數碼相機夜間拍攝概略（下）
圖 | 文：湯識真
在上一期中，我們探討了夜間拍攝的時機和曝光等問題。這一期，我們繼續探討數碼相機夜間攝影的曝光問題，以及防抖、降噪、白平衡等技術在夜間拍攝時的應用。
2、采用點測光、中央重點測光還是評價測光
很多人都喜歡使用點測光，仿佛使用點測光是“專業”的象征。如果真是這樣，那些專業相機就不用設計其他測光方式了。多數情況下，我們使用中央重點測光或評價測光都會得到滿意的結果。點測光在應用的時候會更麻煩一些，而且要求使用者對影調有足夠的認識。
如果我們采用點測光，則應當針對場景中的暗影部分、中灰影調部分和高光部分分別測光，然后結合數碼相機的動態范圍選擇一個合適的曝光組合。
在夜間拍攝中，無論采用什么測光方式，最終我們判斷曝光是通過相機內的直方圖。即使機內測光表在夜間無法正常工作，我們也可以得到準確的曝光。
3、采用手動曝光還是自動曝光？
如果測光表還可以正常工作，采用自動曝光，無論是程序曝光（P）、還是快門優先（S）、或是光圈優先（A）都會比手動曝光（M）方便很多。
快門優先的曝光模式（S）被用于方便地拍攝運動物體。在夜間攝影中，汽車行駛的軌跡、煙火、禮花等等都屬于運動的事物，拍攝的時候最好找一個不運動的物體作為測光參考的對象。
當然在夜間拍攝中，我們可能更多地使用手動曝光（M），因為夜間光線太暗，常常超出機內測光表的測光能力，而導致測光表不能正常工作。還好我們有直方圖，所以不用看測光表也可以工作。
當我們使用自動曝光時，可以設定曝光補償，用它來修正曝光。曝光補償的原則是“亮加暗減”。也就是說，測光區域內亮的部分多就需要適當加曝光，測光區域內暗的部分多則需要適當減曝光。
如果采用平均測光，那么，在夜間拍攝大場景時，我們可能需要適當減一些曝光，因為在這樣的場景中，暗影部分一般在畫面中占的面積比較大。如果拍攝街上密密麻麻排列的霓虹燈招牌，我們就可能需要適當加一些曝光。加多少、減多少，仍然需要我們通過直方圖來判斷。
4、高動態范圍曝光技術
在具有很高動態范圍的夜間場景中，數碼相機很難把景物的影調完全捕捉下來。也就是說照片的暗部或者亮部總可能會有細節丟失。高動態范圍曝光技術是用來解決這一問題的。當然在使用這一技術之前，我們應當考慮是否真的需要所有的細節。
通常可以使用兩種方法獲得高動態范圍的曝光。一種是針對同一場景采用多次曝光，最后獲得一張既有暗部細節也有亮部細節的照片。另一種方法是使用相機中的D-Lighting或D-Range功能。
如果我們采用前一種方法，則至少需要兩次曝光：一張針對亮部曝光，另一張針對暗部曝光。在這個技術的使用中應當注意場景中的運動物體，尤其應當避開帶有高光的運動物體，如車燈。使用這種方法的優勢在于，我們可以在照片中獲得很大的動態范圍；缺點在于必須留意畫面中的運動物體，拍攝機位不能移動。
數碼技術為多次曝光提供了有效的后期支持，現在我們可以使用高動態范圍（HDR）合成技術，將同一場景中不同的曝光數據整合在一張照片中，然后通過專用的軟件將這張照片展現在我們面前。
后一種方法通常由相機直接提供，在應用上更加廣泛、直接。優勢在于在一張照片上完成較大動態范圍的捕捉，不存在機位移動和運動物體的問題，而且操作簡單；缺點在于目前并不是所有數碼相機都具備這樣的功能。
三、避免雜光
夜間拍攝，照片上出現雜光的可能性要比白天拍攝大很多。其中，路燈和車燈所造成的眩光和它們產生的鬼影可能是最常見的一種雜光。很多情況下，我們不得不面對光源拍攝。如果出現了眩光或鬼影，適當改變拍攝角度，這樣做即使不能完全消除眩光或鬼影，也可以讓它們出現在畫面中細節較少的地方，便于后期處理。所以，在拍完一張夜景照片后，如果有條件，應當在回放時，放大并仔細檢查整個畫面，以免因為不起眼的雜光留下遺憾。
如果我們準備去拍攝夜景，準備一定黑色帽子是個不錯的主意。鏡頭罩可以幫助避免來自鏡頭側方的雜光進入鏡頭，但對鏡頭前方的卻無能為力。當鏡頭前出現我們不需要的光線時，比如過路的車燈，我們可以用帽子暫時擋住鏡頭，直至雜光移出畫面。
為什么要黑色的呢？因為我們無法保證相機的后面沒有光線，當我們拿著淺色或者白色的帽子靠近鏡頭時，來自相機后面的光線就會通過帽子反射形成雜光進入鏡頭。
使用單反相機長時間曝光，雜光可能通過取景器的目鏡進入相機。所以在單反相機上通常會配備目鏡蓋。使用時將目鏡上的橡膠護圈摘下來，再將目鏡蓋安在目鏡上即可。當然，用黑色帽子蓋住目鏡更方便些。
在下面這個場景中，由霓虹燈形成的光污染可能會進入鏡頭，在畫面中產生干擾。這種雜光，通常是可以在拍攝是避免出現的。
四、防震
夜間拍攝，意味著很多情況下會使用較長的曝光時間，這也意味著我們將更多地使用三腳架。使用三腳架，幫助我們克服長時間曝光拿不穩相機的問題。很多時候我們會認為使用三腳架已經相當穩當，這樣就很容易忽略掉相機在三腳架上震動造成的影像質量下降。反光板的震動
反光鏡預升功能可以有效的減輕由于反光板上下翻飛造成的機震。如果我們的單反相機上有這個功能，又有條件使用的話，不妨在夜間攝影中使用它。
但是如果我們的數碼單反相機沒有反光鏡預升功能，或者拍攝條件不允許我們有足夠的時間使用這個功能，那么，應當記住1/15秒和1/4秒這兩個數值。對于35毫米相機而言，“各種腳架在高于1/15秒時，手按快門的分辨率明顯高于使用快門線，而在1/4秒或更長的曝光時間下，使用快門線的效果更好”。
三腳架位移
最不應該發生的錯誤是在相機的曝光過程中三腳架被碰到，盡管這看起來不是什么大問題，但在實際拍攝中還是經常會發生。無論是容易被別人碰到，還是容易被自己碰到，都是應當引起足夠的重視。尤其是在同一場景中需要我們采用不同曝光拍攝多張照片，以合成高動態范圍影像時，如果三腳架產生位移，意味著前面為使用高動態范圍（HDR）所拍攝的照片可能全部作廢。
三腳架的震動
三腳架很可能會震動，最常見的是在大橋橋面上使用三腳架。當汽車通過橋面時，橋面開始震動。橋面震動，三腳架也會跟著震動。三腳架的震動會傳遞到相機上，相機也就會隨之震動。類似的情況會還會發生在有人走過的過街天橋上、有地鐵通過的路面上、三腳架腳管貼著繩索或警戒線等等。
三腳架的立管下方通常有個鉤子，可以掛一些重物以增加三腳架的穩定性。在有風的天氣里，掛重物要慎重。尤其是風比較大的時候，重物很容易隨風擺動，這樣同樣容易造成三腳架不穩定。
松動的鎖扣
鎖扣松動是我們最不愿意看到的。這樣的事情很少發生，但即使發生一次，也會使我們的相機處于相當危險之中。所以在出門前，一定要檢查三腳架和云臺上的各個鎖扣能否正常工作。在三腳架上離機拍攝時，一定要鎖緊各個鎖扣，尤其是那些阻尼云臺上的“鎖緊”鈕。
五、降噪
使用高感光度或采用長時間曝光都會讓噪點增加。在夜間攝影中，這可不是一個好消息。在膠片時代，很多人都喜歡高感光度造成的粗顆粒感，但不要指望他們同樣會喜歡上數碼相機的噪點。因為那完全是兩回事。降噪一直是數碼相機設計者們需要面對的問題，也是我們在夜間或低照度情況下拍攝時需要面對的問題。
長時間曝光降噪
在一些數碼相機中，即便設置長時間曝光降噪功能為“開啟”，這個功能也不是在任何時候啟動。曝光時間設置為多少時該功能啟動，需要我們去翻看說明書。比如，當曝光時間長于8秒鐘時啟動長時間降噪功能。如果長時間曝光降噪功能啟動，那么，降噪所花費的時間大致與曝光的時間相同。
曝光時間超過一定時間，噪點會急劇增加，目前來講，這種情況下任何機內的降噪功能都無法有效控制這些噪點。所以，前輩們告誡我們：用數碼相機，單次曝光不要超過10分鐘，謹慎使用以分鐘單位為時間基準的曝光。
高感光度降噪
如果拍攝夜景，我們也許不需要很高的感光度。但如果希望捕捉人們在夜間的生活，這就很可能使用到高感光度。很多數碼單反，感光度設置到ISO800（甚至ISO1600）所產生的噪點是可以被接受的。不少小數碼相機在感光度設定在ISO400時，也可以被接受。如果開啟感光度降噪功能，情況會更好一些。
有些相機提供不同級數的高感光度降噪——“強”、“普通”、“弱”等，用戶可以根據具體情況，在“降噪”和“影像銳利”之間做出不同選擇。
六、對焦控制
在夜深人靜或曉色朦朧的時間段里，光線昏暗，可能會讓自動對焦系統無法正常工作。通常當環境中照度足夠低時，相機上的對焦輔助燈會被點亮，這在近距離拍攝時非常有用。但當我們不希望對焦輔助燈打擾被攝對象時，就不得不關閉它。如果對焦距離超出了對焦輔助燈的照明范圍，盡管對焦輔助燈仍然會被點亮，但這時它對卻起不到輔助作用。
那么，是不是要使用手動對焦呢？我們的建議是，如果能夠讓自動對焦系統正常工作，那么盡量少用手動對焦功能。通常在我們的取景范圍內總會有些明亮的事物，而一般情況下，我們也總是希望這些明亮的事物成像清晰。畢竟在無盡的黑夜中，那一點點亮光會成為人們關注的重點。所以，如果對焦區內昏暗以至于自動對焦系統無法正常工作，那么有三種方法可以解決這一問題：
擴大對焦區域，讓對焦區域中存在明暗對比的事物。
改變對焦點。如果相機的對焦點可以被改變，那么不妨采用這個方法。它能夠讓畫面控制得更加精確。
使用中心對焦點，對焦后重新取景。當被攝主體距離我們并不是很近的時候，重新取景產生的距離精度誤差（由余弦誤差造成）可以被忽略。所以，這是我們使用的最古老也是最有用的方法。
七、白平衡控制
色溫和白平衡這一對概念總是被混淆。曾經有人問，既然色溫高偏冷、色溫低偏暖，問什么數碼相機中白平衡設置到“色溫7000K”或“陰天”偏暖，設置到“色溫3000K”或“白熾燈”卻偏冷呢？
我想，這個問題出現在參照方向上。當環境色溫低于白平衡設定的色溫時，拍出來的照片就會偏暖；相反，當環境色溫高于白平衡設定的色溫時，拍出來的照片就會偏冷。如果反著記，當然容易混淆。我們以白天陽光下拍攝為例，色溫大概是5200K至5500K，如果這時候我們將相機內白平衡設置為“色溫7000K”，5200K低于7000K，所以拍出來的照片就會偏暖。
在夜間拍攝，相機的自動白平衡多數情況下可以幫助我們較好地還原色彩；但有些時候自動白平衡很可能會把我們需要的色彩“平衡”掉。這不一定是個糟糕的結果，但卻可能不是我們想要的結果。這時，使用自定義白平衡是個很好的選擇。
當然，在夜間拍攝時，我們也可以創造性地使用白平衡也獲得奇異的效果。另外，如果想在后期白平衡上做文章，無論是更好地還原色彩還是無限創意，我們建議在拍攝時采用RAW格式。
結束語
關于數碼相機夜間拍攝，我們就簡單談到這里。作為夜間拍攝的重要裝備——閃光燈，這一次我們并沒有涉及。如果以后有機會，我們將“閃光燈的應用”作為單獨的選題一起探討。夜間拍攝充滿魅力，請拿起相機和三腳架走進夜幕，拍攝實踐可以讓我們獲得更多技巧，并從這些實踐中獲得更多感受。（全文完）
