不止一個了，當初養蘭的時候，居然還有人說這個是“熟水”。。。要我說，這個就是陰溝水，對植物的殺傷力堪比福島核電站的下腳水，里面的垃圾和毒素足夠讓你千百倍地付出代價，原因僅僅就是因為你想節約這幾分錢水費。當然，洗滌用水，時間較長的積水也具有相同的功效。
然后是在休眠期之前的澆水，（這個時間前面也說過，為了加深記憶，請同學們自己翻上去查），這個時期需要進行控水了，再不控，一個生長季節積累的徒長就沒機會糾正了。這個時候，由于氣候已經發生變化，所以澆水的周期需要重新設定。而且澆水的量不能飽和，要求是讓植物一次喝個半飽，水分的攝入要略小于消耗，這樣，除了迫使植物毛細根的生長，還可以讓植物體內的糖分濃度增大。毛細根的發達，可以讓植物更加健康，而營養物質的積累則讓生殖生長得以實現，植物會發胖，變矮，特征凸顯，接下來的休眠、脫皮、花期也有足夠的體力去對付了。不能很好掌握的同學，請參照前面的稱重法，先辛苦幾次，確定一下澆透的水量，然后把這個數值除以2，就可以了。另外，這時候因為植物的營養生長已經很弱了，沒有太多的垃圾需要你去沖洗，澆水用細流的方式輕輕的澆就可以了，盡量不要弄濕植物。最低限度，也要避免花芯積水。
最后是休眠季節，這段時間，主要的目標是維持，由于氣溫等原因，植物進入自我保護狀態，根系停止了大部分的活動，相當部分的毛細根也已經消失，這時候就沒有必要去考慮根毛的保持了，由于失去了吸水的功能，過多的水分不但無效，反而會造出毛細根的腐爛，繼而影響到主根，運氣不好的，會一直爛進莖部組織。。。。。。然后，就恭喜你了，你又有買新植物的理由了。休眠季節，主要是以噴霧為主，適當地維持空氣和盆土的濕度，讓植物在休眠的時候不會因為過于干燥而產生生理障礙就足夠了，真憋的厲害了，挑個涼快的晚上，灌個一次透水，然后用電扇開足馬力吹上一晚，能保證第二天盆面發白，葉芯沒有積水就可以了。
當然，所謂的休眠也不是絕對的，類似瓦葦屬的白銀、玉露，番杏科四海波屬大部分植物，生石花屬的曲玉等品種，休眠表現的都不明顯，這個也需要根據各自植物的狀態去靈活把握了。原則就是——在應該休眠的季節，植物表現出脫水，生長點失去光澤，或者整體顏色變深，手感變軟的，都應該當做休眠來對待
3、氣態水對植物的影響
所謂氣態水，就是蒸發在空氣當中，以不可見形態存在的H2O，氣態水不是水蒸氣，水蒸氣是無數的液態水微粒形成的，從根本上來講也屬于液態水。氣態水在空氣中含量的指標就是“空氣濕度”，空氣濕度是和澆灌用水一樣，對植物非常重要的一種外界補充物。
植物學告訴我們，植物吸收水分的途徑除了根系以外，還可以經由葉片上的氣孔進行，這個比例根據植物品種的不同而不同，比如空氣鳳梨之類的寄生類植物，經由葉片吸收的水分可以達到80%以上，從根本上顛覆了“根”的地位。
南非東海岸，晝夜溫差極大，加上海面上的水汽擴散，晚間的空氣濕度可以非常高。而多肉植物退化的葉片由于擁有較大的表面積，可以更加方便的由葉片上的氣孔吸收空氣中的水分，以彌補當地降雨量的不足。所以南非原產地的多肉植物對于空氣濕度的要求是非常高的。這又是一次邏輯推斷，唯一的區別是這個結論不是我下的，是若干位鼎鼎大名的學者研究的結果，被老姜拿來做了一次論據，罪過罪過。
但是老姜以為，家養的植物和野生的還是有點差別，維持原生態當然是最好，家里有條件弄個自動噴霧，一到晚上隔一小時就噴個一次，制造大濕度，植物當然會長的很好。但是這樣也就脫離了“家庭栽培”的范疇了，條件好的同學如果已經達到了這個層次，那就提前下課吧，沒有這個條件的繼續聽我嘮叨。
栽培多肉植物，我們都知道有個“悶養”的竅門，干巴巴的植物，用個杯子悶上幾個禮拜，也會長的水靈靈。于是有些同學就以為掌握了一個秘笈，從此養肉不求人。的確，簡單的悶養可以加大植物土面以上部分外環境的空氣濕度，空氣濕度可以不依賴根系來補充植物所需的水分，無性中增加了植物吸收養分的渠道，（相當于開了小灶）而且植物葉片的表皮細胞液會因為水分的直接滋潤而恢復活力，變的非常充盈。甚至一些根系不健康的植物在悶養后會迅速發根。但是，我們講，一時的悶養只是起到了興奮劑的作用，效果是暫時的，無論你是否一直在悶，到了一定的時間，悶養的副作用會絕對抵消之前帶來的一切優勢。因為這種悶養方式只考慮到了土面以上部分，而忽視了土面以下部分的作用。
杯子悶養，最大的不安全因素就是盆土的含水量，如果土是干的時候多，在根系的向水性的作用下，根系會向上長。因為上面有悶著，平均濕度比下面大。本來準備好的深盆，到頭來倒盆的時候你會發現，根系只長到上面的一半，下面一半是沒有根的，植料浪費不算，還會造成植物根系在上面盤結，影響營養的吸收，最可怕的是由于下半部分沒有根系的生長，會造成植料的板結。等到你不悶的時候，再長下去的根就會下去一根爛一根。
其次是土濕的時候，這個就不用說了，本來在家里蒸發就少，盆土干的就慢，你再在上面給加個罩，土就不會干了。結果就是——你一個禮拜不去看，盆子里就不是多肉了，而變成了蘑菇的天堂。
干也不成，濕也不行，可見簡單的悶養是不利于植物生長的，雖然也是利用了空氣濕度，但是這種鉆進了腦袋，忘記了屁股的方法，還是寧愿讓植物干巴著。
那么，是不是就不能悶？答案是否定的，要悶，但是要大環境的悶，連盆悶進去。
大棚里為什么植物長的好，就是因為環境濕度大，而大棚的環境濕度也是人為悶出來的，這是一個大環境的空氣濕度提高的形式，植物整個被包裹在濕潤并且流動的空氣中，由于空氣有流動，所以根系不會缺氧。由于環境濕度大，所以可以少澆水。由于盆內外處于同一環境，所以根系不會因為向水性而上翻。并且采光，日常養護，都不會因為植物被悶著而受到影響。
正是由于大棚悶養的種種好處，于是有部分同學想到了在家里搭小暖棚，或者干脆用個整理箱把植物裝進去。。。。。。我當然不否認這種做法，也的確有很多成功的例子，比如整理箱栽培法，就一直被上海的很多花友所熱捧。養出來的植物也很漂亮。
但是，對于大多數和我一樣菜鳥的同學來說，我還是建議放棄這個辦法。因為種種跡象表明；家庭悶養很難控制，就算是大環境的悶，植物的根系也明顯比開發式環境下養出來的植物要虛弱。這是因為，植物一直被處于一個非常濕潤的環境，葉片吸收的水分已經足夠消耗，不需要根系再去拼命的找水。一旦被轉移至干燥的環境，水分的來源渠道少了一半，植物往往會表現出極度不適應。窗面干癟，停止生長，種種不如人意的現象都會發生。
大棚里買來的植物恢復的慢，相信大家都知道，大棚高濕度環境下的栽培的植物買回家，無論有多么漂亮，一般都會先癟掉，然后再在經歷一段漫長的適應過程后，緩慢的重新發根。到這個時候，植物漂亮的外形應該也會變的很難看。其實這就是植物的一個適應蛻變過程，一個從濕潤的環境到干燥環境的磐涅過程，有些植物因此掛了，你也不能怪原來的主人，只能怪你不懂得“植物的需求”。
多肉植物景天酸的呼吸方式，造成了它白天氣孔關閉，晚上才會開放進行呼吸，所以白天過大的空氣濕度是根本不必要的，只會造成植物的抗性降低和對空氣濕度依賴性的增加。
經常泡論壇的同學都知道，養蘭的時候要買“陽臺草”，買多肉也要買“陽臺肉”，這里面的關鍵不是“陽臺”而是區別于大棚專業化生產，特指家庭環境栽培出來的苗子的意思。因為一般家庭里養出來的植物，都不會有太大的空氣濕度讓它迷失自我。不過，應該說，現在也有專業的多肉大棚做的比較好，在前期栽培的時候就注意控制濕度，鍛煉根系，盡量在早期營造艱苦的環境，方便買家的后期養護。這樣的大棚植物其實和家庭養出來的是差不多的，某些抗性指標甚至更強。
空氣濕度講到這里，該做個總結了——家庭環境栽培多肉植物，適當地營造空氣濕度是應該的，但是要以不違背自然為前提，盡量利用周遭的環境，以及現有的設施來進行，比如，秋天干燥，可以在晚上澆水后關窗保濕，夏天室外潮濕，可以開窗讓外面的濕氣進來等等，就算是有個簡易的花棚，也要經常開蓋保持通風。只要晚上能維持60%以上的空氣濕度，也就足夠了。切不可貪功冒進，違背倫常；弄個東西罩起來、包起來等等，看起來長的水靈，其實根本不適合植物。多肉植物本是荒野中汲取天地靈氣的精靈，弄個小盆子把它下半部約束起來已是冒犯，再剝奪了它呼吸新鮮空氣的權利——子非魚，焉知魚之所需？
終于把“水”給講完了，我覺得應該休息一下，幾個晚上的業余時間盡在碼字了。有的同學興許也已經看的煩了。沒關系，還是那句話，老姜好不容易發了個興，把一肚子的學問倒出來變成字碼。從此神清氣爽，身輕如燕。。。。。。看不看由您，反正我是寫了。
五、種植介質的選擇及其應用
種植介質，指的是盆花根系生長的媒介，主要功能是固定植物，提供養分。這個媒介不單單是土壤，也包括各種有機類、無機類的無土栽培介質，常見的如：樹皮、泥炭、蛭石、陶粒、蘭石等，另類的如：煤渣、巖棉、聚酯泡沫顆粒、爛棉花等。當然也包括水培和空氣栽培。
總之，理論上來講，能夠在水濕和根系生長過程中保持物理結構不輕易改變，不會產生劇烈的化學變化，能夠吸收、緩釋水養的，粒度適中的材料都可以拿來作為栽培的介質。
但是這僅僅是理論，大多數情況下，植物只能生長在適合自身的介質中，這里所說的“適合”包含很多因素，其中最主要的比如酸堿度(PH)，土壤鹽分含量（EC），介質成分，有機物含量，分解程度，粒度大小等。另外，單一的介質由于不能提供全面的養分，或者某種成分的含量過于集中，所以也不適合栽培植物。（這里不討論水培，實際上水培也需要從外界給予豐富的養分才能讓植物生長）
這里需要推廣一個概念——介質的親根性。介質的親根性，實際上應該叫做根系對介質的選擇性。簡單的說；植物的根毛喜歡攀援在哪些物體上，哪些物體的親根性就強。這一特性是由植料的化學性質、物理形態、顆粒大小決定的。一般顆粒較小，硬度較低，質地較酥松、偏酸性的介質親根性較強。親根性很重要，它說明這種介質的各種性狀都非常適合植物。根系上的根毛能夠長期在上面生長、吸收水養。當然，也不是說其他親根性不好的植料上就沒有根毛附著，因為植物根系對植料的選擇不是事先預見的，而是事后糾正的，所以親根性不好的植料上根毛也會試圖生長，但壽命會很短，無形中會增加植物的消耗，浪費精力。日積月累，植物生長的差距就會很大。我們平時翻盆的時候會看到，有些植物的根系上很干凈，粗根細根都是光溜溜的。而另一些植物根系上卻很臟，從上到下沾滿了植料。如果你仔細觀察，你會發現后者的根毛會更加發達，而上半部分往往更加健康。而出現這種現象的兩盆植物所用的植料往往不是一樣的。這就說明了介質親根性的存在。
理論就不多介紹了，這玩意要講開了沒有幾十萬字是收不住的，我們還是來講講實際的。
1、各種栽培介質的介紹：
（1）赤玉土
對于家庭多肉植物栽培，最好的當然是模仿原生地的土質。老姜所在的公司在非洲地區靠近南部有項目部，所以老姜以前曾委托過當地的同事幫忙去研究過野外的土壤。總體來說，非洲當地以沙土質為主，其中砂和碎石的含量大約在80%左右，部分樹蔭和草叢中的土表覆蓋有一層薄薄的腐殖質。土壤含水量極低，廣袤地區下挖1米也不見一點濕氣，但是在灌木覆蓋的地區，30公分以下可見略微潮濕。從以上情況分析，原產地的土壤成分也就相當于粗砂+腐葉+碎石。應該說，這樣的土對于廣大多肉植物愛好者來說并不難獲得，而歐美等地的愛好者也確實是在利用這樣的介質在種植多肉植物，效果也不錯。但是對于家庭栽培來說，這樣的配土顯的太過厚重，對于在陽臺或花架上大量栽培的愛好者來說，不是太合適。而且也略顯粗糙，不符合大多數同學的喜好（大多數喜歡多肉植物的同學都有潔癖，有木有？有木有）
所以，以日本人為代表的小資人群，開發了以赤玉、鹿沼等火山灰為主的栽培用土，除了滿足了國內大多數愛好者的需要，也為島國的經濟貢獻了若干個百分點。以這兩種為代表的配土材料，實屬中規中矩，其成分在理論上能最大程度地滿足植物對介質的要求。日本人使用赤玉土的歷史有據可查的可以追溯到20年前，當年“櫻桃小丸子”熱播的時候，片中有一集小丸子她爺爺就在那里篩赤玉土，估計也算是那時候的植入式廣告吧。
日本人除了多肉植物以外，在其他植物的栽培中也大量的應用赤玉這種材料。并以產地不同開發出了適合不同用途的產品，老姜并不是在幫忙給赤玉土做廣告。日本是園藝大國，但是國土面積狹小，資源匱乏，充分利用自身多火山的條件也是個無奈之舉。窮人當然有窮人的活法，于是跑去富士山下挖點火山灰，后院歪脖樹下去檢點爛葉子，拌巴拌巴就拿來種花了，沒想到效果還不錯，于是這僅有的資源就被不斷的開發，研究，并且系統化，市場化，積累了幾十年，形成了一套非常健全的產業鏈。規模化、企業化的東西，當然會擁有足夠的競爭力，于是，四川的仙土被比下去了，東北的泥炭也被比下去了。。。。。。話講回來了，我并不是迷信日本貨，我迷信的是制度，體制下的東西一般總要比小作坊亂采亂挖的東西要穩定的多。
赤玉土最大的好處就是低肥，微酸，透氣，保水，以上4項幾乎已經滿足了大多數植物的生理需求，而對于多肉植物的生理特性來說，幾乎已經做到了絕配。一般的初級玩家在利用赤玉土進行多肉植物栽培時，無需太多的指點，都能養的不錯，所以，赤玉土也可以稱為“傻瓜用土”，它的特性使得多肉植物栽培的門檻大幅降低，再加上價格也是不上不下，所以赤玉土也可以說是促進多肉植物在國內迅猛發展的重要因素。
這里需要重點關注的是，并不是所有赤玉土都適合多肉植物的栽培，前面說過，產地不同，功能不同。對于多肉植物來說，國內販賣的赤玉中以“龍泉”這個品牌最合適。很多同學喜歡用“二本線”，其實“二本線”強調的是堅固、不粉化。其質地是高溫燒結重粘土，透氣性比較差。一旦粉化，盆內的土壤結構會被極大的破壞。而且由于質地較硬，所以親根性也很差，拿來種洋蘭、草花、松科植物勉強可以，對于多肉植物來說，就不是那么合適了。而“龍泉”的質地是沙土，雖然團粒性較差，容易碎裂，但是其質地決定了它就算全碎了也是沙壤土。其基本的功能不會全部喪失。而且“龍泉”不是“二本線”那種燒結土，所以其內部有機質含量相對較高，土壤的成分接近原產地土壤。（不要問老姜為什么會了解這么多，當初我不嫌其煩的盯著一個個大仙問他們用什么赤玉的時候，被人家笑話了無數次，所以，被我問過的大仙可以作證，這個結論不是老姜杜撰的）
當然，除了赤玉，其他材料也不是一無是處，相反，有很多材料雖然功能不是很全面，但是某方面的特性卻是大大超過中規中矩的赤玉土的。比如：
（2）
泥炭是灌木和苔蘚類植物的尸體經過千百年的腐爛堆積而成。由沼澤植物演化而來的屬于低位泥炭，含水量大，腐化程度嚴重，腐殖質含量高，但EC值很高，PH值偏低，東北黑泥炭就是其中的代表。高原和局部平原地區苔蘚地衣類植物演化而來的是高位泥炭，由于長期處于干燥環境，并且經常接受日曬雨淋，所以腐化程度較低，腐殖質含量少，但是EC值也很低，PH值略低，以進口FFD泥炭為代表。對于植物來說，腐化程度低，腐殖質高，EC值低，PH略呈酸性是最佳選擇，所以以上兩種泥炭從特性上來說各有千秋。但是綜合來講，栽培多肉植物還是用高位泥炭更加有利。
泥炭我們習慣將它作為配土中提供有機質的媒介，全顆粒介質中適當添加也可以起到疏松土質，加強土壤對肥水緩沖能力的作用，另外由于其纖維狀的結構，所以可以營造適合植物根毛生長的微環境，對幼苗、弱苗的發根、復壯有特效。
（3）
普遍認為的蘭石應該是一種火山灰產物，也就是浮石、搓腳石一類高溫發泡的礦石，不過也有人工合成的替代品，如塘基蘭石、日向石等，由于性狀都差不多，所以也不分開描述了，本文統稱為蘭石。
蘭石由于相對土壤來說質地更堅硬，吸水后保水能力要弱的多，所以可以認為是一種疏水材料，其內部的氣孔雖能短暫儲水，但是由于還不能達到產生“毛細現象”的程度，所以脫水很快。但是其氣孔能減小土壤密度，達到疏松土壤的效果，天然火山灰質地的蘭石的PH應該呈酸性，但人工合成的據老姜試驗是呈弱堿性的，所以在使用中要區別對待。
由于蘭石相對土壤來說水飽和程度低，所以配土中添加蘭石可以降低盆土的總體水飽和度，相對而言就增加了土壤中的含氧量。這并不是我們通常認為的“透氣”，石頭是不會呼吸的，所謂的透氣，只是間接達到的效果而已。
蘭石無肥，EC值根據產地或來源不同有較大的差異，普遍認為人工合成的EC值會略高，所以在實踐中應該首先選用天然的材料。
（4）
可以用來作為園藝材料的樹皮常見有2種，一種是松磷（就是松樹皮外面的疙瘩），松磷價格較高，而且腐化程度很低，所以一般作為園藝覆蓋的材料，不太適合用做栽培介質。其次是落葉類喬木的腐化樹皮，這種樹皮大多產自中原地區丘陵地帶落葉林中的天然腐化堆積層，比較合適的腐化程度為3——5年，相比泥炭，其結構更加穩定，不容易被擠壓變形導致土壤板結，并且樹皮緩釋有機質的能力更好，所以是一種相當不錯的材料。
樹皮唯一的缺點就是容易有雜質混入，由于大多是天然采收，所以里面難免有蟲卵、草籽、以及腐化不完全的其他有機質，這就很容易導致種植后盆內的生物體數量超標，通俗地講；就是會有害蟲和雜菌滋生。所以樹皮在使用前需要進行篩選、暴曬或者高溫處理，這也是在家庭環境中制約它使用的一大缺陷。
（5）
蛭石是云母巖的高溫膨化物，同原礦石相比，就好比是爆米花和大米的區別，蛭石的密度極低，內部空隙很大，一般在工業上用做保溫材料。在園藝上用做疏松土壤，快速透水、儲水并進行緩釋的改良添加物。
蛭石的水飽和度很高，單位重量的蛭石可以吸收4倍于自身重量的水。而且，雖然蛭石鎖水性很好，但是其水傳導能力卻相當強。換句話說，就是盆土內添加蛭石澆透水以后，土層上下干燥的速度差比較小，這樣一來，更方便栽培者通過觀察土表的干濕來判斷盆內的含水情況，從而減小了管理的難度。
蛭石雖然是無機類礦石，但是它自身獨特的離子交換能力卻讓它具有活性。具體的知識很深奧，這里也不冗述了。大家只需要知道，具有活性的蛭石能促進植物根系的生長，并且主要是群根的生長。這里需要說明的是：在一般介紹花卉扦插、發根的文章中，都會建議大家用蛭石來作為介質。所闡述的道理不過是因為蛭石不含養分，比較素凈等等，但實際真正的原因卻是利用了蛭石的離子交換能力。
但是蛭石也有致命的缺點，那就是易碎，時間一長就會變成粉末，并且會相互粘連，最終導致土壤結構的破壞，土壤板結。所以蛭石只能作為幼苗、弱苗期的復壯或扦插發根時的臨時介質，并不太適合大型植物使用。
（6）
也是一種疏水、透氣的材料，除了價格便宜，其他沒有什么優點，規模化大批量種植的時候可以替代蘭石使用，以節約成本。但是，家庭種植，不建議使用。一來是因為重量太輕，一澆水就到處跑，極其不美觀。二來；這種材料粉塵極大，可能含有重金屬成分，從環保及人體健康角度來講，是不符合要求的。
2、栽培介質的應用
以上，明眼人可以看出，老姜還是偏向于赤玉土的。的確，用到現在，兜了不少圈子，我覺得還是赤玉最好用。我不追求什么特殊效果，只要植物健康，哪怕外形上不那么標準也無所謂的。所以中規中矩的赤玉無疑就是首選了。
當然，再好用的東西也需要使用技巧，相比日本人大比例的使用赤玉、鹿沼等材料，國內更傾向于混合配比，一般玩家都會用輕石，泥炭，蘭石等材料進行搭配，主要原因當然是讓土壤成分盡可能的豐富，以滿足植物的生長需要，再就是部分高級玩家也看到了赤玉土的不足，利用配比來揚長避短。取各種材料的各異的特性來滿足自身不同的需求。
對于我們重點關注的多肉植物來講，進行配土有2個系統，一是以瓦葦為代表的肉質根植物，二是以生石花為代表的半木質須根性植物。
（1）
瓦葦類植物，我們前面講過，具有粗大多汁的肉質根群，對土壤的要求是透氣大于保水。在配土中，需要大量利用土壤的透氣能力，盡可能配出能滿足空氣流通同時又能保持濕潤、肥沃的栽培介質。但也要同時考慮到盆土整體對植物的支撐能力。
知道了赤玉的特性，配方中的主材當然就是赤玉，但是赤玉土養分不全，大比例使用會造出植物營養的缺失，而家庭栽培用肥很難掌握，所以就需要我們提前在土壤里添加營養物質。這里建議營養物質使用泥炭，并且最好是由東北泥炭衍生出來的顆粒泥炭。從而在增加土壤養分的同時，保持土壤的團粒結構，保持透氣性。
當然，對于技術成熟的老手來說，纖維狀的泥炭能產生更加意想不到的效果，因為前面講過，纖維狀的結構可以營造根部的微環境，而且可以增加根系和土壤的接觸面積。所以，對于能夠妥善控制水分的同學來說，使用纖維狀的泥炭相比使用顆粒泥炭，能夠更加有利于根毛的附著以及生長，從而大幅提高植物的生長速度。對于生長緩慢的瓦葦類植物來說，提高生長速度也就意味著早日體現植物的性質，早日開花結果，繁育下一代。
其次是疏水類材料的添加，赤玉土雖然是團粒結構，土粒間有大量的空隙可以排出多余的水分，但是由于顆粒本身就有很大的蓄水量，而且赤玉時間一長在根系的作用下也會散裂，所以，還是需要結構相對穩固的蘭石來加強和維護盆土的透水能力并且降低平均含水量。蘭石是配土中的調節劑，可以通過增減蘭石來配出適合不同植物使用的介質。
以上3種成分，分別定義為——主土、營養添加物、含水量控制材料，顆粒大小3——6CM，纖維泥炭的話，要用1毫米的篩子篩去粉末后使用。這3樣配比可以滿足植物的大部分需要。至于其他材料可以根據個人的喜好來適當添加了，比如喜歡色彩豐富點可以加點紅色的火山石，植金石。有旺根需要的可以添加蛭石，種生石花的同學可以加點熏炭（這東西實際上只能起到調節土壤酸堿度的作用，所以在瓦葦栽培時沒什么用處，除非是半炭化的，可以略微提供有機質）等等。
介紹幾種個人正在使用的，比較稱心的配土：
赤玉：蘭石：顆粒泥炭=5:3:2 適合深盆，和粗大根的品種：如萬象、玉扇等。
赤玉：蘭石：纖維泥炭=4:4:2 適合淺盆，根系不那么粗大的品種或者是正在發育的半大苗。
微粒赤玉：蛭石：微粒蘭石=1:1:1 適合葉插發根及幼苗的栽培。注意配比中的蛭石，請復習前面關于離子交換及親根性的知識。
（2）
番杏類植物大多以半木質化須根為主，并且由于此類植物有休眠的特性，需要在某個時期保持盆土的干燥，所以配土的關鍵在于需要同時滿足須根需要的緊密環境以及快干的要求。
緊密和快干，這兩個概念看起來矛盾，其實從原產地的土壤進行分析，這兩個特性是同時存在的。原產地的砂質土壤正是有以上2個同時存在的特性，才能保證植物的生長。歐美等地的愛好者也喜歡用類似的沙土進行番杏科植物的栽培，收到了良好的效果。但是我們前面講過，家庭環境最好是用其他東西來替代，以避免過大的土壤密度造成盆土重量的超標，影響栽培的規模。
還是以赤玉、蘭石為主，這里需要用到的是1-3顆粒的赤玉和蘭石，另外考慮到營養成分，纖維狀的泥炭也必須添加。這樣就可以初步配出類似于瓦葦栽培的合成土壤，但是這僅僅滿足了致密的要求，對于快干的要求還是沒有考慮到。所以我們需要在以上這個配比中加入適當的蛭石，前面講過，蛭石有很強的旺盛群根的作用和水分傳導能力，前者對于須根類植物是大有益處的，而后者可以讓盆下部的水分及時傳導到盆面上快速蒸發，正好也應對了盆土快干的要求。而番杏類植物一年一換盆的栽培手法，則會使蛭石容易碎裂板結的弊端被彌補。另外，蛭石還可以大幅降低盆土密度，減輕重量，從根本上把家庭栽培的配土和原生地土壤區別開來。凸顯了家庭配土的優勢。
提供本人種植番杏的土壤配比：
赤玉：蘭石：纖維泥炭：蛭石=1:1:1:1 另加少許熏炭，顆粒大小1——3cm適合生石花及肉椎的2年以上及成株。
赤玉：蛭石：纖維泥炭=1:1:1 顆粒大小1cm左右,適合2年內幼苗期。
蛭石粉末：纖維泥炭粉末=1:2
對于植料的配比，很多文獻中強調因地制宜，根據個人養護的習慣來調節植料的配比。但是老姜建議；應該是根據植料的配比，然后改變自己的養護習慣。因為植料的配比不具有隨意性，相反，應該是非常嚴謹，并且是唯一的，最多只能根據所在地的維度來調節。老姜相信配土存在著一個唯一的“公式”，只是暫時還沒有人將他總結出來而已。
3、 植料的回收利用
家庭栽培的條件限制，配的再好的植料也有使用壽命。由于澆灌用水的長期沖刷，植料原先團粒狀的結構會因為有機質的大量流失而被破壞。植料會逐漸粉化、板結。相比大自然中土壤依靠空氣、落葉、有機體的死亡腐化等形式進行自我更新來說。家庭栽培中的盆土是需要人為給予更新的。
但是換下來的植料中，其中有很多材料還依然保留著原始的形狀。（比如蘭石等）全部倒掉明顯是不符合環保和節約精神的。所以，對于這種比大米還貴的土，很多同學選擇了回收再利用。
物盡其用，當然是好事，但是各位估計也都知道舊土的危害，無非是選擇性失憶而已。。。。。。今天算大家倒霉，碰上了愛挖腳底板的老姜，在這里要幫助大家回憶回憶。
首先舊土里有大量的酸性物質，恐怕大家也知道，這個酸性物質是植物在生長過程中新陳代謝的產物。有教科書上還講這是植物根系用來中和土壤堿性的一種自我保護。總之這個酸性物質不僅僅是“酸性”這么簡單，要不然，酸性的土壤豈不是更加適合植物的生長，又何來換土一說？土壤中的腐植酸和代謝出來的酸是兩碼事，前者是養分后者是廢物。雖然都是PH值小于7，但是后者的化學成分要復雜的多，對于植物健康的影響也是未知的。
其次是鹽分的堆積，養護的過程中難免有施肥打藥的時候，平時澆的水里也或多或少會有鹽分沉淀。這些最后都會滲透進土壤中堆積起來，雖然澆花的時候會沖掉一點，但是澆進去的水同時又會帶入新的鹽分。所以盆土里的鹽分只會越來越多。
再次就是枯葉爛根，這兩樣東西在自然界是綠色堆肥，而在花盆里就變成了細菌的溫床，有時候我們翻盆（特別是深盆）會看到盆土內有成片的菌毛生長，顏色有黃色、藍綠色，這就是植物自己的根系腐爛后滋長的細菌。多肉植物不比草花，根系不太會分泌抑菌物質，一點雜菌都可能造成盆土的污染，輕則爛根滯長，重者傳染全身。自己的爛根尚且如此，換做舊土里不知道什么年代的爛根，后果可想而知。
最后就是養分的缺失，舊土在花盆里長期受到澆灌沖刷，加上養多肉的同學都喜歡把土弄的非常通透，所以，相比養草花，多肉植物用土承受的水流流速更快，相應營養物質流失也更加嚴重。相比新土，舊土里可溶于水的，也就是可供植物吸收的有效成分，會少的多。
不過，舊土也有個好處，以赤玉為例。一年以上的盆中舊土，其中尚未粉化的部分在長期的澆灌下，顆粒中的空隙會大幅增加，顆粒會更加通透，這樣的土從物理的透氣、透水角度來講，幾乎沒有任何一種現成的材料能夠與之媲美。應該也算是一種時間積累出來的特性吧。
鑒于以上，舊土必須被正確處理后才可以再次使用。針對以上幾點缺陷，老姜給出了如下處理方案，請大家探討。
（1）
（2）
（3）
（4）
六、溫差對多肉植物的影響及其控制
1、溫差對多肉植物的影響
對于原產南非的多肉植物來說，大多數品種最適宜生長的溫度是在12-28度之間，這個數據應該也正是原產地生長季節的高低平均溫度。
在以老姜所在的杭州為代表的江南地區，由于地處南北氣流交匯斗爭的地帶，經常是冷空氣剛走，副熱帶高壓就占據了主導。全年能夠維持12-28度的日子只有5、6、10、11大約4個月時間，其他大部分月份不是太冷就是太熱，以至于時常剛脫棉衣就直接過渡到短袖，穿了兩天短袖突然又要穿毛衣了。（杭州的春秋裝不好賣也就是這個道理）
這樣的氣候，人勉強可以承受，但是對于植物來說，特別是多肉植物，則是相當麻煩的。有人說，大溫差能夠促進植物生長。沒錯，晝夜溫差的確能夠促進植物生長。但是這個生長的原理你可能沒搞明白。那就聽我慢慢的講給你聽。。。。。。
植物生長的好壞，取決于體內養分積累的多少。白天，植物的光合作用是個制造養分的過程，在合理的溫度上限內，溫度越高，光合作用越強，制造的養分也就越多。這個過程我們可以看做是對植物養分積累的一個加分過程。
到了晚上，由于沒有光，大多數植物制造養分的生理作用停止，加分為零。但是植物的蒸騰作用還是在繼續。所謂蒸騰作用就是植物依靠環境溫度使葉片蒸發體內的水分，同時靠蒸發作用帶來的虹吸效應，促使根系吸水，這個過程是需要消耗植物體內的養分的，對于植物的養分積累也可以看做是個減分過程。環境溫度越高，蒸騰作用越大，減分越多，所以一天下來植物能積聚多少養分，就取決于白天制造多少，晚上消耗多少。
通過以上的解釋，相信大家應該有了認識。白天溫度越高，植物制造的養分就越多，晚上溫度越低，植物消耗的養分就越少。晝夜溫差的效應就體現在這里。新疆的葡萄為什么甜的粘牙？新疆的番茄為什么能吃出柿子味道？不是巴郎子們勤勞，而是“早穿皮襖午穿紗”的氣候使然。
好了，既然知道了這原理，相信應該沒人跟老姜爭辯突然升溫、降溫導致的以天為單位的溫差和晝夜溫差這個兩個概念的區別了。
其實，氣候原因突然的升、降溫，對植物不但沒有好處，反而有極其嚴重的傷害作用，不光會打亂植物的正常生理秩序，還會促使各種意外事故的發生。從生理秩序上來講；比如春天，好不容易氣溫回升了一段時間，植物開始有了生長的跡象，你也已經開始屁顛顛的澆水施肥，忙的不亦樂乎。突然就降溫了，剛長出來的新葉立刻僵在哪里，不說你澆下去的水，施下去的肥會有什么后果。光是這片僵住的葉子往后就可能引發你砍頭的沖動。你說你不砍，好，不砍，過幾個月僵葉子開始長了，上面是尖的，下面是圓的，整個一葫蘆造型。。。。。。這還是好的，索性全部都是這造型還能當個新品種騙騙自己。問題是一圈好葉子就這么一片葫蘆葉。你說你還砍不砍？再就是意外事故，高溫后突然降溫倒是沒事，南非多肉在短時零下是沒問題的。但是低溫后突然升溫就麻煩了。大冬天的，氣溫突然回升到25度，好好花棚里悶著的，溫度一下子飆到50度。完了，等你晚上回去，一棚子熱騰騰的粉蒸肉等著你揭蓋呢。。。。。。除了這些還有病蟲害，真菌等，都和溫度突然的變化有關聯。
這一小節的總結我覺得需要單獨陳述一下——溫差能促使多肉植物的生長和營養物資的積累，但是必須是受控的晝夜溫差，天氣突然變化導致的溫差，對植物有害無利。
2、如何制造、利用溫差
家庭栽培環境，也就定義了我們很難做到大棚那樣完美的人工溫差。（大棚依靠聚酯薄膜的密閉作用，能在陽光下儲存熱量，以增加白天氣溫的方式拉大溫差）。但是，家庭也有家庭的好處，只要不是住在涼亭里，至少冬暖夏涼，不會出現極限溫度還是能夠做到的。那么如何制造溫差，就需要在家里這個不十分明顯的溫差下想辦法了。
（1）如何在冬季制造溫差
雖然在前面講到，我還是提倡順其自然，盡量不折騰，盡量利用現有的環境設施。但是對于南方嚴酷的冬季來說。順其自然也等于是承認了多肉植物，特別是瓦葦類植物將近半年的休眠期。這對于廣大南方花友來說是不公平的。（憑什么人家北方有暖氣。。。南方沒有煤但是有天然氣啊。。。。。。誰家也不缺那幾個暖氣費不是嘛）所以冬季的溫差以白天保溫為主要手段。
保溫首先需要考慮的是密閉，上海有花友利用大型的整理箱或者窗臺外面搭建“鴿子籠”取得了不小的成績。我對以上兩種方法是持肯定態度的。前面說水分控制的時候我不提倡，但是說到在冬季進行保溫，我覺得這兩個辦法還是可行的。
但是這兩種方法都有各自的缺陷；整理箱體積過小，對于養植規模較大的花友來說實屬杯水車薪。鴿子籠在白天能起作用，但是到了晚上窗臺外面的冷風一吹，內部溫度立馬跌近氣溫，以杭州冬天最冷零下5度的氣溫來看，不出一個禮拜，瓦葦的葉子就會全部發白起霧，然后再開春后開始腐爛。除非加裝空氣加熱線和溫控，這兩樣東西有電工證的人都是不敢用的，為什么？你去考個電工證出來就知道了。
說到底，能少折騰還是少折騰，在現有的花架上進行包封是比較環保的辦法。常見的花架一般分兩種，木制的和金屬的。木制的花架建議用陽光板直接包封，（比較美觀，保溫效果也好）除了正面和底面以外，其余4面全部可以用木螺絲進行固定。正面可以用大棚膜或者軟玻璃燈做成挑簾的形式，以方便打開。花架底下可以用幾個接水盤放點水擺在下面，一來起到增濕的作用，2來水可以儲存白天的熱量在晚上緩慢釋放，防止晚上太陽曬不到降溫太快。金屬的花架可以全部用大棚膜包封，為增強保溫效果可以用雙層甚至4層。其他合木制花架一樣。
這樣經過處理的花架，需要擺在白天曬的到太陽的地方，一般在室外溫度5度左右的晴朗天氣，棚內溫度可以上升到25度左右。而晚上，不管外界氣溫有多低，由于在家庭環境的雙重保溫作用下，棚內溫度可以略高于室溫。（有沒有同學家里室溫低于0度的？有的請舉手，老姜幫你組織捐款捐毛衣）
以上方法適用于瓦葦和番杏類植物。
（2）如何在夏季制造溫差
這個命題比較悲劇，南方的桑拿天熱氣無孔不入，除了空調似乎沒有太好的辦法。白天就不說了，窨井蓋上煎雞蛋的事情每天都在發生。晚上稍許好點，至少室外能低于30度，但是室內，白天30度——晚上30度的零溫差卻是很難改變的，你說有空調吧，畢竟家庭有中央空調的還是少數。用分體空調的，晚上也就臥室里會開空調，你總不會把花放臥室里吧。也有同學在花房甚至花棚里裝小型空調，這當然是個好辦法。但是人人都這樣干了，老姜還啰嗦什么？畢竟還是喜歡實惠的同學多。。。。。。
我們講過，瓦葦夏季是深休眠，是生長季節告一段落的標志，相比冬季休眠，夏季休眠是個生理周期行為，控制下的休眠，能夠讓植物積聚下個生長季節生長的動力，對于植物來說，是相對有利的。所以在夏季我們制造溫差的目的不在于生長，而是保持，適當的拉大夏季休眠期的溫差，能避免植物因為高溫產生的生理障礙。也可以通過晚間的相對低溫，使白天積聚在盆土內的熱量散發，借以維持根系的健康。
所以，夏季溫差以降低夜間溫度為主，白天任其自然，只要做好遮陰工作，該幾度就讓它幾度吧。晚上在不利用空調設備的情況下，利用噴霧，電扇等物理降溫方式進行降溫。噴霧需要噴到土面變色，植物表面覆蓋水珠，然后開啟電扇吹風。水分蒸發能帶走熱量。老姜使用這個辦法經測量得出的數據是——在盛夏季節，晚上8點以后，花盆周圍氣溫32度的情況下，經過噴霧，吹風后1小時即可降溫至29度。然后再配合開窗通風，或利用房間空調風分享等辦法，晚上花房最低氣溫可以達到與戶外溫度相當（27度左右），對于瓦葦度夏休眠來說，這個低溫足夠了。
以上方法僅適用于瓦葦植物，對于番杏植物來說，老姜建議夏季不斷水放養，只要是2年以上的健康苗，越曬越精神。
（3）如何在其他季節制造溫差
冬季以白天保溫為主，夏季以晚間降溫為主。那么到了黃金的春秋季節就需要以親近自然為主了。
親近自然，指的就是使栽培環境溫差接近室外溫差。南方的春秋季節戶外有10——15度左右的天然大溫差，再加上戶外的新鮮空氣，天然玉露滋潤，浪費了實在可惜。
這里的方法就不用多說了，開窗自然通風，電扇強制通風，露天放養，等等等等。只要讓花房變成涼亭，目的就算達到了。當然要謹防前面說過的倒春寒以及副熱帶高壓復辟。
（4）溫差的利用
再者，溫差為植物的花芽分化提供外界條件。經過溫差調節的植物，在隨后到來的花期開花會更齊、更猛，花朵更健壯。無論是對于瓦葦的雜交還是番杏的觀花，都非常有益。試想，群栽的生石花在一夜間集體盛放，那個感覺，不是親眼目睹是無法感受的。（玩生石花的同學還是選擇群栽吧，別小家子氣的一粒一個盆子了，沒有這么多是吧？給老姜留言，老姜給你————————種子）
溫差對于瓦葦植物控制花期也很重要，相信有過雜交經驗的同學都只是，明明已經早就計劃好的配對，偏偏等不到其中一株及時開花，而不得不放棄。不過幸好，我們還有溫差可以利用，
加大溫差，特別是提高白天的高溫，可以促進植物的花芽分花，這是個不變的公理，不需要證明。通過控制白天的高溫，可以控制瓦葦植物開花的時間。白天溫度越高，花芽分化速度越快，否則則越慢。以此來對雜交植物的開花時間進行調節和統一。打個比方：比方說想讓兩株瓦葦雜交，其中一個花桿已經30公分高了，另一個才剛露頭，那趕緊，把長的快的那個丟窗臺上去，另一個放花棚里悶著，悶著悶著開花速度就一樣了。。。。。。
不過，對于花期本身就不是一個季節的瓦葦植物，調節溫差的辦法可能沒那么管用了，以壽類為例，比方說，開花最早的是康平4月份就開花了，而開花最遲的是青蟹，6月份花劍才冒頭。這樣的差距靠家庭栽培的溫差調節幾乎是無效的。不過估計大棚里可以做到，否則，老姜家那個康平*青蟹的雜交苗子就可能是從火星上來的了。
另外，利用溫差還可以控制盆內的病蟲害。特別是春秋季節，晚間的適當低溫，可以抑制盆內細菌的生長和害蟲的活動能力，最終目的是減少藥物的使用，達到環保養花的目的。
溫差還可以增加植料顆粒的熱脹冷縮，通過土壤自身的物理變化，間接地達到改良土質的目的。
總之，合理地利用溫差是培養好瓦葦植物的關鍵，如果說陽光，水分，植料是家庭栽培植物的主食的話，那么以上3項只能解決植物的溫飽，而適宜的溫差卻是一劑補藥，可以讓植物在溫飽的基礎上進入小康水平。
七、肥、藥對多肉植物的影響
如果說前面六個章節內容都是老姜以實踐中的體會經過反復測試最終得出結論的話，那么，這個章節就有點扯了。
作為頑固的園藝派（相對于科技派），老姜一直秉承著中華五千年承繼的農業大國的本土精神。我始終認為：“土壤，是植物營養的唯一可靠來源，只有土壤才是植物扎根生長必須的媒介。土壤，具有自我保護和調節能力。有病蟲害了，植物會死亡，最終導致病蟲害失去了滋生的溫床。等病蟲害都餓死了，土壤還是健康的土壤。土壤沒有肥力了，植物不會生長，直到雨水和空氣帶來的養分恢復土壤的活力為止。啃吃青草的山羊，最終會倒在青草地上，成為草地的養分。滿枝的鮮果，雖然消耗了土壤的養分，但是在成熟后，卻將得到的全部還給土壤。在自然界，沒有農藥，也沒有化肥，但是自然的土壤卻擁有人類不可復制的強大力量。。。。。。”雖然不信教，但圣經里關于農業的篇章，老姜還是看過幾遍的。
不是老姜賣弄，其實真的是寫不出什么來。但是這個章節既然已經確定了，那多少也是要湊個字數的。下面就簡單說說我自己對于肥料、藥物的認識吧。
1、肥料對多肉植物的影響
植物生長，肥料是必須的，十萬個為什么告訴我們，植物生長三要素，是英國人發現的，通過焚燒植物后得到的灰燼，科學家分析出了大量的氮、磷、鉀，和微量的其他元素。于是得出了結論，植物生長三要素即是：氮、磷、鉀。
氮元素主要集中在植物的枝葉上，所以通過補充氮肥，可以促進植物枝葉的生長，枝繁葉茂就是氮肥的功勞。
磷元素主要集中在植物的生殖器官——也就是花和果實。通過補充磷肥，可以促進植物的花芽分化，果實發育。碩果累累就是磷肥的功勞。
鉀元素主要集中在植物的根莖組織上，補充鉀肥可以讓植物莖桿粗壯，根系發達，增加抗倒伏能力，增加抵御外界侵襲的能力。根深蒂固也就是鉀肥的功勞。
除了浮云般的微量元素，肥料的作用大致不外乎以上3點，至于家庭栽培多肉植物需要不需要額外的添加營養，老姜始終持保留意見。參照前面章節的配土，再加上定期的換盆換土，生長緩慢的多肉植物幾乎不需要額外的肥料補充。和草花不同，多肉植物一年長幾片葉子的特性，造成了它極少的消耗。消耗少自然吃的就少，況且，還有一年中幾個月的休眠。所以，對于養分的需求，土壤中現有的已經足夠了。
多肉植物缺肥我沒見過，肥多燒根我倒是經常遇見。前面說過多肉植物根系的滲透壓，主要也是針對過度施肥來說的，老姜起初養多肉的時候，一直迷信肥料的效果。沒想到施一次就爛一次。結果施肥的效果沒達到。翻盆換土倒是翻出了經驗。
不過，凡事沒有絕對，一成不變是相對的，而改變卻是絕對的。沒有雜交授粉要求的情況下，施肥是多余的。但是如果有雜交授粉的需要，情況就完全不一樣了。
植物開花結果需要消耗大量的養分，不光是我們前面提到的磷肥。植物的開花結果是一次重要的生命周期，所以每到這個時候，植物全部的組織都會配合這次生養后代的重要行動，其中包括：莖桿會加粗以防止花朵果實過重而倒伏。根系會抓的更深，幫助吸收更多的養分。有些植物連葉片都會適當的脫落，以免遮擋昆蟲的授粉和果實的采光。
綜上所述，植物需要更多的養分來支持開花結果，這其中除了前期的積累，更多的是需要外界的及時補充。野外的瓦葦不比人工栽培的，野外的瓦葦雖然也會長3、4支花劍，出個幾十多花，但并不是每朵花都有機會授粉成功，相反，這個比例更多的時候甚至是零。（這是由百合科植物花朵的結構決定的）而家養的就不一樣了，授粉成功率會高很多，有時甚至是一支花劍結十幾二十個種莢。番杏科植物情況也大致相同。所以家庭栽培的多肉植物由于需要滿足雜交授粉的消耗，需要更多的額外肥分補充。
開花肥以磷肥、鉀肥為主，其他元素為輔，最好以液態形式進行施用，以快速起效。可以選擇的是花友、花多多之類的專業花肥，也可以直接施用磷酸二氫鉀。施用比例控制在1:2000左右，也就是1克肥料配2公斤水。這里要再次說明，有些大仙會認為1:1000的比例比較合適，但那是在大棚和溫室栽培環境下，植物生長旺盛才可以用這個濃度，家庭環境下，植物吸收養分的速度遠不比大棚和溫室，所以能淡就盡量淡。
施肥的時間選擇在花期，即花劍冒頭開始，半月一次，隨同澆水一起施下。一直施到種莢成熟為止。需要控制花期，協調開花時間的個體，可以少施或者不施。
關于肥料老姜就知道這么多，再說下去就只剩下扯淡了，就此打住。說說藥物。
2、藥物對多肉植物的影響（不包含生長類藥物）
多肉植物甚少病蟲害，哪怕它是從南非來的。非洲大陸嚴酷的環境，造就了多肉植物強大的適應能力，估計是外來物種的原因，家庭養的瓦葦和番杏給我總體的印象就是雞不啄鴨不咬的，常見的紅蜘蛛，介殼蟲，都不見蹤影，偶爾土里會飛出個小黑蟲，也無傷大雅。
不過，曾經在一些花友的博客上聽說過病蟲害的事情，主要是覃蚊一類飛蟲的幼蟲對幼苗根系的危害。雖然我本人從來沒有經歷過，但是我猜測這可能和這些花友用的土壤性質有關。這些花友在介質中添加天然的成分如腐葉土、煤渣等，甚至全部使用這些材料。天然的東西環保是不錯，但是很難避免蟲卵和病菌的寄留。時間一長，長出蟲子來也是理所當然。
老姜用藥的經驗不多，很多時候，個把植物有腐爛病變的癥狀，老姜也比較喜歡用外科手術的方法徹底消滅病灶。回想起來，其實還是應該以預防為主，現在科技那么發達，不好好利用一下科技的力量，而整天拿把手術刀東割西砍的，未免太過血腥。。。。。。所以，有一段時間，老姜也曾花心思在用藥方面做了淺薄的研究，下面就把心得簡單地說一說。
對于普通園藝愛好者，用的最多的花藥無外乎多菌靈、甲基托布津、百菌清之類的廣譜類殺菌劑以及呋喃丹之類的過期農藥（呋喃丹由于劇毒、高殘留，已經被國家列為禁藥）。對于家庭栽培來說，以上幾種藥物已經足夠應付常見的各種病蟲害了，但是具體用哪種藥，怎么用，卻是另有玄機。
一般園藝植物的病害常見有腐葉病，根腐病，以及真菌感染造成的系列危害，每一種病癥如不及時加以處理，都會導致植物部分器官的腐爛乃至全株死亡。但是對于南非多肉植物來說，細菌性的腐葉、腐根卻極少發生，（物理傷害后沒有及時處理傷口的除外）唯一對多肉植物威脅最大的是真菌導致的感染，具體表現在通風不良、潮濕及栽培介質消毒不良后的大面積真菌感染，也就是我們平常所說的“長毛”。尤其以幼苗階段爆發概率最高。
這里需要說明的是；土表的“長毛“是真菌感染，是一種病態的表象，而介質內部的菌絲則是土壤有機質分解的必然現象，是一種正常現象。真菌的感染會以植物的組織細胞作為營養的來源，最終導致植物的組織潰爛。而介質內部的菌絲則是一種食腐菌，也是分解介質中有機物幫助植物吸收的一種益生菌，不會對有生命力的植物本體產生危害。（細菌繁殖過程中產生的熱量除外）這兩者需要區別對待，切勿一棍子打死。
通過以上的分析，我們在抗菌類藥使用方面，也需要有所選擇。我們都知道，多菌靈及甲基托布津是廣譜抗菌性藥物，主要針對細菌性的感染。而百菌清則是主要針對真菌類的消殺。在家庭栽培多肉植物過程中，由于主要以抵抗真菌感染為主，所以預防型施藥應該以百菌清為主藥，為避免抗藥性的產生，可以間隔交替使用多菌靈及甲托進行配合。而在修剪、整形后用于傷口的處理，則應當以多菌靈和甲基托布津為主，百菌清的效果相比就會差很多。藥物使用應當注意“預防為主、交替使用、提高濃度、減少次數”這16字口訣。
預防為主，就是防患于未燃，在苗頭開始前就進行控制，不要等到看見病灶了再去用藥，此時哪怕控制住了，也會影響植物的品相，乃至以后的健康。一般季節交替的時期是預防性施藥的關鍵節點。
交替使用，也就是防止菌類抗藥性的產生，同樣的藥物最多連續使用3次，就應該換其他的。否則，抗藥性一旦產生，施藥就如同澆水，毫無效果。而且你也會因為少了一種可以替換的藥物，而使其他藥物的使用頻率提高，導致其他藥物也因為抗藥性而失效。
提高濃度，這是對動物、植物都通用的一個用藥策略，對于常規性的疾病以及爆發式的急性感染，在說明書濃度的基礎上，提高30-50%的濃度，可以在短時間內取得良好的效果，讓被感染的個體在高濃度藥物制造的無菌環境下，通過加強管理和后續保養來提高自身抵抗力，及早恢復健康。
減少次數，這是相對提高濃度而言的，上面也說過，土壤中有益生菌的存在。滅菌藥物在治療的同時，也會無區別地殺滅益生菌。而益生菌對于改良土質，防止板結是有好處的。所以用藥要考慮到這一因素，使用藥物不要過于頻繁。要給益生菌以適當的生長空間。另外，減少用藥的次數也可以避免抗藥性的產生。建議以預防為主的施藥間隔為2個月，季節交替期間可以適當增加。
最后介紹2則小竅門：
1、播種后，如逢連續陰雨，盆土過于潮濕，盆內極易爆發真菌，此時必須給藥。但是由于盆土已經處在一個非常潮濕的狀態。再進行常規施藥無疑中給潮濕的環境又增加了水分，對于種子的萌發是十分不利的。這時，可以將藥物的干粉直接均勻地撒在盆面，而不需用水進行稀釋后噴灌。
2、常規滅菌藥物是使用滑石粉作為載體的粉狀物，（我們看到的白色粉末其實就是滑石粉，而真正藥的成分是看不到的）稀釋噴灌后，會在植物表面形成白斑，影響植物美觀和光合作用，而且很難清除。建議在藥物進行配比稀釋后靜置2小時，待滑石粉沉淀后，僅使用上清液進行噴灌（也就是藥物的有效成分），則可避免以上污染。
文章寫到現在，也已經有30000字了，該談談作者自己的感受了。老姜覺得總結本身也是一個自我提升的過程，通過寫作，可以將以前經歷過經驗和技巧全部回憶起來。畢竟養花是個長期并且散漫的過程，而且老姜也是個很隨性的人，中間經歷的很多東西不可能當時都記錄下來，所以正好通過這次寫作的機會鞏固一下。當然，文章是長了點，要想從這30000個字里找出點有價值的東西來估計也是要花點功夫的。。。。。。總之，對于能從頭看完的同學，老姜是懷著無比崇高的敬意和感激之心的。希望你們保持下去~
接下去幾個章節，我準備總結一下——播種、繁殖以及栽培當中的實用技法。真正的黃金字段就要開始了，敬請期待。不過，由于這段時間老姜學業繁忙，以后的章節更新時間可能會長一點，請見諒。
